Артур Газаров - Цифровая фотография без Photoshop

• Название: Цифровая фотография без Photoshop
• Автор: Артур Газаров
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2010
• ISBN: 978-5-699-34363-8

Руководство предназначено для людей, которые уже имеют некоторый опыт съемки, освоились с цифровой камерой и стремятся достичь большего. Книга окажется полезной фотолюбителям «среднего звена» – в ней нет основ фотодела, это не «курс молодого бойца». Автор детально разбирает причины часто возникающих ошибок, дает советы о том, как их избежать при съемке, а также подробно описывает многочисленные особенности разных видов фотосъемки. После прочтения книги заинтересованный читатель получит шанс стать настоящим режиссером, передающим в своих работах красоту окружающего пространства.

---

Прижмите камеру ко лбу. Не торопитесь быстро сделать кадр – плавно нажмите кнопку спуска наполовину, дайте камере нормально сфокусироваться, удерживая кнопку полунажатой, еще раз критически оцените кадр, затем нажимайте. Делать это нужно без рывков, не двигая камеру и не задевая пальцем корпус вокруг кнопки спуска.

Накидывайте ремень на шею, не пренебрегайте этим. Часто приходится видеть, как ремень болтается внизу, – это неудобно, он будет вам мешать, может за что-то зацепиться, к тому же вы просто можете выронить камеру. Помните, что в случае появления механических повреждений вы лишаетесь гарантийного ремонта. В крайнем случае, если вам очень не хочется вешать ремень на шею, намотайте его на руку.

Если у вас в руках пакеты, сумки, временно положите их в сторону, чтобы снимать без отягощений, – все это мешает при съемке.

Во время съемки постарайтесь избежать «шевеленки». Задержите дыхание, прислонитесь к устойчивой поверхности, используйте штатив или монопод. Чем тяжелее и массивнее фототехника, чем крепче руки, тем меньше вероятность появления «шевеленки».

Если у вас любительская «зеркалка» начального уровня, она мала и неудобна, от такого корпуса рука быстро устает. Приобретите батарейный блок – помимо увеличения продолжительности работы камеры за счет дополнительного аккумулятора вы получите удобный корпус, который уже намного лучше ложится в руку.

Снимайте не в автоматическом, а в полуавтоматических и ручных режимах.

Полностью ручной режим часто бывает нужнее, когда у вас есть время, вы можете точно выставить параметры и хотите получить качественный предсказуемый результат.

Определите максимальную светочувствительность камеры, при которой изображение еще сохраняет привлекательность. Максимально шумы проявляются при тусклом освещении, поэтому снимайте на значениях ISO, которые приемлемы по шумам. Кроме того, повышая светочувствительность, вы уменьшаете детализацию изображения. Если есть возможность, снимайте на низких значениях светочувствительности, чтобы изображение оставалось естественным и красивым. Шумоподавитель камеры может съедать детализацию, поэтому сразу после покупки камеры проверьте его работу на практике, а затем определите – стоит ли его включать.

Приучите себя сразу проверять точность экспозиции. Самый точный и надежный способ – это гистограмма.

Зеркальные камеры (за редким исключением) обычно не оснащены поворотным ЖК-дисплеем. А он иногда бывает очень нужен. Для облегчения съемки из разных ракурсов производится специальная насадка для зеркальных камер – Zigview. Это поворотный ЖК-дисплей, крепящийся к видоискателю – удобное, хоть и дорогое приспособление. С его помощью вы можете снимать цифровой «зеркалкой» как обычной компактной камерой с поворотным экраном. Приставка позволит вам фотографировать с разных точек и под разным углом там, где нет возможности снимать, пользуясь оптическим видоискателем.

Если в камере есть возможность включения композиционной сетки, нужно обязательно ее включить, что поможет избежать кривых горизонтов и строить кадр в соответствии с правилом золотого сечения. Если нет сетки, ориентируйтесь по точкам автофокуса, которые видны в видоискателе.

У каждой камеры свои «премудрости», свое «поведение», настройки, особенности обработки сигнала, поэтому у разных камер получается разный результат. Желательно хорошенько изучить инструкцию и испытать камеру во всех доступных режимах и условиях съемки. Тогда, зная ее сильные и слабые стороны, вы будете готовы к любым неожиданностям. То же касается и съемной оптики.

Не забывайте об уходе за камерой. Содержите корпус и объектив в чистоте, не допускайте ударов, падений, попадания влаги, пыли, воздействия тепла. Переносите камеру в специальной сумке – кофре. А лучше предварительно поместить ее в пластиковый пакет, что позволит избежать попадания внутрь микрочастиц, которые неизбежно будут в сумке.

Успех часто зависит от настроения, физического состояния, творческого азарта и, конечно же, от практики. Важно, чтобы вы «не остывали» – нередко начинающий фотограф находится «на подъеме» и горит желанием снять что-то красивое, необыкновенное, а фотограф, который уже много лет занимается съемкой, «остыл», ему хочется проводить время за компьютером, сидя дома, а не с камерой в походах.

Есть фотографы, которые снимают не очень аккуратно, рассчитывая «посидеть» в графическом редакторе и сделать из кадра «конфетку». Если же вы увлечены съемкой, стараетесь посвящать свободное время поездкам, походам, активно снимаете, принцип «потом доделаю» не годится – вам некогда сидеть за компьютером часами, когда в мире столько интересного!

О режимах съемки

Автоматический режим съемки

Это самый неудачный режим для реализации творческих замыслов. Конечно, если вы снимаете в хорошую ясную погоду обычные сюжеты типа «я на фоне моря», памятники и т. д., то режим авто вполне неплохо справится с поставленной задачей. Однако в других ситуациях вы рискуете получить не только слабый результат, но и брак. Так, многие камеры обычно устанавливают выдержку 1/60 с. Это хорошо, когда света достаточно, а вы снимаете со стабилизированной оптикой. Но когда вам нужно «заморозить» движущийся объект, например снять чайку в полете при фокусном расстоянии 300 мм, выдержка 1/60 с здесь никак не подходит. Кроме того, вы не управляете глубиной резкости, светочувствительностью. Желательно забыть о том, что в камере есть режим «Авто».

Сюжетные режимы

С одной стороны, стараясь облегчить жизнь фотолюбителя, современные фотоаппараты сами достаточно корректно определяют и выставляют экспопараметры в разных съемочных ситуациях, то есть обеспечивают такие значения выдержки и диафрагмы, при которых техническое качество фотографии должно быть приличным. Производители постоянно улучшают системы экспонометрии и разрабатывают все новые и новые наборы сюжетных программ экспозиции, стараясь обеспечить наилучшие соотношения экспопары для разных типовых ситуаций съемки. Владелец камеры может даже не знать, что такое диафрагма, выдержка, экспопара, – достаточно выбрать подходящий сюжетный режим.

С другой стороны, чтобы добиться высокого технического качества фотографии, особенно при художественной съемке, нужен более полный контроль процесса съемки – ручные режимы.

Программные режимы

Программные режимы позволяют подобрать требуемую экспопару, предлагаемую камерой при заданном значении светочувствительности. Особой пользы от такого режима нет, но вы можете сделать несколько снимков одного и того же объекта при разных установленных параметрах съемки и выбрать наиболее интересный.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы позволяет более точно контролировать глубину резкости, управлять съемкой – сделать акцент при помощи малой глубины резкости, получить размытие фона или, наоборот, добиться максимальной резкости. Чтобы камера отработала корректную выдержку, нужно установить требуемую чувствительность.

Приоритет выдержки

Данный режим используется, как правило, для съемки движущихся объектов, но может оказаться полезным и для научной фотографии, астросъемки.

Ручной режим

Самый лучший режим для съемки, когда фотограф сам задает и точно контролирует все параметры. Это избавляет от случайностей, некорректной работы автоматики, позволяет гарантированно получить стабильный результат. Данный режим незаменим для творческой и студийной работы. Лучше всего он подойдет к студийной съемке, а вот в репортажной фотографии для людей, выросших на «цифровиках», не совсем удобен. Хотя при должном опыте и навыках несложно устанавливать все параметры вручную – снимали же раньше фотографы репортаж на пленочную камеру, задавая выдержку и диафрагму вручную.

Фокусировка

Чем контрастнее объект фокусировки и выше освещенность, тем увереннее происходит сама фокусировка, обычно при этом нет ограничения по расстоянию.

Автофокусировка может иметь несколько режимов работы, что применяется при съемке в соответствующих условиях.

One-Shot AF – для съемки неподвижных объектов. Этот режим, как правило, установлен на камере «по умолчанию» и используется чаще всего. Если камера никак не может сфокусироваться, попробуйте немного изменить композицию, выбрать другую точку фокусировки.

AI servo AF, Continuous AF – применяется для съемки движущихся объектов. В этом случае расстояние, на которое фокусируется камера, непрерывно изменяется. Экспозиция определяется в момент съемки.

AI Focus AF – применяется для съемки объектов, которые могут вдруг начать передвигаться. Скажем, когда машина, которую вы снимаете, стоит, камера работает в режиме One-shot AF. Как только она поедет, камера переключится в режим AI Servo AF. Динамический выбор зон фокусировки используется совместно с режимом непрерывной автофокусировки. Такой подход обеспечивает сохранение резкости объекта при перемещении. Камера успевает «проследить» его смещение, удерживая объект в фокусе. Может применяться динамическая фокусировка с приоритетом ближайшего объекта. Например, такой режим используется при съемке портрета на сложном фоне, а также при движении человека.