Александр Афанасьев - Бремя белых

• Название: Бремя белых
• Автор: Александр Афанасьев
• Жанр: Альтернативная история

Поскольку народ просит продолжение "Последнего Бастиона", начинаю писать. Быстро – не обещаю. Обновлено 23.10.09

---

– Но мы же должны обезопасить себя!

– Обезопасить себя ядерным оружием, угрожая им всему миру и, прежде всего США не получится. Моя страна не любит, когда с ней разговаривают с позиции силы. И никогда этого не забывает. Несколько смешанных десантных групп из Дельты и морпехов – и ядерного оружия у нас нет. А если взорвется хоть один заряд – будет еще хуже. Лучшая гарантия безопасности – это когда все что происходит, отвечает интересам наиболее сильных игроков. Так что про ядерное оружие пока забудь – мы должны справиться без него…

Марина оперевшись на спинку стула – в такой позе ее хоть на обложку журнала снимай – внимательно смотрела на меня.

– Ну, что скажешь?

– А что тут сказать? Я уже говорила, что лучшего военного советника за такое скромное жалование не найду. С чего начнем, советник?

22 августа 2010 года

Сана, Йемен

К тому моменту, как самолет Эмирейтс Эрлайнс, почти новый Аэробус-320 начал заходить на посадку в международном аэропорту Табриз, я наконец-то проснулся…

После того, как решение было принято и я стал военным советником армии, которую еще предстояло создать, огромная куча дел навалилась на меня подобно каменной глыбе – я даже перестал завидовать белой завистью штабным, отсиживающим свои задницы в безопасности. Это только с вида кажется, что у них нет работы – на самом деле работы на них сваливается столько… что лучше автомат в зубы и … вперед.

Целый день я затратил на звонки в Вашингтон – искал отца. Когда мне сказали, в какой он дыре, я чуть было не лишился дара речи – вот где-где, а там ему было делать совершенно нечего. Еще полдня потратили на поиски аппарата спутниковой связи…

Отец был немногословен как всегда – возможно, кто-то мешал ему разговаривать своим присутствием рядом с аппаратом. Просто спросил как дела, и, узнав что я хочу с ним увидеться, назначил дату и место встречи. Напоследок сказал, чтобы не брал с собой много вещей – сигнал возможной опасности и необходимости быть бдительным. Учту – в той стране, в которую я лечу, бдительность и в самом деле не помешает.

Прямых рейсов не было, пришлось вылететь сначала рейсом Кейптаун-Дубай, а потом из Дубая уже – до Саны, столицы объединенного Йемена, расположенного совсем рядом. Удивительного в этом ничего не было – Дубай давно стал деловым и финансовым центром, визитной карточкой и въездными воротами для всего ближнего Востока. Дубаи стал тем же самым, чем до семидесятых годов был "восточный Париж" – город Бейрут.

Пересадки в Дубае пришлось ждать два часа, выходить из кондиционированной прохлады аэропорта в уличное пекло не хотелось – так и просидел в зале ожидания. Заодно зашел в аэропортовский дьюти фри*, купил несколько больших бутылок джина Бифитер – подарок отцу и тем кто с ним. Для морпеха, находящегося вдали от родины, да еще в мусульманской стране, где хороший алкоголь днем с огнем не сыскать, лучше подарка не придумать. Продавец из местных посмотрела на меня как на алкоголика и кяфира, но джин продала и даже упаковала в фирменные пакеты с изображением "седьмого чуда света" – семизвездочного, единственного в своем роде отеля "Бурдж-аль-араб", чтобы легче было донести.

Кстати, есть нечто общее между африканским "кафр" и мусульманским "кяфир", не находите?

Интересно, что все-таки отец вместе со своей группой делает в Йемене? Если спецгруппу морской пехоты США без большой огласки направляют в какую– либо страну – жди беды…

Пока сидел, наслаждался прохладой и свежевыжатым апельсиновым соком, потянуло на философию. На что люди тратят деньги? Кто на что. Вот здесь например, местный шейх тратит деньги на строительство. Благодаря ему в городе строится столько новых небоскребов, сколько не строится нигде в мире за исключением Китая. Здесь открываются банки, страховые компании, Дубай за десять лет превратился в мировой туристический центр. Тот же отель "Бурдж аль-араб", небоскреб в виде паруса яхты, построенный на намывном острове, единственный в мире семизвездочный отель. С нуля– а теперь какие деньги приносит? Возьмем Боинг-777, на котором я летел – совсем новый, комфорт в эконом-классе такой, какого у некоторых американских авиакомпаний и в первом не дождешься. Аэропорт – по сравнению с аэропортом Дубаи американские аэропорты – сущий свинарник, мало того – еще и в постоянной готовности к терактам. По сравнению с тем что здесь… даже сравнивать не хочется.

А на что тратит деньги моя страна? Соединенные штаты Америки? На войну! В Ираке воюем, в Афганистане воюем, того и гляди в Иране начнется, в Мексике неспокойно, мой отец какого то черта в Йемене делает. Конца-края всему этому не видно. Дома – за что ни возьмись… ладно, в общем.

До международного аэропорта Табриз, воздушных ворот Йемена нас вез самолет попроще, Аэробус-320, тоже почти новый. Как взошли на борт (кстати, почти нас и не обыскивали, заставлять носки снимать никто и не подумал) – отрубился сразу. Как в черную дыру провалился. Устал…

Международный аэропорт Табриз располагался чуть ли не в десяти километрах от столичного города, с одной стороны были невысокие коричневые горы, с другой пустыня. Жара… даже африканская жара не могла сравниться с этим. В Южной Африке было просто жарко и все, жаркий воздух – а тут солнечные лучи буквально сбивали тебя с ног. На такой жаре можно яичницу жарить просто разбив несколько яиц на сковородку и выставив ее на солнце. Хорошо, что я уже привык к африканской жаре – иначе можно было свалиться от солнечного удара прямо у трапа самолета.

Сам аэропорт располагался в длинном, двухэтажном, постройки готов наверное семидесятых здании. Два крыла – и между ними диспетчерская вышка, выкрашенная в национальные мотивы под минарет. Аэропортовский автобус – старый советский Зил-130 с полуприцепом, были также видны и новые китайские автобусы у края летного поля – но за нами почему то прислали вот это. Потом узнал почему – отношения с соседями у Йемена были не безоблачными – вот и гадили как могли.

Что сразило наповал в аэропорту – так это одежда местных. По йеменской моде мужчины одевают юбку, как и шотландцы – только у йеменцев юбка (фута) длиннее, по длине ниже колен и всегда черного цвета, без каких-либо украшений. С непривычки такое одеяние диким кажется.

В отличие от аэропорта Дубаи, Табриз представлял собой эклектичное сочетание восточного базара и бесплатной столовки в южном Бронксе. Было видно, что в аэропорт вложены деньги – подвесной потолок со светильниками "под звездное небо", справочные компьютерные терминалы. И тут же – сидящие прямо на полу женщины, визжащие и бегающие по аэропорту чумазые дети, ужасная вонь. В общем – за тысячелетия тут мало что изменилось.

Таможеннику подарил бутылку джина – тот воровато огляделся, спрятал бутылку куда-то под стол, штампанул паспорт, махнул рукой – проходи. Визами здесь голову не морочили – привлекали туристов, хотя здесь туристов могла привлечь лишь первобытная экзотика. В местном киоске купил туристические карты страны и отдельно Саны – сойдут и такие.

Вышел на площадь перед аэропортом, отмахнулся от назойливых таксистов – ограбить могут запросто, а я и языка не знаю – подошел к автобусу, на котором слово Сана было написано по-английски. Водитель – веселый усач в засаленных джинсах (господи, хоть один нормально оделся) взял за проезд пятнадцать долларов США – доллары здесь ходили свободно и принимались к оплате как и в большинстве государств мира.

Встреча с отцом была назначена на четырнадцать ноль-ноль по местному, у входа в отель Шамир. Времени еще было предостаточно, больше двух часов – поэтому я решил немного прогуляться по улицам и посмотреть что же такое Йемен.

Вообще, если верить туристическим проспектам и интернету, столица Йемена Сана – это прежде всего город очень старый. Узкие улочки, построенные из местной глины дома. Когда то Сана была городом очень развитым – и на ее улицах можно встретить немало "небоскребов" построенных пятьсот-семьсот лет назад. Глинобитные дома оригинальной архитектуры, в которых по пять а то и шесть этажей – это сильно, так по-моему даже в Европе в те времена не строились.

На самом деле – ничего подобного, по крайней мере в тех местах, где прогулялся я. Здания, постройки от сороковых до восьмидесятых годов прошлого века, заново строится совсем мало – строительный бум Дубаи досюда не дошел. Автомобили – старые советские, поновее японские и еще новее – китайские, новых совсем мало. Много маленьких фургонов, японских и китайских, что побольше машины – почти все советские. На улицах полный бардак, если поблизости нет полицейского – про правила все забывают.

Большие желтые ящики, повешенные на высоте примерно метр семьдесят на стенах домов – это почтовые ящики, если повесить их ниже – туда местная детвора обязательно накидает мусора. Большие и массивные корзины для мусора – если сделать меньше, их обязательно перевернут. Многие йеменцы сидят прямо у стен домов, на грязном тротуаре, что-то курят, жуют, некоторые и спят прямо на такой жаре. С тротуаров же торгуют нехитрой снедью, иногда фрукты лежат сваленные прямо на землю и так торгуют. Лавки – просто на первом этаже домов три стены есть, а четвертой нет, тут внутри товар и тут же продавец на перевернутом ящике сидит. Торгует. Как они ночью от воров спасаются – не знаю. Все жуют кат – местный жевательный наркотик, как пожуют – плюют прямо под ноги, на тротуар.