Виктор Страхов - Двинские дали

• Название: Двинские дали
• Автор: Виктор Страхов
• Издательство: Северо-Западное книжное издательство
• Жанр: Публицистика
• Год: 1972

Книга знакомит с одной из крупнейших рек Севера европейской части нашей Родины — с Северной Двиной, с историей освоения главного речного пути по древней преображенной Двинской земле. Автор дает представление о природных богатствах и труде людей, осваивающих эти богатства, рассказывает об истории, экономике и культуре городов, сел и рабочих поселков на берегах реки и перспективах их развития.

Совершив по страницам книги путешествие от Великого Устюга, от истоков Северной Двины, до Архангельска, читатель увидит картину социалистических преобразований на Двинских берегах.

Показать коренные перемены помогли автору его жизнь на Северной Двине в дореволюционное время, работа в двадцатые годы членом президиума Архангельского губисполкома, в тридцатые годы — журналистом, что было связано с периодическими поездками по Двине на протяжении многих лет. Неоднократно он путешествовал по родной Северной Двине в последние годы.

В. Е. Страхов уже знаком нашему читателю по ранее вышедшим книгам: «Хозьмино», «На лесной реке», «Пинежские встречи», «Николай Сапрыгин».

Книга «Двинские дали» рассчитана на широкий круг читателей.

---

Помню то время, когда дебаркадер стоял у села Ягрыш и оно значилось в расписании пароходных рейсов. Ныне пристань в Абрамкове, километрах в десяти от Ягрыша. Роль Абрамкова, в прошлом крупной топливной базы, в связи с переходом судов с дровяного на жидкое топливо сейчас совсем упала. Вблизи же Ягрыша вырос крупный поселок Авнюга. Именно теперь-то и нужна пристань в Ягрыше, а не в Абрамкове! Но изменилось русло реки, и путь к Ягрышу стал несудоходным.

С каждым годом все дальше и дальше от деревень отходит пристань Борок. Но уже в 1969 году некоторые пассажирские суда не могли пристать к ней, хотя Борок и значился в расписании пассажирских рейсов. Меняется русло реки не в пользу двинского старинного, густонаселенного Борка.

МЕЖ КРУТЫХ БЕРЕГОВ

Ложбина, по которой течет Большая Северная Двина, достигает ширины 70 километров, а в устье Ваги увеличивается до 120 километров. Спуск к реке с обеих сторон идет широкими ступенями — многокилометровыми террасами. Долина реки, ограниченная высокими коренными берегами, на большом протяжении имеет ширину два-четыре километра. В районе Холмогор река раздвинула коренные берега на добрых пятнадцать километров.

За миллионы лет территория, по которой ныне идет Северная Двина, бывала и морем и сушей. Пережила оледенения, покрываясь толстым ледяным панцирем. Последнее оледенение было более десяти тысяч лет назад. По глубоким ложбинам уходила талая вода, образуя русла рек. Ученый В. Рамзай делает вывод, что во время второго оледенения, подпруженная в районе устья Пинеги ледником высотой не менее четырнадцати метров, Двина устремилась к морю через нижнее течение Пинеги и реку Кулой.

О том, что на территории бассейна Северной Двины за миллионы лет сменялись периоды суши и моря, холода и тепла, говорят остатки ископаемых животных. Около Котласа в берегах Малой Северной Двины отысканы скелеты древнейших пресмыкающихся земноводных животных, какие находили только в Южной Африке. В берегах речек Шокши, Енталы, Ляблы и районе черевковских двинских берегов найдены зубы и кости мамонта. При постройке железной дороги Архангельск— Карпогоры, на водоразделе Двины и Пинеги, ковш экскаватора поднял несколько позвонков кита. О сменах геологических периодов говорят и береговые кручи Двины, где в глинистых и песчаных пластах видны известняковые прослойки, в которых обнаруживаются морские ракушки.

Русло Северной Двины не извилисто, крутых поворотов мало. При подходе к Орлецам, Челмохте и Сие кажется, что руслу дальше идти некуда, взгляд упирается в берег. А на большинстве плесов русло видно очень далеко. От Пермогорья река уходит далеко-далеко навстречу облакам. Полоска леса впереди, километров за двадцать, кажется висящей над горизонтом. Если оглянуться от Тимошина вверх по реке, то далекий берег еле заметен.

Делая плавные повороты, русло близко подходит то к одному, то к другому высокому коренному берегу. От Великого Устюга до Котласа Малая Северная Двина придерживается правого коренного берега и особенно удаляется от высокого левого перед выходом на слияние с Вычегдой. Но сразу после слияния река омывает обрывистый левый коренной берег до Телегова, а затем вновь приближается к нему у Красноборска. Коренной левый берег омывается водой и ниже Красноборска — в районе Пермогорья.

Величествен высокий берег справа на подходе к Верхней Тойме. Здесь геологическая история в береговой круче выражена очень четко: на красном фоне глинистого обрыва видны или тонкие прерывающиеся серые прослойки древних морских отложений, или в довольно широких серых полосах лежат красные глинистыв слои. Видно, древняя природа поработала тут немало…

Высокий коренной берег сопровождает главное русло и дальше до Нижней Тоймы. У Пучуги русло переходит к левому высокому берегу, но придерживается его недолго. У Сельца река омывает низкий пойменный бережок. В его срезе виден выход грунтовых вод, столь редкий на двинских берегах.

Главное русло Северной Двины никак не хочет придерживаться одного коренного берега! У села Тулгаса оно подходит к левому, а у Рочегды — к правому. Вскоре в районе Конецгорья река идет поймой, не отдавая предпочтения ни одному из коренных берегов, примиряя их спор за право умываться двинской водой. Северная Двина — одна из немногих рек, не желающих подчиняться закону Бэра, по которому у рек Северного полушария оравый берег должен быть крутым и высоким, а левый отлогим и низменным.

Путешествуя по Двине, нельзя составить полного представления о ее величии и суровой красоте, не увидев реки от Усть-Моржа до устья Пинеги. Здесь на значительном расстоянии русло сжимают коренные берега с обеих сторон. Река не в силах расправить свои плечи. Она величаво несет воды мимо села Кальи и поселка Почтовое, где верхний темный грунтовой слой берега подстилается мощной ровной беловатой полосой гипса. По мере приближения к Звозу берега сплошь становятся гипсовыми и поднимаются выше. На левый берег гипс выходит монолитами. И глядят они на себя в реке и не наглядятся! Величава красота высоких утесов, то гладких, то со следами вековой работы воды и ветра. Картину белоснежной стены с оттенками бледно-розоватой окраски дополняет темно-зеленый лес, растущий на высоком берегу. Деревья ухитряются появляться на свет и жить, цепляясь корнями в расщелинах, заполняемых отмирающей хвоей и в половодье илом.

Гипсовые отложения, которые рассекает Северная Двина, тянутся полосой шириною около 80 километров и длиной около 160 километров от Кулоя и Пинеги и уходят к верховьям Мехреньги, впадающей в Емцу, и Моши — притока Онеги. По оценке профессора А. А. Чернова, запасы гипса исчисляются миллиардами тонн.

Географы считают реку текущей в таежной полосе. Ныне понятие тайги уже не отождествляется с лесной глухоманью. Во многих местах лес оттеснен с берега селениями, к которым прилегает пашня, перерезанная перелесками. Поля со спелым ячменем и цветущей рожью, примыкающие к темно-зеленому лесу, кажутся особенно светлыми. Около Сефтры на берег вышли опоры высоковольтной электропередачи. Часты поселки лесозаготовителей, залитые в темные осенние вечера огнем электричества. В нижнедвинских селениях на домах телевизионные антенны… Какая ныне в таежной полосе глухомань?!

Лес, выходящий к реке, делает двинские берега живописными. А каким здоровьем дышат такие места!.. Преобладают сосны и особенно ели, реже выбегают на берег тысячи раз воспетые в стихах и прозе березы. Одиноки лиственницы, как, например, ниже Почтового и Звоза, где лесные великаны — чемпионы по высоте ствола и прочности древесины — поднимаются над вершинами хвойных собратьев. Ни одна из северных древесных пород не способна жить так долго и стоять столь прочно, как лиственница, укрепившаяся в почве цепкой корневой системой. На фоне хвойного вечнозеленого леса лиственницы выделяются своей красой осенью, когда отмирающая на них хвоя принимает нежно-желтую окраску.

Красота Северной Двины и в высоких отвесных берегах, и в просторах луговой поймы, и в синеве протоков, в которых купаются и берега и облака, и в неоглядной дали, какая открывается с береговых круч Красноборска, Пермогорья или Верхней Тоймы. «Плывя от Красноборска вниз по Северной Двине, мы благодушествовали, сидя на палубе. Мы восхищались. Ах, как славно! Что за прелесть, что за река!» — писал художник В. В. Верещагин.

Разрезая речную гладь, движется по Двине теплоход. За кормой поднимается белая пена. Разбегаются в стороны поднятые винтами волны. Если близок берег, они добегают до него, ударяются и замирают. Далекий берег волна не успевает поцеловать, затихает, не доходя до него. Но вот гребень, увенчанный пузыристой пеной, становится длинней. Наращивается белый бурун, волны с шумом бегут вслед за судном, доходят до середины корпуса, как бы стараясь обогнать теплоход. Это означает, что судно проходит перекат: между дном реки и днищем судна тонкий слой воды.

Перекат… Ученый-диалектолог В. Даль относит это слово к местной северо-восточной лексике и объясняет его так: «порог в реке, поперечная гряда», «быстрина по мелководью». Но почему северяне «быстрину по мелководью» назвали «перекатом»? Может быть, потому, что по речному дну здесь быстрое течение «перекатывает» миллиарды песчинок? Часть их уносится течением вниз, часть наиболее тяжелых оседает, образуя ступеньки песчаной гряды-переката. Впрочем, не будем вдаваться в объяснение происхождения слова, однако заметим, что «перекат» давно вышел за границы северовосточной лексики. Поэт Алексей Сурков, родом волжанин, в стихотворении, ставшем песней, говорит: «По речным перекатам наша грозная слава прошла…» Термин «перекат» вошел в учебник для географических факультетов.

На Северной Двине от Котласа до Двинского Березника больше ста перекатов. Крупные — Тройная Гора, Вождоромский и другие есть и на нижних плесах многоводной реки.