Ирина Новикова - Туалеты, компосты, утилизация отходов

• Название: Туалеты, компосты, утилизация отходов
• Автор: Ирина Новикова
• Жанр: Прочее домоводство

В данном издании рассказывается о том, как оборудовать санузел или самостоятельно построить туалет на частном участке. Также рассказывается о компостах и некоторых других способах утилизации отходов в городе и в сельской местности. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

---

Прежде чем приступать к ремонту бачка, надо посмотреть, не лопнул ли он и не протекает ли шланг, подводящий в него воду. Если все нормально, значит причина – недержание воды в бачке. Это одна из наиболее частых поломок. Так как смывное устройство – конструкция неустойчивая, обращаться с ним надо осторожно.

При деформации смывного устройства происходит ряд поломок: искривление тяги, отход груши от нижнего отверстия в бачке, выход мембраны из строя. Поэтому сущность ремонта заключается в приведении перечисленных деталей в состояние равновесия для обеспечения герметичности. В принципе привести в порядок ту или иную деталь совсем несложно. Для этого надо вернуть ее в то положение, в котором она находилась, обеспечив тем самым необходимое равновесие конструкции. Если причина поломки в тяге, ее необходимо вернуть в строго прямое положение, чтобы груша, закрепленная на ее конце, плотно закрыла нижнее отверстие в бачке. Если все сделать правильно, вода перестанет вытекать из бачка.

Выше упоминалось о том, что у смывных бачков существует 2 типа подвода воды:

– с помощью гибкого шланга (в большинстве случаев у низкорасположенных бачков);

– с помощью трубы.

При желании можно избавиться от громоздкой и невзрачной стальной трубы в туалете, заменив ее на гибкий шланг соответствующей длины. Эта замена займет не так уж много времени, однако в будущем гибкая подводка оправдает себя и при ремонте поплавкового клапана, и при замене бачка или самого унитаза.

Наиболее часто в системе смывного бачка ломается поплавковый клапан. Обычно это вызвано засором относительно узкого просвета в корпусе частицами ржавчины или окалиной.

Кроме этого, могут встретиться и другие повреждения: утрата поплавком герметичности, разрушение резиновых прокладок и манжет и др. Вот о таких случаях и пойдет речь.

В процессе эксплуатации чаще всего приходится сталкиваться с подтеканием воды из бачка, когда спускной рычаг или тяга груши находятся вроде бы в положении «закрыто», а вода все равно поступает в унитаз. Если бачок имеет вертикальную тягу, жестко связанную с грушей, то иногда бывает достаточно просто открыть и вновь закрыть спуск воды: может быть, тягу перекосило в направляющей втулке в крышке бачка или в нижней дуге.

Еще одна причина – плохое прилегание груши к седлу из-за ржавчины или отложений песка на его контактной поверхности.

Если неисправность не устраняется методом «открыть-закрыть», надо снять крышку бачка и выяснить причину поломки.

При явном износе груши или ее механическом повреждении лучшим выходом является ее замена на новую. Если же дело лишь в небольшой вмятине, то правильную форму можно восстановить, туго набив грушу подходящим материалом или утяжелив ее с помощью 2–3 никелированных металлических шайб.

Иногда дефект возникает в месте резьбового крепления, что часто встречается в старых конструкциях, так как в современных бачках тяга и груша могут быть пластмассовыми и вообще не иметь резьбы. Если же тяга металлическая, а груша резиновая, то возможен срыв резьбы, из-за чего тяга просто не в состоянии прижать грушу к седлу. В последнем случае достаточно нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги. В бачках, у которых перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба, причиной течи может послужить разгерметизация крепления из-за ослабления крепящей перелив гайки.

Нужно отметить, что далеко не во всех бачках перелив крепится гайкой: он может быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка.

В обоих случаях необходим следующий ремонт: сначала перекрывают контрольный вентиль и спускают из бачка воду, затем извлекают перелив и на его нижнюю часть или резьбу крепления наматывают уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно вставал на место. Уплотнитель пропитывают масляной краской, затем вставляют перелив в отверстие на дне бачка и промазывают место стыка краской, в которую для ускорения высыхания добавляют растворитель.

Иногда течь объясняется превышением установленного уровня бачка, что вызвано состоянием поплавка и неисправностью самого клапана. При нарушении герметичности поплавка лучшим способом ее восстановления будет запайка отверстия. Перед началом ремонта поплавок следует извлечь из бачка.

Если трещину невозможно обнаружить визуально, то поплавок следует погрузить в воду и по пузырькам воздуха определить место повреждения. Маленькую трещинку легко заплавить с помощью накаленного металлического предмета.

В случае нарушения герметичности насадки поплавка на ось на место соединения необходимо намотать уплотнитель и загерметизировать его масляной краской. Убедиться в неисправности поплавкового крана можно следующим образом: полностью спустить воду и, не перекрывая монтажный вентиль, поднять рычаг поплавка максимально вверх. Просачивание воды при этом положении рычага – верный признак его неисправности вследствие нарушения прокладки поплавкового клапана или неполного прилегания к седлу. В последнем случае следует проверить исправность штока, установленного в крышке клапана, и надежность его контакта с коротким плечом поплавкового рычага.

Починить старую мембрану практически невозможно. Гораздо проще приобрести в магазине новую.

Если вдруг по каким-то причинам сделать это не удалось, то можно установить временную мембрану из резины. Для ее изготовления необходимо вырезать несколько кружков резины различного диаметра и склеить их вместе резиновым клеем или чистым бензином. Собирая поплавковый клапан, надо обязательно проконтролировать правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.

Еще одна неприятность – повреждение вертикальной стойки, на которой крепится поплавковый клапан. Повреждение это происходит из-за переполнения водой. В таком случае стойку лучше заменить на новую. При замене необходимо: закрыть контрольный вентиль, спустить воду из бачка и открутить накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы. После этого нужно отвернуть крепящую контргайку, снять шайбу с прокладкой и извлечь поврежденную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном.

Еще одна поломка – непоступление воды в бачок. Наиболее вероятной причиной затора является засорение отверстия поплавкового клапана.

Для проверки правильности этого предположения закрывают контрольный вентиль на подводке, снимают накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, извлекают из корпуса клапана резиновую мембрану. После этого тонкой проволокой прочищают отверстие, через которое поступает вода. Если закрывавшие его камешек или чешуйка ржавчины освободили просвет, это легко проверить, приоткрыв вентиль. Но если вода все-таки не поступает, но есть уверенность в том, что седло клапана прочищено, следует обратить внимание на запорный вентиль. Как только поступление воды станет нормальным, ремонт можно считать законченным.

Появление на поверхности труб, идущих к бачку, капель воды, иногда сливающихся в тонкие струйки, приводит к появлению ржавчины и сокращению срока службы труб. Причиной возникновения конденсата может послужить то, что трубы, проложенные в земле, имеют меньшую температуру, чем температура в помещении.

Самым простым средством для предотвращения появление конденсата является ежегодная покраска труб. Наносить краску можно только на сухие трубы и при отключенной холодной воде, так что лучше проводить это мероприятие летом.

Не допустить появления мокрых пятен в пересечениях или перегородках перекрытий помогут установленные гильзы, изготовленные из трубы на 2 диаметра больше, чем стояк или разводка. Кроме того, это значительно облегчит смену труб и разводок.

Конденсация влаги на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков происходит по причине повышенной влажности в помещении. Снизить ее можно, улучшив вентиляцию.

Приусадебный дом

Для начала следует определиться с терминами. Дача для большинства людей – это небольшой участок земли в пригородной полосе со строением в углу огорода. Последнее используется обычно для хранения садового инвентаря.

По определению, коттедж – просторный современный дом для постоянного или длительного проживания. Под словом «просторный» подразумевается обычно земельный участок. Следовательно, коттедж – это та же дача, только сделанная с упором не на грядки, а на комфорт проживания. Значит, коттедж – это загородный дом со всеми удобствами.

Частный дом отличается от коттеджа возрастом (постройки, которые принято называть частными домами, строились 20–40 лет назад) и местом расположения (в отличие от дачи или коттеджа расположен в городской черте). Объединяет эти понятия то, что они являются отдельно стоящими строениями. Каждому под силу превратить дачный домик в современный загородный дом со всеми удобствами. Значит, с точки зрения сантехника, между дачей, загородным домом (коттеджем) и частным домом не такая уж большая разница. Поэтому в данной книге эти понятия разделяться не будут.