Александр Шепелев - Как построить сельский дом

• Название: Как построить сельский дом
• Автор: Александр Шепелев
• Издательство: Россельхозиздат
• Жанр: Строительство
• Год: 1984

В книге в популярной форме рассказывается, как построить дом своими руками, используя различные строительные материалы, в том числе местные. Особое внимание автор уделяет способам выполнения земляных, каменных, плотничных, столярных, бетонных, кровельных, печных, штукатурных, малярных, обойных, стекольных и других строительных работ.

Новое издание книги дополнено материалом об устройстве шахтных и буровых колодцев, рубке стен из бревен и брусков, изготовлении домовой резьбы и т. д.

Рассчитана на рабочих сельских строительных бригад и на индивидуальных застройщиков.

---

Поверхности, покрытые войлоком, не смачивают, а только слегка обрызгивают водой.

Для каменных, кирпичных, бетонных и подобных им стен толщина штукатурки считается нормальной до 15 мм, для деревянных — 20 мм, считая от выходной драни, или 25 мм, считая от поверхности.

Более тонкие слои наносить не рекомендуется: сквозь них будет просвечивать дрань, а при ее незначительном короблении штукатурка будет трескаться.

Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Раствор для обрызга должен быть крепким, для грунта — несколько слабее, для накрывки — еще слабее.

Обрызг — первый слой толщиной до 5 мм состоит из смета но-образного раствора, сплошным слоем которого покрывают (набрасывая его) всю поверхность. Этот раствор хорошо затекает в шероховатости, прочно сцепляется с ними и крепко держится на поверхности, удерживая затем на себе последующие слои раствора.

Как только раствор обрызга схватится или достаточно отвердеет, приступают к нанесению грунта.

Грунт — второй слой штукатурного намета (тестообразный). Толщина его зависит от толщины штукатурки. Наносить грунт следует слоями не более 10 мм; при нанесении (набрасывании) его разравнивают до получения ровной, гладкой поверхности штукатурки. Материалы для грунта просеивают через сито с крупными ячейками, поэтому в нем обычно бывают крупные песчинки. Затереть такой раствор быстро и чисто не всегда удается, поэтому грунт покрывают более мягким, мелкозернистым слоем раствора — накрывкой.

Накрывка — третий слой штукатурки. Готовят ее на мелком песке до сметанообразной густоты, просеивая через сито с ячейками 1,5X1,5 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасывать, а затем разравнивать или прямо с сокола намазывать и разравнивать как можно ровнее.

Если штукатурку заглаживают гладилкой (полутерком, обитым резиной), то эту операцию выполняют во время разравнивания, если же затирают — то после того, как раствор схватится или слегка подсохнет.

До начала работ полы очищают от мусора и пыли, покрывают толем (рубероидом, пергамином или плотной бумагой) и приступают к оштукатуриванию.

Сначала оштукатуривают потолок, затем — верх стен и в последнюю очередь низ. При оштукатуривании стен (рис. 214) ящик с раствором ставят на расстоянии 1 м от стены. Взяв в левую руку сокол, а в правую штукатурную лопатку, подходят к ящику, кладут на борт сокол, лопаткой набирают на него раствор, оправляют массу, подходят к стене, лопаткой забирают с сокола порцию раствора, набрасывают его на поверхность, разравнивают соколом или полутерком.

Раствор можно намазывать прямо с сокола. В этом случае сокол с раствором приставляют к стене, лопаткой упирают под шпонку и с нужным нажимом ведут сокол снизу вверх — раствор не только намазывается, но одновременно и разравнивается.

Наносят раствор и полутерком. Однако чаще всего им лишь разравнивают нанесенный раствор.

Рис. 214. Оштукатуривание стен:

а — набирание раствора на сокол; б — нанесение раствора на стену; в — разравниваш раствора соколом; г — разравнивание раствора полутерком; д — затирка штукатурки

На хорошо выровненный грунт наносят накрывку, разравнивают и заглаживают ее или (после схватывания) затирают теркой, вращая последнюю против часовой стрелки. Подсохшую накрывку смачивают водой, используя окамелок (кисть). Затирать следует чисто, без пропусков, раковин и бугров.

Оштукатуривая потолки (рис. 215), ящик ставят на середине помещения, раствор можно наносить лопаткой, намазывать соколом или полутерком.

Не имея навыка, получить ровную штукатурку не так-то просто. В этом случае рекомендуется установить маяки — рейки нужной длины по толщине штукатурки и шириной 20 — 30 мм. Их укрепляют гвоздями или «примораживают» гипсовым раствором на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. На стенах маяки ставят строго вертикально по высоте и горизонтально по длине, на потолках — строго горизонтально. Там, где маяки отступают от стен, под них подкладывают раствор или подбивают клинья. Оштукатуривая поверхность по маякам, раствор сначала разравнивают полутерком или соколом, а затем — правилом, которое сильно прижимают к набитым рейкам и ведут снизу вверх. Раствор наносят и выравнивают до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Затем рейки вынимают, бывшее под ними пространство заделывают раствором и заглаживают (затирают).

Рис. 215. Оштукатуривание потолка:

а — нанесение раствора; б — разравнивание раствора соколом и полутерком; в — натирка лузга на стенах

Примыкающие друг к другу или к потолку стены образуют углы, или так называемые лузги, которые должны быть острыми и совершенно ровными. При оштукатуривании добиться этого позволяет натирка в таких местах штукатурки при помощи обычных или треугольных (фасонных) полутерков и тщательная притирка теркой.

Рис. 216. Оштукатуривание откосов:

1 — войлок; 2 — коробка; 3 — зазор; 4 — малка; 5 — вырез для петли; 6 — правило

В каменных, кирпичных, бетонных и подобных им зданиях приходится отделывать оконные и дверные проемы, т. е. оштукатуривать заглушины (пространство между коробками) и откосы (часть толщины стены между коробками и стенами). Эту работу следует выполнять только после оштукатуривания стен, для чего по стенам с трех сторон (по верху и бокам) крепят правила (рейки) с ровными строгаными кромками. Затем делают малку — дощечку с вырезом. Гладкой своей стороной малка движется по правилу, а с вырезом — по коробке. Пространство между правилами и коробкой заполняют раствором, разравнивают его малкой, ведя ее по коробке и правилу. На выровненный грунт наносят накрывку и затирают ее (рис. 216).

В первую очередь оштукатуривают верхний откос и заглушину, а затем — боковые. Штукатурка откосов, примыкая к штукатурке стен, образует выступающий наружный острый угол, или усенок. Его тщательно затирают полутерком, чтобы он был совершенно вертикальным. Острые усенки быстро обламываются, и их иногда закругляют или делают на них плоскую ленту (фаску) одинаковой ширины.

ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

Чтобы цементная штукатурка меньше пропускала воду, ее железнят. Чистое цементное тесто (цемент с водой) ровным тонким (2 — 3 мм) слоем наносят на свежую штукатурку и тщательно разравнивают и заглаживают (уплотняют) лопаткой или отрезовкой — маленькой штукатурной лопаточкой. Чем ровнее слои железнения и чем тщательнее он заглажен, тем выше водонепроницаемость штукатурки.

СУХАЯ ШТУКАТУРКА

Листы сухой штукатурки могут быть гипсовыми, состоящими из гипсового сердечника, с четырех сторон облицованного плотным картоном, или органическими — древесноволокнистыми, напоминающими собой плотный картон.

Листы сухой штукатурки крепят к стенам и потолкам гвоздями или при помощи мастики. Самая простая мастика — гипс, затворенный на клеевой воде. Клей столярный замедляет схватывание гипса на 30 — 40 мин, создавая удобства в работе.

Швы между листами должны быть строго вертикальными на стенах и горизонтальными на потолках. В дальнейшем их замазывают гипсом, затворенным на клеевой воде. Шляпки гвоздей следует утапливать на 1 — 2 мм в толщу листов штукатурки и затем замазывать шпаклевкой.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Для окрашивания различных поверхностей жилого дома нужны как водные, так и неводные составы красок, а также различные инструменты.

ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 217)

Кисти различаются прежде всего по диаметру и по форме: могут быть в виде пучка волос, требующих в дальнейшем подвязки, или уже готовыми (чаще всего волос вставляют в обойму или патрон).

Рис. 217. Инструменты для малярных работ и их изготовление:

а — вязка маховой кисти; 1 — петля; 2 — надевание петли на волос кисти; 3 — обмотка; 4 — продолжение обмотки; 5 — конец вязки; б — изготовление кисти; 1 — кольцо; 2 — ручка; 3 — доска; 4 — волос, вставленный в кольцо; 5 — готовая кисть; в — ручник; г — валик; д — шпатели

Лучшие кисти получаются из щетины: можно их делать и из одного конского волоса или смешивать с щетиной. Кисть из конского волоса забирает меньше краски и окрашивает грубее, чем щетинная.

При наличии щетины или конского волоса кисть можно изготовить самому. Маховую (большую) кисть диаметром 60 — 80 мм делают так. Пучок волос длиной 150 — 180 мм и нужного диаметра связывают в двух-трех местах крепкой ниткой и выравнивают один конец. Из шпагата, один конец которого оставляют длиной 600 мм, делают петлю, надевают ее на конец пучка, отступив на 5 — 10 мм от края, и туго затягивают. Короткий конец шпагата протягивают вдоль волоса и туго обматывают его вокруг пучка и завязывают в петлю, оставляя не подвязанным конец длиной 60 — 70 мм (рис. 217,а). Затем делают штырек — круглую палку диаметром 25 — 30 мм и длиной 1,5 — 2 м. Один конец его заостряют, вставляют в центр кисти и вбивают. Чем туже входит штырь в волос, тем прочнее будет кисть. После этого концы шпагата обвязывают вокруг штырька и подравнивают волос кисти.