Валерий Возгрин - Гренландия и гренландцы

• Название: Гренландия и гренландцы
• Автор: Валерий Возгрин
• Издательство: Мысль
• Жанр: История
• Год: 1984

Возгрин Валерий Евгеньевич

Гренландия и гренландцы

АННОТАЦИЯ РЕДАКЦИИ

Гренландия - с 1979 г. самоуправляемая часть Дании. Эта огромная по территории арктическая страна уникальна и в природном, и в социально-экономическом отношениях.

Книга в доступной для широкого круга читателей форме дает представление о природе и людях острова, освещает важные проблемы современной экономики, социальной жизни и культуры Гренландии.

Возгрин В.Е. Гренландия и гренландцы. М.: Мысль. 1984. — 157 с.

Тираж 60.000. Цена 55 коп.

Редакция географической литературы

Глава «Гренландия глазами географа» написана доктором географических наук, старшим научным сотрудником Института географии АН СССР Л.Р. Серебрянным

Рецензенты:

Доктор географических наук Г.А. Агранат, В.С. Савко

---

Море Баффина отделено от Девисова пролива подводным хребтом (Гренландским порогом), над которым происходит смешение вод идущего на север Западногренландского и следующего в обратном направлении и гораздо более мощного Канадского полярного течения. В первом из них по-прежнему наблюдается разделение между холодным поверхностным и теплым глубинным слоями; при этом верхний слой - уже местного происхождения, тогда как нижний - остатки течения Ирмингера; он здесь охладился до +3°, а в северной части залива - и до +1°. Поздней осенью этот посланец Атлантики медленно входит на глубине 500-800 м в проливы Ланкастера и Смит, отдавая остатки тепла полярным водам и охлаждаясь здесь до нуля (температура поверхностных вод здесь - минус 1,7°).

Таким образом, за исключением юго-запада Гренландии, все побережье острова омывается течениями, несущими, особенно в поверхностной своей части, холодные арктические воды (с пониженным, добавим, содержанием соли). Это содействует интенсивному образованию льдов у берега. Поэтому 1/5 побережья острова блокирована льдом на протяжении всего года (север), в остальной части берега открываются лишь на 2-4 месяца в году.

Морской лед у берегов Гренландии подразделяется на ряд разновидностей.

"Полярный лед". Это толстый морской лед, образовавшийся в Ледовитом океане или его морях в течение более чем одной зимы и достигающий толщины 3 м. Солей в нем немного, воздушных пузырьков нет, отчего он весьма прочен и тяжел. Поля полярного льда опускаются в пространство между Шпицбергеном и Гренландией и следуют с Восточногренландским течением вдоль берега до мыса Фарвель. Затем они поворачивают с течением вновь на север и идут вдоль западного побережья, хотя и не далее мыса Фискенес. Количество полярного льда зависит от времени года - с наступлением зимы его становится больше, даже весной северная часть Датского пролива бывает полна им, а в суровые зимы он достигает берегов Исландии. Восточная Гренландия свободна от него с августа по январь.

"Западный лед" образуется у островов Элсмир и Баффина, после чего его выносит течениями в море Баффина и Девисов пролив. В сентябре его здесь почти не бывает; в последующие месяцы "западного льда" становится все больше вплоть до марта, после чего количество его вновь уменьшается. Он может достичь северо-западного побережья Гренландии уже в октябре и затем совершенно его заблокировать. К январю "западный лед" спускается иногда до 66° с. ш., до Сисимиута. Начиная от залива Диско и далеко на север этот лед может смерзнуться с припайным [3], сохраняя такое состояние до апреля мая, а к северу от Уманак-фьорда - и до июля. Севернее Упернавика ледовые условия нестабильны. Бывает, что берег чист летом до залива Кейна, а на другой год забиты льдом заливы и Кейна, и Мелвилл, и еще несколько бухт к югу. В южной части пролива Смит имеется, впрочем, район (местное название "Северная вода"), который остается открытым и в самые сильные зимние морозы благодаря течению, сгоняющему лед вправо от фарватера. Больше всего "западного льда" скапливается обычно в марте в море Баффина (до 4/5 площади бассейна).

Припайный лед образуется зимой во фьордах и вдоль берегов. Это однолетний лед, толщина которого не превышает 0,7 м. На северо-востоке Гренландии он может лежать и несколько лет, но тогда он приобретает все характеристики полярного льда. Естественно, толщина его на разных участках даже одного побережья сильно варьирует. Во фьордах он лежит дольше, чем на открытых местах, где его часто ломает океанический прибой.

Описанные выше географические особенности Гренландии (наличие огромного ледникового покрова, арктические моря, омывающие почти весь остров, холодные и теплые течения, проходящие близ его берегов) - причина крайнего своеобразия климатических условий.

Начнем с влияния ледяного щита. Вследствие сильной отражательной способности поверхность ледника поглощает лишь 19 % тепла, получаемого от Солнца. Это не компенсирует потери тепла путем излучения. По этой причине температуры в центре острова зимой опускаются до -70°, а летом постоянно держатся ниже 0°. Даже в июле могут быть морозы до -28°.

Холодные, тяжелые воздушные массы стекают от центральных возвышенных к низким краевым частям ледника, преимущественно к западному, более теплому побережью острова.

Эти "стоковые" ветры весьма схожи со знаменитой новороссийской борoй [4] как по происхождению, так и по протеканию. Массы холодного воздуха, накопившиеся на высокогорных плато или в вышележащих котловинах, переливаются через край задержавшего их гребня и устремляются с нарастающей скоростью вниз, к берегу, достигая ураганной силы. Скорость этого ветра, называемого эскимосами "питерак", может достигать 300 км/час. В феврале 1970 г. в Ангмагссалике питерак за одну ночь снес многие жилые и общественные здания. Сила ветра со снегом была такова, что он "слизал" краску с легковых автомобилей - к утру они стали "серебряными".

Другой вид местного ветра - фьордовый бриз. В достаточно глубоких и длинных фьордах он дует почти постоянно, днем - с моря на сушу, ночью - из фьорда в море.

При прохождении циклонов образуется теплый ветер - фён. В фьордах юго-западного побережья он повышает температуру воздуха зимой до +10°.

Проходящие над островом циклоны приносят осадки, питающие ледяной щит, и вызывают потепление, оттепели. Годовая сумма осадков невелика - от 300 мм в центре ледника до 520 мм у его краев (в виде снега, постепенно превращающегося в фирн [5] и лед). Максимальное количество осадков выпадает на юге, в проливе Принс-Кристиан (вшестеро больше, чем в нашем "дождливом" Ленинграде!). Самые сухие местности расположены на противоположной стороне острова, в полярных областях: обычно за год здесь выпадает не более 80 мм осадков (в основном летом), но бывают годы, когда их вчетверо меньше.

Снег идет весьма часто в восточных областях (до 103 дней в году в районе Ангмагссалика); на западе - чуть ли не вдвое реже (55 дней у Сисимиута). Чем дальше к северу, тем более характерными становятся нечастые, легкие снегопады. В западных прибрежных районах летом часты туманные дни (113-128 в год в Кекертарссуаке и Илулиссате).

Омываемая теплым Западногренландским течением юго-западная Гренландия имеет наиболее теплый и мягкий климат. Средняя температура января от минус 1 до минус 4°, средняя температура июля в Ивигтуте около 11°. Но в целом и здесь лето холодное, сырое, а зима ветреная и снежная. Лишь на крайнем юге в летние месяцы, в местах, защищенных от ветра, или на южных склонах температура может подняться до +20°. Более суров климат восточного побережья, вблизи которого круглый год движутся льды, приносимые из Центральной Арктики холодным Восточногренландским течением. Наиболее неприветлива и безотрадна природа постоянно блокированного льдами северного побережья. В долгую полярную ночь здесь стоят морозы до -52°. Лишь 2-3 месяца в году благодаря непрерывному солнечному сиянию держатся невысокие положительные температуры. Осадков мало (менее 200 мм), поэтому ледяной щит на севере далеко отступает от побережья [6].

Соответственно климатическим различиям в различных районах острова и растительный покров Гренландии неодинаков. В целом, как считают, он сравнительно скуден, однако обнаружено свыше 1000 видов растений, в том числе около 450 высших. Флора Гренландии богаче любого другого района Арктики. Растительность сосредоточена лишь в зоне, свободной от вечных льдов, - в фьордах, на морском побережье и на возвышенностях. Разнообразнее всего растительный мир южной и юго-западной Гренландии, отличающейся более мягким, субарктическим климатом (средняя температура июля +10°).

Там в наиболее солнечных и защищенных от ветра долинах сохранилось несколько березовых перелесков. Стволы деревьев достигают высоты 4-7 м; нередко они искривлены, а иногда тянутся параллельно земле. Здесь же встречается американская рябина, ива, можжевельник - все они больше напоминают кустарник, чем деревья. Долина с лучшим березовым "лесом" (Кингва, близ Тассермиута) объявлена заповедником.

Ольха, ива часто встречаются вдоль рек. В их подлеске - заросли мхов, лишайников и папоротников. Среди травянистого покрова обычны дягиль [7], вейник, манжетка красивая [8] с ее пильчатыми серебристыми листьями, ясколка [9], кассиопея, ястребинка [10], куропаточья трава. За скалами, там, куда не проникают морские ветры, на кислой неплодородной почве растут ива, овсяница [11] и горный плаун [12]. В глубине влажных и сравнительно теплых фьордов юга доминирует медвежья ягода, много голубики; американская карликовая березка там по высоте мало превышает кустики голубики. Лишь в самых благоприятных условиях это изящное деревце может достичь 0,5-1 м высоты.

В глубине Сёдре-Стрёмфьорда в условиях несколько более сухого климата деревья и кустарники не растут, но хорошо представлена травянистая растительность, сходная со степной. Здесь на рыхлой плодородной почве растут кобрезия [13], осока, чернобыльник, лапчатка и даже полынь. На увлажненных местах юго-западного побережья травяной покров приобретает типично луговой характер, его называют "голубыми лугами". В лугах преобладает душистый колосок, вейник, мятлик, щучка, ожика [14], цветут лютик, колокольчик, фиалки. Встречаются луга с довольно высоким травостоем, могущие служить пастбищами, на некоторых из них заготавливают сено для коров и овец. Выше по склонам наряду с исчезающей голубикой попадаются кустики водяники [15], осока, еще выше - желтые цветы одного из самых красивых растений острова - горного мака, неприметная камнеломка [16], нежно-сиреневые огоньки рододендрона. На кочках горных торфяных озер поселяются черника и ива. Поверхность этих своеобразных озер покрыта толстым слоем плавающего мха, мощный рост которого обусловлен обилием питательных веществ от помета (гуано), оставляемого многочисленными гнездящимися в окрестностях водоема птицами. Во мхах, образующих плотные ковры, тонут ноги; лишайники, кустясь, образуют не менее плотные серебристо-зеленые подушки, которые в скалах над побережьем приобретают желтый, а еще выше - коричневый цвет.