Владимир Терехов - Там, за Демерджи. Путеводитель

• Название: Там, за Демерджи. Путеводитель
• Автор: Владимир Терехов
• Издательство: 'Издательство
• Жанр: Гиды, путеводители
• Год: 1978

Горный массив Демерджи - одна из интересных ландшафтных достопримечательностей Крыма. Автор этой книжки - поэт и путешественник В. П. Терехов - поведет вас по горам Демерджи и Тырке, в леса на их склонах, к местам партизанских боев в годы Великой Отечественной войны, познакомит с историческими памятниками, прекрасными горно-лесными пейзажами.

---

Над поляной есть родничок. Двигаемся по дороге дальше, она спускается правее поляны с одиноким дубом. Наконец выходим на другую дорогу, поворачиваем на нее влево. Теперь наш азимут 15°. Идем от перевала 16 минут.

Впереди поляна. Не доходя до нее, сворачиваем вправо на тропу (тропа вправо есть и у старых дубов, на поляне; азимут 150-160°). Здесь редколесье - почти поляна.

Тропа, извиваясь, ведет среди крупных камней вниз по склону, заросшему мелким дубняком, и скоро выводит на поляну с одиноким дубом посредине. Дальше идем по заброшенной дороге (азимут 120°).

Прошло двадцать минут движения от перевала. Внимание! Здесь тропа, покидая старую дорогу, ныряет в частое мелколесье. Пробираясь в зарослях, спускаемся.

Тропа лавирует между крупными камнями, скалами. Лес становится выше. Прямо на пути - большой дуб. За ним, внизу, проволочная сетка, за которой каптированный источник. Берем левее, выходим на дорогу и некоторое время движемся по ней под уклон. Переходим сырое русло с отложениями известкового туфа. Тропа покидает дорогу, идет правее, немного вверх и поперек склона. Выходим на поляну, с которой открывается великолепная панорама юго-западного борта ущелья Хапхал.

Тропа пересекает поляну. Минуя говорливый осинничек, идет по склону вниз, закругляясь влево. Справа нас "догоняет" запущенная тропа. Лавируем в мелколесье среди скал и камней, скачем по плитам песчаника, сбегаем по сланцевым осыпям. В иных местах идем по дну глубокой канавы - это в нее за много десятилетий превратилась тропа. Азимут с 210 меняется до 75, а потом до 105°. Несколько раз открывается вид на Хапхал. Пересекаем поперечную тропу, выходим на поляну, с нее видны ущелье и склоны. Наш путь пересекает хорошо натоптанная тропа. Если пройти по ней влево, то метров через пятьдесят-семьдесят выйдем в лесной овраг, по дну которого мчится поток (конечно, не ищите его там в августе-октябре). Если свернуть вправо, пройдем к водопаду, но лучше продолжать путь прямо. Снова довольно крутой спуск, по осыпям и выходам скальных пород, сквозь низкорослое редколесье. И вот распахивается вид на ущелье, слышится гул водопада. Спуск кончается поляной, поросшей старыми черешнями, за ней - проезжая дорога. Мы спускаемся уже час. Поворачиваем вправо и идем по дороге. Минуты через четыре-пять с дороги вниз по склону одна за другой сбегают тропы - они ведут к водопаду Джур-Джур. Он уже внизу, под нами.

Можно спуститься под самый водопад или обойти его поверху. Воздух влажен; от брызг как бы туман. Он колышется и вибрирует, раскачивая нависающие ветви деревьев.

Обратите внимание на тис, выросший из щели в обрыве над водопадом. Невольно проникаешься почтением к жизнелюбию и упорству этого дерева.

От водопада наш путь - на туристскую стоянку "Джурла". Туда немногим более двух часов ходьбы. Будут затяжные подъемы.

Тропа идет поперек склона, вдоль ущелья. Через пять минут переходим русло ручья, бегущего справа. Идем дальше, внимательно поглядывая вправо. Мелкий частый грабинничек. И вот видим низкий раскидистый граб (ствол его весь изрезан и исписан нерадивыми туристами). За деревом сворачиваем на тропу, ведущую вправо.

Путь все вверх и вверх, лишь местами тропа горизонтальна.

После очередного затяжного подъема - ровная площадка. Мы идем уже 45 минут.

Поваленное дерево. Правее - озерцо, за ним полянка. Выше озера в сырой ложбине среди замшелых камней есть источник; рядом - каменная кладка старой стены.

Больше родников на пути не будет.

Места здесь довольно глухие, населенные разным зверьем. Я уже не говорю о белках и зайцах - их можно встретить довольно часто. Так же обычен и кабан, но зверь этот сторожкий. А то вдруг кто-то страшно рявкнет, кинется в сторону, громко шурша прошлогодним листом. И долго еще не то рыкает, не то хрипло взлаивает в чаще. Это "ругается" самец косули.

Снова подъем. Через пять минут тропа ответвляется вправо. Она тоже ведет в Джурлу.

Снова идем разнолесьем: граб и дуб. Дорога ведет в гору. А вот и поляна, лежащая на скальном уступе; внешний ее край приподнят. Оттуда открывается отличный вид на побережье и склоны гор до самой яйлы. К поляне мы шли час.

Дальше путь наш значительно легче, без утомительных подъемов и спусков.

Лесная дорога ведет на юго-запад. Снова поляна, ограниченная с востока скальной отвесной стеной. И опять открывается вид на побережье: ближе виднеются домики лесничества, дальше - темные массивы лесопосадок. Там рядом с сосной, миндалем, грецким орехом высажены кедры и кипарисы.

Ближе к морю лежат виноградники совхоза "Малореченский". Виноград - культура трудоемкая, но благодарная; он щедро отзывается на заботу человеческих рук. До 320 центнеров ягод с гектара (на отдельных участках) собирают в бригаде Ольги Васильевны Опанасенко. В отделении, которым руководит Петр Васильевич Купцов, работают Анна Павловна Лазарева, Евгения Федоровна Боброва и другие отличные виноградари - творцы отменных урожаев. Это их трудолюбию, терпеливости, настойчивости обязаны своей славой местные виноградники. Родина высоко оценила заслуги передовиков совхоза, наградив их 24 орденами и 117 медалями. Здесь по праву гордятся своими знатными земляками - Героями Социалистического Труда Ниной Александровной Тихоновой и Василием Николаевичем Кононенко.

Впереди в направлении нашего маршрута поднимаются живописные утесы Шан-Каи. Они будут теперь видны, пока мы не достигнем их.

Проходим мимо обожженного молнией дуба, мимо осинника и снова выходим на поляну, протянувшуюся лентой поперек склона. Ниже - опять скальный обрыв. На этой поляне дорога как-то незаметно исчезает, "растворяется". Мы опять на узкой тропе.

Дубовым лесом спускаемся в ущелье, по валунам переходим безводное русло. Дальше тропа ведет по иссушенному солнцем и ветрами конгломератовому монолиту, Над головой - белый, острый, как утюг, известняковый утес. На здешних утесах гнездится пустельга. И порой можно увидеть, как птица, возвратившись с охоты, кормит своего детеныша, притаившегося у камня. Но птенца, когда он сидит смирно, очень трудно заметить - он такой же серый, с ржавыми подпалинами, как и лишайник на камне.

Снова спускаемся в ущелье. Перебираемся через сухое русло. Тропа идет редколесьем, по прокаленной солнцем наклонной полянке и круто забирает вверх. Но подъем недолгий, и вот мы на седловине небольшого хребта. От озера с источником идем уже более 40 минут.

Над головой - башнеобразные конгломератовые скалы. Слева - поверхность небольшого плато, покрытого травами и отдельно стоящими кряжистыми дубами, ясенями, лохолистными грушами. Это урочище Шан-Кая. Отдохнем, прогуляемся по этому импровизированному парку. Вот и тропка вьется по траве влево, выходя все дальше и дальше на простор.

С кромки плато видны Алушта и урочище Джурла, видна Демерджи, а склоны Демерджи - прямо у нас над головой. Сверху слышен протяжный крик: "Кеи, кеи!" То охотился канюк.

Возвращаемся к седловине, где оставили свои вещи. Спустившись с нее, идем темным дремучим лесом. Вокруг - дубы, грабы, буки в несколько обхватов. Кое-где под деревьями перерыта земля: видно, здесь кабанья столовая. Порой на закате из этих лесов слышится хрюканье, рявканье, капризный поросячий визг - это семьи диких кабанов устраиваются на ночлег.

Минут через пятнадцать выходим на поляну, лежащую на скальном уступе. Снова спуск в ущелье. Идем среди мощных буков, среди скал и каменных глыб.

Перебираемся через дно оврага, загроможденное валунами. Поднимаемся наискосок по крутому склону и выходим на новую поляну. Мы - в урочище Джурла.

Поляна террасой размещена на скальном уступе, обрывающемся многометровой стеной.

Идем вправо, вверх и скоро видим палатки туристского приюта "Джурла".

Рядом ручей, пробежав по овражку, срывается с уступа небольшим водопадом. Выше лагеря, через лесок, есть еще одна поляна. В верхней ее части, у самого леса тихо журчит родник. Туда ведет тропа.

Если не устали, побродите по окрестностям; спуститесь к водопаду, поднимитесь вдоль ручья вверх к небольшому каньону, пропиленному ручьем в красно-ржавых конгломератах.

Кстати, ручьи и речки, которые нам пришлось "форсировать", заселены какой-никакой живностью. Вы улыбаетесь: лягушки! Не только. В ручьях южного склона можно увидеть пресноводного… краба. Маленький такой, похожий на морского мраморного краба, а поди ж ты, пресноводный и к тому же "альпинист" - по каменистым руслам забирается довольно высоко в горы. В озерцах обитают болотные черепахи. Но я умышленно не называю конкретных мест, где водятся те и другие, потому что мне жаль любых животных, порой вылавливаемых из праздного любопытства, гибнущих бессмысленно.

В горных речках, что покрупнее, есть форель. Впрочем, "есть" не то слово - встречается. Трудно ей приходится в летне-осеннюю межень, когда речки сильно мелеют. Да и человек не оставляет ее в покое. Форель - быстрая, осторожная рыбка, но кто половчей и знает форельи повадки, может поймать ее. (Есть разные способы извести рыбу, но коль уж вы этих способов не знаете, то и знать их ни к чему.) Над верховьями ручья поднимаются живописные отвесные острые скалы, над ними - коническая вершина Ернен-Каи. Прямо перед нами закрывает небо с юго-западной стороны гора Демерджи. Завтра утром мы взберемся на нее. …От лагеря немного пройдем по левому берегу ручья, против течения. Затем тропа перебирается на правый берег и взбирается круто вверх. Там идем на запад, по дороге. Будем внимательны, чтобы не пропустить тропы, ведущей влево, вверх.