Артур Шигапов - Бангкок и Паттайя. Путеводитель

• Название: Бангкок и Паттайя. Путеводитель
• Автор: Артур Шигапов
• Жанр: Гиды, путеводители
• Год: 2011
• ISBN: 978-5-699-44318-5

По самым туристическим городам Таиланда вас проведет неутомимый автор оранжевых – Артур Шигапов. Днем вы побываете в древних дворцах, храмах и роскошных садах, а ночью окунетесь в безудержное веселье Каосан-роуд и Уолкинг-стрит. Маршруты путеводителя позволят вам увидеть жизнь страны с самых разных сторон. С оранжевым гидом в тайских землях вас ждут и отдых, и приключения, и необыкновенные открытия – разве не оправдывает цена путеводителя все это? Удачная сделка!

---

…Будда, как и раньше, лежал на боку. Степаныч, разуваясь, уточнил:

– Сеня, я православный, это не грех?

– Не грех. Ему все равно, кто ты. Лишь бы не еврей.

– ?

– Шутка. Тут знаешь, какое дело, лишь бы человек был хороший. Правильный буддист умирает, а потом возрождается в другом теле. И так бесконечно. «Реинкарнация» называется. А совсем крутой монах перерождаться перестает, и пребывает в вечном кайфе. В нирване…

…Прошлись, бросив монетки по чашкам. Степаныч загадал себе внука.

(«Сиамский вояж Степаныча»)

Вход во внутренний двор охраняют смешные каменные дядьки в цирковых цилиндрах и с тросточками. Считается, что это изображения фарангов, то есть иностранцев, но непонятно, какого рожна они должны оберегать тайские святыни от злых духов, если сами таковыми и являются. Восточный бот приютил бронзовую статую Будды на высоком золотом постаменте, что перевезли из самой Аюттаи, подальше от злых бирманцев, и застекленную галерею из еще четырехсот Будд в аюттайском стиле. По пышности убранства и множеству фресок со сценами из «Рамакиена» этот бот не уступает своему конкуренту из вата Пра Кео. Тут же неподалеку вонзили в небо шпили четырех пирамид-чеди, посвященных первым четырем монархам правящей династии Чакри. Все они невероятно красивы и разноцветны, но самая примечательная – Пра Сисанпет голубого цвета, возведенная Рамой IV. Чеди также охраняет лукаво прищурившийся каменный дядька, особенно любимый туристами. Те после осмотра достопримечательностей храма обычно желают восстановить силы традиционным тайским массажем, считающимся самым лучшим и самым «правильным» в стране, наряду с чиангмайским. Всего за 200 батов в час чудовищной силы массажисты будут завязывать в узлы, ломать и собирать заново, мять-крутить-вертеть ваши руки-ноги, словно собирая заново конструктор «Лего». И вот уже заново слепленный человек морально готов сбежать на берег реки Чаопрая, посидеть у мутной водички и отведать угощения многочисленных уличных макашниц (передвижных лотков с едой). Не бойтесь, смотрите на местных и пробуйте, пробуйте! По окончании закусочного перерыва следует неспешно прогуляться пешком по набережной Махарат (Maharat Road) мимо причала Та Тьен (Tha Tien Pier) до королевского причала Та Чанг (Tha Chang). Название говорит само за себя – когда-то здесь мыли любимых монарших слонов. Если идти лень, то вполне можно воспользоваться туристическими паромами «Chaophraya Express» за 20В, благо плыть совсем недолго. Поездки на любимых горожанами регулярных речных такси стоят и того дешевле – 10В (6.00–18.30, 2 раза в час).

Стража вата По

В вате По

(6) Причал Та Чанг напоминает людской муравейник. Потолкайтесь среди сувенирных развалов, фруктовых лавок и макашниц со свежей, необыкновенно вкусной едой. Слева по улице На Пралан (Thanon Na Phralan) расположился (7) университет Силпакорн (Silpakorn University), чьи студенты изучают искусство и нападают на туристов с целью «улучшения своего английского языка». На территорию кампуса можно зайти, полюбоваться самым первым дворцом самого первого Рамы, а заодно оценить выставленные в университетском арт-центре студенческие работы.

Часы работы: пн. – пт. 9.00–19.00., сб 9.00–16.00.

www.art-centre.su.ac.th

Если пройти сквозь кампус в северном направлении и повернуть налево, то мы очутимся на короткой улице Махарат (Thanon Maharat), что пролегла параллельно площади Санам Луанг. Чуть севернее по правую сторону высятся шпили (8) храма Махатат (Wat Mahathat) 1700-го года постройки. Это самый важный центр изучения буддизма в Юго-Восточной Азии, и среди множества монахов, снующих туда-сюда в своих желтых и бордовых одеяниях, можно увидеть немало представителей Лаоса и Камбоджи. Желающие помедитировать могут зайти на территорию храма, где есть все необходимые инструкции на английском языке.

Адрес: Thanon Maharat.

Часы работы: 7.00–18.00.

Вход: за небольшое пожертвование.

Медитация медитацией, но обычно туристов привлекают дела земные и прозаичные. Как улучшить свою карму, притянуть удачу за хвост и нежданно обогатиться? Ответ тайцев очень прост – купите соответствующий амулет! Вот и (9) амулетный рынок как нельзя кстати – неподалеку от монастырских ворот. Какие только экземпляры тут не встретишь, от простых деревянных поделок до настоящих произведений ювелирного искусства! Уличные лотки и вполне серьезные магазины завалены изображениями Будды, почитаемых монахов и прочей продукцией, приносящей удачу. Не подумайте, что Будду продают (это формально запрещено) – продавец лишь сдает вам его в аренду на время, а время на Востоке измеряется не годами, но тысячелетиями.

На рынке

Адрес: Thanon Maharat.

Часы работы: 8.00–18.00.

Слева вдоль улицы работает рынок Махараджа (Maharaj Market), богатый на импровизированные кафе с типично тайскими блюдами. Не попробовать их – преступление против собственного желудка, а настроение у нас сегодня весьма законопослушное, не так ли?

Ну очень остро!

По правую сторону улицы напротив рынка расположились корпуса Таммасатского университета (Thammasat University), главной кузницы революционных и правительственных кадров. Именно здесь всякий раз начинаются политические волнения, студенты протестуют против очередной военной хунты и зачастую кладут на алтарь борьбы свои жизни. Так было в памятном 1973 году, так было и в 80-е, когда прилегающие к университету и центральной площади улицы были просто завалены трупами мятежных студентов. Отдадим им должное и пройдем до конца такой короткой, но такой богатой достопримечательностями улицы, повернем на перекрестке направо и вернемся на площадь Санам Луанг.

В ее северо-западном углу находится вход в (10) Национальный музей (National Museum) – самое крупное в Юго-Восточной Азии собрание экспонатов, повествующих об истории и культуре Сиама от эпохи Дваравати до наших дней. Ими заполнены помещения дворца Wang Na, датированного 1787 годом, и еще несколько павильонов, расположившихся вокруг. По залам бродят почтительно притихшие тайцы и фаранги с фальшиво-заинтересованными лицами. Для них ежедневно в 9.30 утра экскурсию проводит бесплатный англоязычный гид. Фотографировать почему-то запрещено. Увы, азиатские краеведческие музеи, как правило, интересны лишь краеведам и жителям своих провинций. Спасают музей пышные наружные формы дворца и красивого храма Путтайсаван (1787 г.), где хранится священная статуя Будды, вторая по значимости после Изумрудного, привезенная из Чианг Мая.

Адрес: Thanon Na Phrathat.

Часы работы: ср. – вс. 9.00–16.00.

Вход: 50В.

www.thailandmuseum.com

Дневное солнце жжет и пепелит затылки несчастных фарангов, и даже деревья на площади Санам Луанг не спасают от липкой жары. Выход есть – посетить немноголюдную (11) Национальную галерею (National Gallery) и отдохнуть в ее удобных кондиционированных недрах, созерцая вполглаза творения современных и старинных тайских арт-мастеров. Кроме удобного расположения чуть севернее площади, это собрание ничем особым не отличается, и ее экспозиция способна заинтересовать только завзятого поклонника изящных искусств Востока.

Адрес: Thanon Chao Fa.

Часы работы: ср. – вс. 9.00–16.00.

Вход: 30В.

В свою очередь, более стойкие к дневной жаре товарищи могут считать свою задачу выполненной, а Ратанакосин – основательно исследованным. Напевая под нос что-нибудь подходящее моменту, типа «Весь покрытый храмами, абсолютно весь, остров в центре города в Таиланде есть», можно перейти ко «второй части марлезонского балета», а именно – прогулке по интереснейшему району Пра Након (Phra Nakhon), описанному далее. Бангкокские открытия еще только начинаются!

Прогулка «От дворцов до подворотен, от монахов до бродяг», по районам Пра Након и Банглампу

Официальные королевские покои и главные молельни, конечно, грандиозны, но куда интереснее побродить по районам вокруг исторического центра и понаблюдать за реальной жизнью, бурлящей у их достопримечательностей.

Лучшие районы для этого – Пра Након (Phra Nakhon), что восточнее острова Ратанакосин, и Банглампу (Banglamphu), расположившийся к северу от (1) площади Санам Луанг. С нее-то мы и начнем свою вторую прогулку.

Обычно нестерпимая полуденная жара начинает отступать. Главная площадь страны провожает нас по своей восточной стороне, мимо знакомого павильона Лак Мыанг и здания Министерства обороны, неожиданно европейской архитектуры. Как и положено, перед фасадом картинно расставлены пушки и прочий военный инвентарь, который с удовольствием фотографируют туристы.

Тайское такси

В продолжение европейской тематики за министерством начинаются роскошные деревья и настоящие английские газоны (2) парка Саранром (Suan Saranrom). Распланированный еще Рамой IV Монгкутом, он поначалу был объявлен королевским, где бывший монах, а ныне монарх собирался построить резиденцию и проводить в ней свое время. Но что-то не сложилось с этим местом у его потомков, и лишь в 1935 году бесхозную территорию отдали под штаб Народной партии, а спустя четверть века открыли для публики. Викторианский стиль, расчерченные дорожки и безукоризненная чистота создают иллюзию пребывания в центре Лондона самым жарким днем этого десятилетия. Посреди парка установлен мраморный монумент Сунанте, жене короля Чулалонгкорна. Однажды прекрасная Сунанта отправилась на лодке в загородную резиденцию Банг Паин, но по дороге лодка неожиданно столкнулась с другим судном, и августейшая особа полетела за борт. Многочисленная свита рвала волосы от отчаяния, видя, как супруга короля идет ко дну, но никто и не подумал броситься ей на помощь – простым смертным под страхом казни запрещалось прикасаться к наместникам Будды. Безутешный Рама V воздвиг эту красивую статую в самом красивом столичном парке, после чего подданные зауважали его пуще прежнего. Сегодня бангкокцы традиционно используют парковые дорожки для прогулок, пробежек и групповых занятий аэробикой.