Юрий Горнушкин - Практические советы владельцу автомобиля

• Название: Практические советы владельцу автомобиля
• Автор: Юрий Горнушкин
• Жанр: Прочее домоводство

---

Мелкий ремонт шин. Самостоятельно удается отремонтировать только небольшие проколы и мелкие повреждения шин. Камеры и покрышки со сравнительно крупными повреждениями могут быть отремонтированы только в условиях специализированной мастерской, располагающей необходимым оборудованием.

Рис. 63. Схема перестановки колес

Заклейка проколов в камере "холодным" способом с помощью резинового клея очень ненадежна и не может быть рекомендована деже как временная мера в пути. Поврежденные камеры следует вулканизировать. Порядок выполнения ремонта с помощью портативного электровулканизатора следующий. Хорошо зачистите место прокола и пространство щокруг него в радиусе 3...4 см крупным напильником, шкуркой или специальной теркой из листового металла, чтобы добиться шероховатой поверхности. Протирать бензином зачищенную поверхность не следует. Вырежьте из листа свежей (не высохшей) сырой резины толщиной около 3 мм заплатку с таким расчетом, чтобы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со всех сторон, наложите ее на место повреждения и вставьте камеру в электровулканизатор заплаткой в сторону нагревательного элемента. Чтобы заплата не приварилась к вулканизатору, между ней и нагревательным элементом проложите листок тонкой фольги от конфеты, затяните винт струбцины рукой со средним усилием (без применения каких-либо инструментов). Вулканизатор подключите к аккумуляторной батарее на 15 мин (если аккумуляторная батарея очень разряжена, то пустите двигатель). По истечении указанного времени вулканизатор надо выключить и дать ему полностью остыть, не ослабляя струбцину. Ремонт окончен. Теперь осталось припудрить отремонтированное место тальком. Надежен и удобен способ ремонта камер при помощи самовулканизирующегося клея и заплат из специальной резины. Камеру зачищают, смазывают клеем и накладывают заплату, освобожденную от защитной пленки. Названные материалы пока нельзя приобрести в магазинах, но они входят в состав шиноремонтных аптечек, прилагаемых к мотоциклам при продаже. Даже незначительные повреждения покрышки, например от гвоздя, должны быть обязательно отремонтированы, иначе через них проникнет влага, которая неизбежно приведет к ускоренному разрушению камеры. Небольшие проколы диаметром до 5 мм легко заделать специальным резиновым грибком из автоаптечки (они бывают разных размеров), который с натягом вставляется в прокол изнутри покрышки с помощью специальной иглы или сложенного вдвое куска проволоки диаметром 1...2 мм (рис. 64).

Рис. 64. Заделка прокола в покрышке: а - игла введена в отверстие; 6 - грибок поставлен на место; 1 - покрышка; 2 - грибок; 3 - игла (или сложенная вдвое проволока)

Отверстие в покрышке, ножку и шляпку грибка следует предварительно зачистить и промазать резиновым клеем. После того как грибок поставлен, выступающую наружу часть его ножки обрезают на расстоянии 1...2 мм от протектора.

Рис. 65. Приспособление для отделения покрышки от обода: а - винтовое; б - с использованием домкрата; 1 - стальная полоса; г - болт с гайкой; 3 - болт; 4 - подкладка; 5 - покрышка; б - упор; 7 - скоба; 8 откидной рычаг домкрата; 9 - домкрат

При демонтаже покрышки необходимо выполнить трудную операцию по отрыванию боковины шины, прилипшей к закраине обода колесного диска. Для выполнения этой операции придумано большое количество различных приспособлений; некоторые из них бывают в продаже. Два несложных приспособления, доступных для самостоятельного изготовления, изображены на рис. 65. Первое из них (см. рис. 65, а) представляет собой стальную полосу 1 толщиной 12...16 мм, изогнутую в форме буквы Z. На ее конце просверлено отверстие и нарезана резьба Ml 0 или Ml 2. Приспособление прикрепляют к диску колеса болтом 2 с гайкой и, вворачивая в резьбовое отверстие болт 3, отделяют покрышку от обода. Чтобы не повредить шину, под болт следует подложить металлическую подкладку 4. Второе приспособление (рис. 65, б) основано на использовании домкрата ВАЗ. Скоба 7 изготовлена из стального прутка. В качестве упора 6 используется отрезок трубы длиной 330 мм, которую надевают на откидной рычаг 8 домкрата. Принцип действия приспособления ясен из рисунка. Размеры и форма скобы и упора даны применительно к колесу автомобиля ВАЗ; для других автомобилей их потребуется- немного изменить.

Рис. 66. Простые способы отделения покрышки от обода: а - при помощи домкрата и настенного упора; б - при помоши рычага и упора; в - при помощи двух рычагов; г - при помощи одного рычага; 1 - покрышка; 2 - домкрат; 3 - упор; 4 - подкладка-чурка; 5 - рычаг; 6 - проволочная петля

При отсутствии специальных приспособлений удается обойтись и подручными средствами, хотя это менее удобно. Можно, например, воспользоваться способом, показанным на рис. 66, а. Колесо с покрышкой 1 кладут около стены, на него ставят домкрат 2. Грузовой винт домкрата подводят под упор 3, закрепленный на стене. Несколько кач-ков рукояткой домкрата - и покрышка освобождена. На рис. 66, б показано, как выполняется данная операция без домкрата, при помощи достаточно прочного рычага 5 (толстая палка или отрезок трубы) и деревянной подкладки-чурки 4. Еще одно приспособление изображено на рис. 66, в. Две прочные палки или отрезки труб 5 соединяют петлей 6 из толстой (4...6 мм) проволоки. Положив подкладку 4, нажимают на верхний рычаг, как показано на рисунке, достигая желаемого результата. Можно обойтись и одним рычагом (рис. 66, г), если привязать его толстой проволокой б прямо к диску колеса через имеющиеся в нем прорези. В дороге для отделения борта покрышки от обода колесного диска можно в крайнем случае применить простейший способ - наезд другим автомобилем на покрышку положенного на дорогу колеса. Этот способ, технически не эстетичный, но при аккуратном выполнении не принесет вреда ни колесу, ни автомобилю.

О СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Тепловые характеристики свечей. Некоторые автолюбители полагают, что в двигатель можно устанавливать любые свечи, лишь бы они подходили по резьбе. Это глубокое заблуждение: свечи должны соответствовать прежде всего по.своей тепловой характеристике. Для нормальной работы свечи нижняя часть (конус) изолятора должна иметь температуру от 500 до 600 °С. Это так называемая температура самоочищения свечи, пррг которой частицы масла, неизбежно попадающие на изолятор и электроды, сгорают, не образуя нагара. При более низкой температуре масло сгорает не полностью, образуя на изоляторе, корпусе и электродах плотный слой нагаре, из-за чего свеча начинает работать с перебоями или совсем перестает давать искру. Если же температура изолятора слишком высока - 700...900°С, to возникает так называемое калильное зажигание, при котором смесь воспламеняется не искровым разрядом, а раскаленными электродами свечи и частицами нагара, причем это происходит не в требуемый момент времени, а значительно раньше. В результате двигатель начинает работать со стуками, теряет мощность и, если не принять меры, может выйти из строя. Рабочая температура свечи обусловлена как тепловым режимом двигателя, так и ее конструкцией - длиной конуса изолятора, его материалом, размером вверткой части и другими особенностями. Отсюда ясно, что обеспечить работу свечи в наивыгоднейшем температурном режиме возможно единственным способом - экспериментальным подбором к данному двигателю. Эту работу проводят на заводах и в научно-исследовательских организациях, в результате чего и рождаются рекомендации по применению на разных типах и моделях двигателей тех или иных свечей. Важная характеристика свечи - так называемое калильное число. .Оно входит в маркировку свечи. Чем больше калильное число, тем, при прочих равных условиях, холоднее свеча, то есть ниже рабочая температура конуса изолятора, а чем оно меньше, тем свеча горячее. И если, например, изолятор и электроды свечи при работе на двигателе покрываются копотью и нагаром, это скорее всего означает, что для данного двигателя эта свеча холодна и ее следует заменить более горячей, то есть с меньшим калильным числом.

Конструктивные разновидности; Свечи бывают с резьбовой частью диаметром 14 или 18 мм. На всех современных двигателях применяются только свечи с резьбой СПМ 14X1,25. Свечи бывают с короткой (11 или 12 мм) к длинной (19 мм) резьбовой частью. На современных форсированных двигателях используются свечи преимущественно с длинной резьбовой частью, так как при этом обеспечивается лучший тепловой контакт головки блока со свечой и, таким образом, лучшее охлаждение последней. Нижний конус изолятора может находиться целиком внутри корпуса свечи, а может выступать за его пределы. Выступающий конус расширяет температурный диапазон нормальной работы свечи, так как он (конус) при работе двигателя на малых нагрузках быстрее прогревается, а на больших - лучше охлаждается потоком рабочей смеси. Некоторые свечи отечественного производства изготовлены под ключ 22 мм; другие и аналогичные иностранные - под ключ 20,8 мм.