Антон Кротов - Дом для всех

• Название: Дом для всех
• Автор: Антон Кротов
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2008

В книге описано два уникальных проекта Академии Вольных Путешествий (АВП). В сибирском городе Иркутске (в 2006 году) и в киргизском городе Оше (в 2007 году) были открыты «Домá АВП», куда каждый желающий мог прийти в гости, получить информацию о путешествиях, пообщаться с коллегами из России и разных стран, переночевать и остановиться на любое время. Около двухсот человек из разных стран воспользовались этими Домами АВП. Вы прочитаете о том, как проходила туристско-тусовочная жизнь, о походах и поездках по Прибайкалью, Монголии и Средней Азии, а также — самое интересное: взгляд на российскую и киргизскую провинцию взгядом человека, ставшего не просто гостем этих мест, но — на некоторое время — и подлинным их обитателем.

---

Российско-монгольский переход «Монды» находится на высоте 1830 м над уровнем моря. Круглый год здесь гуляет ветер. На границе было +3. Машин совсем нет. Переход работает только по будним дням и пропускает только граждан России и Монголии. Белорусам, китайцам и прочим нацменьшинствам тут проезд запрещён. Зато жители приграничных районов могут ездить друг к другу по внутреннему паспорту, безо всяких виз. Изредка (чаще летом) проезжают тут джипы состоятельных иркутян, едущих на Хубсу-Гул на отдых и на рыбалку.

Российская граница отняла примерно полчаса времени; монгольская — ещё час, потому что начальник погранцов долго искал наши имена в секретном циркулярном списке “Чеченин террористсын”. И лишь уверившись, что мы не чеченин террористсын, пропустил нас. За выездным шлагбаумом простиралась плоская степь, пыльная грунтовка, по сторонам торчали снежные горы, а на горизонте — блестела в лучах солнца поверхность озера Хубсу-Гул!

…Пошли пешком — машин не было. Дорогу иногда пересекали лужи и речки (со льдом). Население нам пока не встретилось: никакого города рядом с таможней нет, ближайший — Ханх, до него 20 км.

Каждый из нас впервые оказался в Монголии. Какова же она?

Монголия отличается от большинства других стран. Во-первых, она чрезвычайно малонаселённая. Во всей стране, площадью 1,7 млн. кв. км, имеется лишь 2 млн. жителей, из которых одна треть (700 тыс.) проживает в столице — в Улан-Баторе, а 300 тысяч в другом городе, Эрденете, и его окрестностях. В отличие от нашей Сибири, где народа тоже мало, но он сбит в крупные городки и мелкие посёлки — в Монголии население размешано почти равномерно, по одной юрте на несколько квадратных километров. Есть ещё немного посёлочков — областные и районные центры, с населением меньшим, чем любой наш захолустный райцентр.

Монголия — самая холодная страна мира, а Улан-Батор — самая холодная мировая столица. Конечно, в России есть регионы типа Эвенкии, где климат ещё хуже, но у нас это отдельный регион, а тут целая страна. Для вольных путешествий лучше всего подходит июль и август, днём может быть и +25 и +30 °C. На юге, в пустыне Гоби — и жарче. В июне и сентябре может подмораживать, а остальные периоды в центральной и Северной Монголии — холодные ветра и снег. Вызвано это тем, что средняя высота над уровнем моря — 1600 м; на этой высоте находятся и весь Хубсу-Гул, и Улан-Батор. А вот моря (которое смягчает перепады температуры) здесь нет. Климат здесь — один из континентальнейших на планете.

Вследствие природных условий, не растят монголы почти ничего зелёного и вкусного. Ни яблок, ни груш, ни даже картошки почти нигде не имеется. Поля не пашут, мука — привозная с российского Алтая, только крошечные мелкие арбузики летом вырастают в пустыне Гоби, и те невкусные. Итак, ни огородов, ни полей у монголов не наблюдается.

Но страна сия — не голодная. Здесь очень много скота, и поголовье оного превышает численность населения монголов в несколько раз.

Хубсу-Гул — уникальное озеро, глубокое и чистое. На нём нет никакой промышленности. Длина озера — 130 км по прямой. На севере имеется посёлок Ханх, на юге — Хатгал. Дорога между ними (разбитая грунтовка) идёт лишь по восточному берегу озера. По западному берегу сплошной дороги нет: колеи для машин вскоре исчезают в болоте, потом идут конские тропы, потом исчезают и они. В России мы не нашли никого, кто бы прошёл этот западный берег.

Вся территория озера — национальный парк. На полпути от границы до Ханха стоят домики, в них обитает сотрудница нац. парка, собирающая с каждого посетителя 50 российских рублей “за регистрацию” и по 100 рублей “за посещение нац. парка”. (За машину отдельная плата.) Первый сбор мы заплатили, а на второй пожалели денег. После долгих разговоров (монголка притворялась строгой и неумолимой) мы покинули этот домик и обошли его по степи, невзирая на крики: “штраф! Штраф!” Ближе к вечеру тётка, завершив свою работу, проехала мимо нас на машине с пограничниками и весело помахала нам рукой.

Спустя три часа, внизу показался городок Ханх. В нескольких километрах от него нас подобрал УАЗик с костылями-граблями, это первый и последний наш автостоп на ближайшую неделю. За проезд 4 км. водители захотели денег, но мы им не дали. Вот и городок — население пара тысяч жителей, деревянные домики и заборы. Похоже на русскую или бурятскую деревню, но улицы шире и дворы больше, всё как-то просторнеее. Есть десяток продовольственных магазинов, часть из них уже были закрыты за поздностью часа. В одном из них разменяли деньги — рубли на тугрики. За 1000 тугриков тут просят 25 рублей. Товаров немного на полках — монгольский цай (чай) и печенье; российский майонез, шоколад, мука с Алтая и газировка, спички, ролтон и прочие жизневажные продукты. Некоторые товары из Китая, но больше всё-таки из России. Хлеба в магазинах нету — жители его пекут сами.

Юрт в Ханхе нет. Есть турбаза, куда ездят богатые иркутяне — рыбачить. Многие жители Ханха знают десяток слов по-русски, а некоторые и неплохо разговаривают.

Основная часть посёлка находится внизу, на берегу озера. Мы спустились туда. Зашли в другой магазин, посмотрели на его скудный ассортимент и пошли по берегу вдоль озера, из которого местные жители черпали воду для питья и хозяйства. Первые же встреченные нами люди и позвали нас в гости на ночлег.

Мы сперва удивились, и даже забеспокоились, не окажется ли вписка платной. Но потом оказалось, что это типичное проявление монгольского гостеприимства. Все обитатели степных домов и юрт рады позвать в гости проезжего, напоить его монгольским чаем, накормить рисом, хлебом, молочными продуктами, или что там найдётся в доме. Хозяин нашего дома оказался бизнесменом — он привозил из китайской «внутренней Монголии» и вывозил в Бурятию плитки дешёвого монгольского чая, — и знал немного русский язык.

8 сентября вышли из дома в девять утра. Лёд на речках и лужах. Поднялись от берега озера, идём лесом. Где дорога — неясно. Вышли на мыс — увидели всю северную половину Хубс-Угла, как на карте. Видно на 50 километров. Виден и сам северный “угол” озера, и там — мелкие белые точки, наверное юрты (жаль, не взяли подзорную трубу). Надеемся дойти сегодня до угла. Внизу, по самой кромке воды, видна колея, где видимо раз в несколько дней проезжают УАЗики с охотниками. Пошли по ней.

Так началось наше недельное путешествие вдоль озера Хубсу-Гул.

Дорога несколько раз пересекала маленькие речушки, втекающие в озеро. Но маленькая ширина их нередко нас обманывала. Оказалось, что протоки шириной 1–2 метра имеют, нередко, глубину до 1 метра. Течение в них холодное и быстрое. Но вообще мы были в сухой сезон, и этим нам очень повезло. Мы специально выбрали самое сухое время года. Летом, а тем более весной, пройти по западному берегу пешком вообще нельзя. Нас и сейчас смущал один участок берега, по карте заболоченный; мы должны были пройти его завтра.

Время от времени нам попадались редкие жилища монголов — то домики, то юрты, одно жилище на несколько километров. В степи денежных отношений нет; как оказалось, монголы угощают путников радушно и изобильно. Монголы живут очень просто. Если у них деревянный дом в степи, то как правило там одна комната с железной печкой посередине. Зимой в жилищах, наверное, холодно. У каждой монголки несколько детей. Более крупные дети помогают в выпасе скота. Основной скот здесь — яки, как на Памире. Есть и лошади. В каждой юрте всегда много еды, но она однотипная: хлеб (который они пекут сами, но из российской привозной муки), молоко, кефир, масло, монгольский сухой сыр “антизуб”. Такой же сыр есть в Средней Азии. Твёрдостью и цветом он подобен зубу, имеет небольшую шарообразную форму.

Осень здесь прохладная. На лужах поутру виден лёд, но днём он тает, и тепература поднимается до +15 или даже +20 на солнце. Темература воды в Хубсу-Гуле — около +5. А под вечер нам пришлось форсировать бурную холодную реку; деревянный мост, построенный когда-то, был наполовину разрушен. Это была самая большая река среди всех, впадающих в Хубсу-Гул. Назввалась она (если я правильно помню) Их-Хоро-Гол. Потом из Хубсу-Гула эта вода попадает в реку Селенгу (единственная река, вытекающая из этого озера) и втекает в Россию, в озеро Байкал. Из Байкала эта вода вытекает уже Ангарою, и через пару тысяч километров становится притоком Енисея. Затем уже в Заполярье, за Дудинкой, эта вода в устье Енисея втекает в Ледовитый Океан. Итак, мы стояли, можно сказать, в верхнем течении Енисея, и думали, как удобнее перейти реку, не сильно намокнув.

Я прошёл по оставшейся части моста, спустился к воде по его обломкам и нашёл путь по большим камням на другой берег — так что хотя и промок, но самую малость. Потом моему примеру последовал Игорь Длинный. Демид пренебрёг мостом и решил идти вброд, сняв штаны. Дошла очередь до Татьяны Ивановны. Но её рост был меньше всех, и она почему-то избрала самое глубокое место, где глубина доходила до 1 метра.