Автор неизвестен - Энциклопедия - Туристическая энциклопедия (маршруты по СНГ)

• Название: Туристическая энциклопедия (маршруты по СНГ)
• Автор: Автор неизвестен - Энциклопедия
• Жанр: Путешествия и география

---

Народ в Сантьяго дружелюбный, но рекомендую будущим путешественникам особо уши не развешивать - из всего примерно десятка финансовых операций типа покупок, обмена денег, оплаты гостиницы и т.п. нас пытались обмануть раз пять и, похоже, пару раз таки и обманули. В сельской местности, на юге, ничего подобного можно не опасаться, народ очень гостеприимный, буквально все относились к нам с симпатией, предлагали помощь и т.п. За две недели путешествия мы практически каждый день подолгу оставляли машину буквально где придется, и ни разу с ней ничего не случилось. Правда, английским языком не владеет почти никто, поэтому общались мы на корявом испанском, которого нам вполне хватило на все перепитии нашего путешествия.

К югу от Сантьяго природа постепенно изменяется, в пейзажах прибавляется зелени, встречаются озера, вдали маячат вулканы. Здесь можно увидеть эвкалиптовые деревья, почти не отбрасывающие тени, рядом с ними вперемешку какие-нибудь сосны, акацию, бамбук, колючие лианы типа ежевики, араукарию. В Сантьяго мы взяли напрокат машину - замечательную камьонету на базе utility vehicle Nissan Terrano I. Основная дорога, "Карретера Панамерикана", естественно, идет с севера на юг, от Перу, через Сантьяго к городу ПуэртоМонтт. Дороги вообще находятся в весьма приличном состоянии, к тому же их все время ремонтируют, чего-то подсыпают, ровняют, рисуют полосы. Отдельного упоминания заслуживает полиция: это - друг человека, а не его враг номер один, как у нас. За две недели наших передвижений нас останавливали всего два раза, причем один раз - для того, чтобы проверить не провозим ли мы из одной провинции в другую картофель - они там строго следят за ввозом сельскохозяйственной продукции, даже между отдельными районами внутри страны, ввозить же фрукты из-за границы в любых количествах вообще запрещено. Второй раз, когда нас остановили за превышение скорости, нам сделали предупреждение - кто-нибудь из соотечественников может вспомнить последний раз, когда ГАИ делало ему предупреждение в случае незначительного нарушения? Кстати, там за попытку дать взятку полицейскому вас ждет тюремное заключение и крупные неприятности. В остальных случаях наши контакты с полицией были еще более приятны, они с удовольствием подсказывали нам дорогу, предупреждали об опасных участках, долго удивлялись как это мы приехали в такую даль из России.

Мы выехали из Сантьяго 31 декабря ранним утром, еще затемно. За тот день нам удалось проехать почти тысячу километров и добраться до начала реки Фуи, которая вытекает из живописного озера вблизи от Аргентинской границы. За пару часов до нового года, сразу по приезду я схватил каяк - каяк я тоже брал напрокат, это было дешевле, чем привезти свой багажом в Аэрофлоте - и отправился поплавать по озеру, отойти от 13 с лишним часов почти непрерывного вождения. Помню, никак не мог поверить, что эта теплая вода, непохожая на нашу полосу природа, деревья, горы, крики птиц - все это происходит со мной наяву, а не во сне. Я вернулся в лагерь уже в темноте и, не дожив 14 минут до полуночи, уснул. Поверьте, это был не самая неудачная встреча нового года на моей памяти, хотя мои друзья были заметно разочарованы таким некомпанейским поведением.

Пару слов об участниках нашей экспедиции. Митя Михайловский, бывалый путешественник, кутила и пропойца, мудрый контрадмирал, человек, имеющий феноменальное количество друзей и знакомых, без всякого сомнения, вы вспомните его, слегка порывшись в памяти; Леха Попов, молодой тигр, главный видеооператор поневоле, бывший каратист и будущий великий каякер, специалист по обнаружению девчонок, на катамаране-двойке, походной версии слаломного катамарана "Тритон", и я, Олег Головкин, logistics manager, специалист по связям с общественностью, фельдфебель со свистком, на чьи хрупкие плечи легла основная тяжесть всей высшей нервной деятельности нашего маленького отряда, самостоятельная боевая единица на каяке "Invader". Вс?.

Речка Фуи - это прозрачный изумрудный поток, прорывающийся сквозь вулканические образования каскадами водопадов. За пару часов сплава мы доплыли к основному препятствию верхнего участка - каскаду Лас Леонес, на котором река пятью струпенями падает почти на 25 метров. С некоторым трепетом вспоминаю, как страшно было смотреть вниз с самой кромке водопадов. Два самых больших - 10 и 6 метров мне удалось пройти довольно гладко, катамаран их обнес по соображениям безопасности. Еще один водопад поменьше оказался орешком поядренее. В нем мой каяк ударился носом об дно, и вдобавок струей сорвало юбку, так что пришлось покидать судно и добираться до берега "пешком". Катамаран, хотя и прошел слив более удачно, тоже получил массу ощущений.

Затем, после долгого убаюкивающего плеса мы вплыли в еще один участок мощных порогов, которого по нашему описанию там вообще не должно было быть. Нас предупреждали, чтобы мы ожидали опасных водопадов в середине реки, и помятый нос моего каяка как раз и свидетельствовал об их серьезности. По всем раскладам все самое страшное должно было уже остаться позади, однако мощность препятствий нарастала, и в конце концов мы уперлись в совершенно не запланированный водопад, который к тому же совершенно не просматривался. Это было очень интересное вулканическое образование, река резбивалась на несколько корридоров, неожиданно сходящихся и расходящихся, и падала в общей сложности метров на 12, причем большая часть воды, очевидно, утекала в какую-то подземную протоку и выходила в нижнее озеро из-под скалы. Оказалось, что перед нами достопримечательность республиканского значения, водопады Уило-Уило. К сожалению нам не удалось увидеть последнюю ступень, через которую река прорывается 50-метровым водопадом.

При нашей встрече на следующий день коварная горная красавица Фуи выглядела по-другому, это была уже совершенно иная река. В нижней своей части, набрав достаточно много воды, она уже не прыгала через скальные выходы, а стремительно мчалась по более пологому участку с большим количеством камней, небольших и средних бочек и прижимов.

С Фуи наша дорога пролегла дальше на юг, через прекрасный курортный район Лос Лагос, полный озер и вулканов, к краю света.

Большая земля в Чили заканчивается городом ПуэртоМонтт. Дальше, на юг страны, в Патагонию, можно попасть только на пароме или на самолете. Отсюда начинается "Морская Территория", состоящая в-основном из островов, огромных ледников, сползающих в озера, скальных пиков, густых лесов и тундры. По совсем узкой полоске между океаном и горами проходит, то появляясь, то исчезая, экзотическая "Карретера Аустраль" - гравийная дорога, ведущая к самому южному материковому поселению на земле городу Пунта Аренас, к Магелланову проливу и острову Огненная Земля.

Паром довез нас до небольшого городка Чайтен, где нам требовалось получить разрешение на сплав по реке Футалеуфу в местной "капитании". Это оказалось скорее аналогом КСС, чем полицейского контроля или коммерческого государственного учреждения. Здесь же мы наконец-то объединились на время с группой каякеров из Южной Африки под предводительством моего друга Тони Хансена, организатора "Кэмел УайтУотер Челлендж" крупных международных соревнований по рафтингу на реке Замбези.

Река Футалеуфу делится на два участка - верхний, более сложный и потенциально более опасный, и нижний, с более мощной водой, но более ровным характером препятствий и реальной возможностью страховки. По тактическим соображениям большинство групп начинают с нижнего куска, а затем, если остаются силы и желание, переезжают на верх. Также поступили и мы. Меж тем погода стремительно портилась, и на третий день холод и сильные дожди загнали нас в маленький частный пансион, в городе Футалеуфу, небольшом поселке, пропитанном духом ковбойского дикого запада. Здесь мы повстречались с двумя прикольными каякерами из Швейцарии и династией каякеров из Германии, младший отпрыск которой проживает в Чили. Мы достойно отметили эту встречу в ресторанчике, но, к сожалению, устроить совместный сплав всей гурьбой не получилось - на следующий день мы собирались штурмовать верх, а все остальные отправились на нижний участок.

Меня поразило удивительное сходство Футалеуфу с рекой Аргут на Алтае, где я был в августе 96 года. Совершенно идентичный характер препятствий, расходы рек, пейзажи - все казалось одинаковым. Каньон Инферно почти в точности повторял Трубу Сапожникова на Аргуте, просто чудеса. Такие вот реки-побратимы на разных сторонах нашего шарика.

Верхний кусок был пройден нами достаточно бодро - ни единого киля, хотя временами и казалось, что купание неизбежно. Мы обнесли единственный порог - Зета - по соображениям безопасности, хотя соблазн был велик. Как мы слышали, прошедшие без киля пять самых сложных препятствий на Футалеуфу попадают в местный список славы. Моим парням на катамаране это не грозило - в первый же день они порадовали черезвычайно зрелищным килем через корму, по диагонали "с подъездом", а у меня был вполне реальный шанс. Сплав в тот день мы закончили очень поздно примерно в 7:30, время, когда обычно случаются всякие ЧП. Но нам повезло, все прошло благополучно, и сквозь ночь, туман и проливной дождь, в лучах собственной победы мы помчались за 200 с лишним верст на маленькую пристань Гонсало, откуда рано утром следующего дня уходил наш паром на большую землю. Только на этих дорогах смогли мы в полной мере оценить достоинства нашей камьонеты - сколько раз в днище стучались камни или мы прыгали по жутким камням и колдобинам, ей было все нипочем. За наше путешествие мы проехали около четырех тысяч километров, и заглядывали под капот всего дважды - из любопытства.