Галина Серикова - Прививка плодовых деревьев: распространенные ошибки и секреты успешной прививки

• Название: Прививка плодовых деревьев: распространенные ошибки и секреты успешной прививки
• Автор: Галина Серикова
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2011
• ISBN: 978-5-386-03734-5

Научившись делать прививки, вы обогатите свой запас знаний о садоводстве, и это поможет вам правильно ухаживать за привитыми растениями; перестанете зависеть от наличия или отсутствия в магазинах саженцев интересных плодовых и декоративных пород; приобретете возможность для творчества; испытаете удовольствие, как от самого процесса, так и от наблюдения за результатами собственного труда, потому что реально сможете влиять на зимостойкость и урожайность культур, их устойчивость к заболеваниям.

---

Неумелая обрезка способна нанести молодому дереву вред. При отсутствии опыта следует придерживаться правила – воздерживаться от сильного укорачивания ветвей, особенно однолетних приростов. Это может привести к загущенности кроны, отодвинуть начало плодоношения и заметно уменьшить урожай в этот период. Кроме того, при сильной обрезке побеги не успеют вызреть, что снизит зимостойкость дерева.

Пикировка обязательна для дикой лесной яблони и груши, хотя качество корневой системы и культурных сортов как семечковых, так и косточковых культур значительно улучшается. При пикировке расправляйте корни сеянцев, следите за тем, чтобы они не загибались и не повреждались. По окончании процесса полейте их теплой водой. (Надо сказать, что при выращивании подвоев в больших масштабах пикировку сеянцев не проводят по причине достаточной трудоемкости операции.)

Рис. 6. Пикировка сеянцев: а – заглубление сажального колышка; б – готовое углубление; в – помещение сеянца и колышка; г – завершение пикировки

Если предполагается посев семян в открытый грунт, то с осени следует подготовить участок: перекопайте его, не разбивая комьев, а когда весной почва созреет, проборонуйте ее, чтобы не лишить влаги. Если почва истощенная, внесите органические (предпочтительно перегной) и минеральные (фосфорные) удобрения, причем рассыпьте их не по поверхности участка, а непосредственно в бороздки, в которые будете осуществлять посев. Разровняйте землю и полейте (вполне достаточно 10 л воды на 5–10 пог. м), разложите семена на расстоянии 5–8 см друг от друга и присыпьте грунтом, соблюдая глубину заделки: для крупнокосточковых семян – 5–8 см, для мелкокосточковых – 3–4 см. Оптимально посеять их в виде лент шириной 25–70 см при интервале между строчками 12–24 см и замульчировать торфом.

Посев рекомендуется проводить по шнуру, чтобы потом было удобно рыхлить почву до появления на поверхности всходов. Уход за посевами состоит в регулярном поливе из лейки с мелким рассекателем, особенно в отсутствие дождей, и пикировке. Обратите внимание на то, что подрезать корни можно, не извлекая сеянцев из грунта. Это не вызывает затруднений, особенно если вы использовали двухстрочный посев. Возьмите обычный кухонный нож (обязательно тонкий, очень острый, с полированной поверхностью), заглубите его под рядок и проведите параллельно поверхности с таким расчетом, чтобы после подрезки у сеянцев остались корешки длиной 3–4 см.

К окулировке (так называется прививка глазком (одиночной почкой), речь о методике осуществления которой пойдет далее) стволы сеянцев должны достигнуть толщины 7–8 мм. Чтобы добиться этого, необходимо обеспечить качественный уход за ними, особенно если в вашем регионе лето недостаточно продолжительное и прохладное. Мероприятия по уходу несложные и включают рыхление почвы, борьбу с сорной растительностью, полив и подкормки. Примерно 1,5 месяца от высадки в грунт сеянцы вегетируют довольно медленно, и только к концу июня процесс активизируется, что продолжается до середины августа (период указан для средней полосы России). За это время надземная часть сеянцев интенсивно развивается, утолщение стволиков продолжается вплоть до первых чисел сентября. Первую подкормку проводите, когда сеянцы вырастут до 10 см. Для этого используйте азотно-калийное удобрение (из расчета 4 г азота и 2 г калия на 1 м2); второй раз подкормите сеянцы фосфорно-калийным составом (из расчета 2 г фосфора и 4 г калия) в начале сентября, когда рост начнет замедляться.

В первой декаде августа проведите окулировку семечковых. Сеянцы, толщина которых окажется недостаточной (их называют недогоном), оставьте для прививки (улучшенной копулировки) до следующей весны.

Как правило, практикуется двухлетнее выращивание подвоев, поскольку за один сезон в северных регионах, а в средней полосе при аномально холодном лете необходимых кондиций достигает небольшая часть растений. Те из них, которые будут соответствовать техническим условиям (ОСТ 46-79-80 и ОСТ 46-86-80), могут использоваться в качестве подвойного материала (табл. 2).

Сеянцы, не прошедшие стандартизацию, не выкапывайте и оставьте на доращивание. Невысокие сеянцы с развитой верхушечной почкой за сезон дают сильный верхушечный побег. В отличие от них высокие сеянцы в большей степени склонны к ветвлению. Чтобы не допустить этого, в начале сезона удалите мелкие боковые побеги на высоту до 10–15 см (этот процесс называется отшмыгиванием). Весной обрежьте их, сохранив над поверхностью почвы по 2–3 почки (это сделает их кору более эластичной).

Таблица 2 

Технические условия на подвойный материал (по Е. М. Камендровскому, 1985)

Двулетние сеянцы, отобранные для окулировки, требуют не столь тщательного ухода по сравнению с однолетними, но при засушливом лете их следует поливать. В ударных подкормках нет необходимости, а в южной зоне они даже опасны, так как могут привести к тому, что к моменту окулировки сеянцы перерастут. Высаживайте их на постоянное место с интервалом 25–30 см и междурядьями 70 см.

От того, насколько качественным окажется подвойный материал, зависит выход привитых саженцев. Поэтому, прежде чем растения уйдут под зиму, осмотрите их, отберите лучшие. Это особенно актуально для семечковых пород, из которых отбракуйте экземпляры с искривленной корневой шейкой, механическими повреждениями, расположенными у корня или в нижней трети стволика, и поражениями вредителями и болезнями.

Перед тем как выкопать сеянцы, освободите их от листьев, но не обрезайте (осенью обычно это не делают), укоротите корни до 15 см, если они разветвленные, и до 20 см, если нет.

Сеянцы, прошедшие отбор, прикопайте по отдельности. Участок, предназначенный для этого, не должен заливаться паводковыми водами, поэтому более всего подойдет возвышенное место. Выкопайте здесь траншею глубиной 20–30 см, ширина должна быть такой, чтобы поместились все подвои. Не связывая в пучки, разместите их наклонно, присыпьте почвой, обожмите ее у корней, чтобы не образовывались воздушные карманы, полейте. Если потребуется (например, оголились корни), подсыпьте еще земли.

Подвои надо защитить от грызунов. С этой целью прикройте их нижнюю часть лапником. Зимой необходимо иногда проверять, как подвои переживают холодное время. Если, например, зима мягкая, может возникнуть опасность подопревания корневой шейки растений. Для недопущения этого сократите снежный покров.

Следует сказать, что в северной и средней зонах сеянцы (это относится и к семечковым, и к косточковым культурам) при посеве семян в грунт не будут готовы в текущем году к проведению окулировки, поскольку для выращивания подвоя требуются 2 вегетационных периода. Если же вы непременно хотите окулировать подвои в первый год, семена следует посеять не в грунт, а в питательные блоки. Надо приобрести специальную форму (не исключено, что это будет стоить довольно дорого, но форма нужна, если вы собираетесь выращивать черенки и сеянцы в больших количествах) или изготовить ее из подручных материалов (например, из полоски жести или даже из консервной банки подходящего размера). Выглядят питательные блоки по-разному (рис. 7), но принцип действия один: наполните форму подготовленной почвосмесью, уплотните и с помощью толкателя выдавите. В самодельной форме лунку для посева семян надо сделать самим (глубиной 1,5 см), а в фирменной форме она выполняется одновременно с выталкиванием блока.

Рис. 7. Форма для изготовления питательных блоков

Для пользы дела

В кроне плодовых деревьев вегетативные ветви неодинаковы по происхождению и функциям, для которых они предназначены. Например, из верхушечных почек развиваются побеги продолжения как основных, так и обрастающих ветвей. Из нижележащих почек – конкуренты центрального проводника. Соответственно из боковых почек появляются боковые ветви, из внутренних – внутренние, из наружных – наружные.

При изготовлении блоков очень важен определенный показатель влажности грунта. Чтобы проверить это, сожмите его в руке и раскройте ладонь: если комок распался, почвосмесь слишком сухая; если он сохранил свою форму, грунт чересчур влажный. Готовые блоки сушите в течение 24 ч, после чего используйте для посева семян или укоренения черенков.

Для выращивания подвоев можно брать различные почвенные смеси, например такие:

• торф, перегной, коровяк (предварительно разведенный вдвое водой) – 3:1:1/2. На 10 кг смеси добавьте суперфосфат (120 г), известь (12 г);

• перегной, дерновая земля, коровяк (разбавить водой в 2 раза) – 3:1:1/2. На 10 кг смеси введите суперфосфат (60 г) и известь (6 г).

Семена до посева в питательные блоки стратифицируйте, причем с таким расчетом, чтобы до этого момента прошло 110–120 дней.