Сергей Синельник - На мотоциклах «Урал» вокруг света

• Название: На мотоциклах «Урал» вокруг света
• Автор: Сергей Синельник
• Издательство: И.В. Балабанов
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2006
• ISBN: 5-901049-48-9, 5-901049-42-Х

Впервые в истории мирового мотодвижения путешественники братья-близнецы Сергей и Александр Синельники, вместе с командой, совершили кругосветную экспедицию на отечественных тяжелых мотоциклах «УРАЛ», проехав за год и 10 месяцев 75 тысяч километров по 35 странам мира пяти континентов Земли. При этом они преодолели около 6000 км полного бездорожья (пустыня Сахара) и, кроме того, пересекли три великие австралийские пустыни — Викторию, Гибсона и Большую Песчаную, где вообще никогда не появлялись русские путешественники.

Для широкого круга читателей, увлеченных романтикой экспедиций, нелегких испытаний, дорог, поиска нового и неизведанного.

---

Всё-таки выползли мы из моря пыли и песка к асфальту — и это было настоящее счастье! Началась настоящая трасса до столицы Судана — федеральная, как сказали бы у нас! Это две полосы полуразбитого асфальта среди безграничного песка.

Выбрались, столько радости — асфальт, асфальт, и не кончается! Да ещё под навесом продавали фуль. Мы голодные, пыльные, готовы были плясать от радости. На нашей одежде не то что не было чистого места — она полностью стала серой от пыли. Да ещё тут вдруг оказалась бочка с водой, мы по пояс облились, на нас сбежалась смотреть целая толпа людей.

С жадностью съели по целой тарелке безвкусной фасоли, но были рады, что она хоть не пахнет машинным маслом, а то вчера вечером нас хотели накормить Фулем именно на машинном масле. Зато здесь — когда пришло время рассчитываться за пищу, с нас ещё взяли 200 гиней ($0,8) за то, что мы обливались водой!

А пацаны местные, продававшие нам лимонад, хотели обмануть, и просили не 500 гиней, а 1000, но я конечно, им ничего не дал. Поблизости дрались мужчины между собой, сбежались люди, кто — посмотреть, а кто — разнять. Потом подошли два полицейских и увели виновников драки. Разнообразие.

Увидел наконец-то вторую заправку бензином за всё время езды по Судану. Бензин стал дешевле на 5000 гиней, (1 литр тут — 0,6 долл.) — это потому что ближе к столице. Асфальт всё не кончается! Даже не верится!

Теперь дорога всё больше и больше удаляется от Нила на юг, к Омдурману и Хартуму, или это Нил отворачивает на восток? С ним, а вернее — с его истоками — Белым Нилом, мы теперь встретимся только после Хартума, гораздо южнее. А сейчас нам — всё так же, через Сахару — но уже к цивилизации.

Указатели и дорожные тут знаки встречаются здесь очень редко, да и то на арабском языке — почему-то не дублируются они на английском, не ждут путешественников. Так что ничего не поймёшь!

Вода в наших канистрах снова превращается в кипяток жара, жара, вечная жара, как тут можно жить? Я и Володя частенько радуемся, что купили ещё в Египте по большому платку на голову, которыми пользуются бедуины. Я укутываю лицо, голову и шею, а глаза закрываю очками. А на самом деле — тут всё тело должно быть закрыто: вчера минут 10 постоял на солнце раздетый — сейчас спина ноет, вся красная, сгорел! Тут никто и не помышляет о загаре, как наши люди рвутся куда-то на «юга» загорать, и зачем — главное? Чтобы здоровье поубавить? Вот бы тех загоральщиков сюда, в Сахару, на 10 минут голыми — на всю жизнь, думаю, отбилась бы у них охота без толку загорать под солнцем!

Пример вам: Володя Новиков лицо не прикрывал, у него нос уже — сплошная болячка, и лицо красное — всё облазит и облазит. Видок — не описать!

Слава Богу, иногда по дороге попадаются навесы из тростника, можно хоть укрыться от палящих лучей. Володя-Дед занимается под навесом ремонтом мотоциклов — всегда есть проблемы: на «Урале» с коляской не работают габаритные огни, и поворотники уже поотвалились все. Естественно — упал, сбил, где их взять новые? Стартер не работает, Дед ищет причину. Резина на заднем колесе не выдержала нагрузки — образовалась глубокая трещина по всему диаметру, заменили. Привод на колесо коляски не всегда включается, и не всегда выключается. На моём «Урале» проблемы (почему пишу на моём? Да потому что с России еду один, хочу проехать все материки за рулем сам, один. А Санек — мой брат, и Володя Сайгаков ведут «Урал-Спортсмен» по очереди) — вчера Дед подтягивал гайку ступицы заднего колеса или точнее регулировал подшипник. За весь Северный Судан встречали один только раз мотоцикл, это был SUZUKI, а вот в Египте — много мотоциклов «JAWA», в Турции, ближе к границе с Сирией, очень много наших «ИЖЕЙ» разных моделей. Маловат мир мотобайкеров! Но крепок!

Хартум

Слава Богу, медленно, но верно продвигаемся мы к цели, вопреки пророчествам тех «специалистов» по «Уралам», которые уверенно говорили нам: «В пустыне очень жарко, и много пыли, таких нагрузок двигатель не выдержит! Когда в гонке Эль-Шот, по Сахаре, в Северной Африке, участвовал мотоцикл „Урал“ с коляской, двигатель меняли на нём каждый день!» Но я надеюсь на успех — выдержим!

В пустыне, когда заходит солнце, устанавливается духота, всё равно жарко, только к утру становится чуть прохладнее, а почему-то раньше я часто слышал и читал где-то, что в Сахаре ночью холодно. Может это о другом времени года говорилось — скорее так? Но у нас тут весна — и ночью не замёрзнешь.

Направляемся к Хартуму, к столице; дорога всё улучшается, асфальт ремонтируют, уже не заблудишься, можно ехать ночью! Но разгоняться тут опасно: на дороге из темноты неожиданно появляются верблюды, совсем недавно появился передо мной такой гигант, еле успел его объехать. Нарушитель — одно слово.

Ночью верблюды кажутся при свете фар какими-то животными из мезозойской эры, удивительно, но днём они почему-то мне динозавров не напоминают.

К полночи подъехали к городу Омдурману, триста километров за полдня — скорость! А предыдущие семьсот километров по пескам проехали за пять суток! Сравните!

Нас остановили на посту полицейские, проверили паспорта: «О, русские! Это хорошо!» Смотрят на мой паспорт и на Санькин, удивляются. Я объясняю — «Бразе, туин бразе!» Тогда полицейский показывает на фотографа — «А-А! Хи из фазэ?» Мне стало смешно — «Ноу, ноу!» А Володя-фотограф не огорчился, а наоборот — добавил с юмором:

— Ребята, слушайте своего папочку!

— Володя, пора тебе худеть, а то скоро дедушкой назовут? — подшутил Дед-Сайгаков.

Перед Хартумом ещё раз остановили, полицейский говорит: «Россия френдз Судан, Россия гуд!» Я ему: «Ин Судан пипл гуд, Судан кантри гуд, анд роудз, вери бэд!» А он спрашивает какие дороги в России — «Наверное, хорошие?!» (Ин Руссия гуд роудз?) Я ему: «Ноу, ин Руссия бэд роудз» — тогда он мне пылко пожал руку. Добавил, что во всём Судане нас должны с удовольствием встречать и оказывать нам гостеприимство.

Дальше разговор пошёл как обычно: «Америка очень плохая, а Англию, и Израиль нужно растереть в порошок!» Политика.

В Хартум приехали уже поздно, на дорогах машин почти нет, нарвались на патрульную машину, в ней пять полицейских — негров. Я говорю, мол, ищу гостиницу, они решили проводить нас. Гостиница оказалась дорогая, да к тому же там не было гаража, а присмотреть за мотоциклами никто не хотел. Тогда я им объясняю, что мы хотим выехать из Хартума, заночевать в пустыне, а утром двинуться на Гедареф. Мне уже расхотелось делать регистрацию, думаю, будь что будет, лучше на таможне заплатить штраф, чем оставаться здесь. Они повылезали из машины, либо меня совсем понять не хотят, либо такие медлительные, что до сих пор до них не доходит — что делать! Вызвали ещё одну патрульную машину. И все вместе, толпой, стали обсуждать, что с нами делать, как нас пристроить? Где найти дешёвый отель с гаражом? Задача для них, чувствую, трудная, обсуждают, чуть ли не потеют, как будто исход войны Ирака с Америкой решают. Мы переживаем, как бы не заметили, что у нас нет регистрации, а то начнутся другие трудности, но втайне надеюсь на их общую безграмотность. А они паспорта наши крутят и так и сяк! Потом самый умный негр пригласил следовать за ним, мол, есть один дешёвый отель.

На наше счастье, там не оказалось мест. Вокруг отеля и в коридорах спали грязные оборванные нищие негры, издавая такой запах, которым трупы поднимать можно, вместо нашатыря. Я объяснил, чтоб нас вывели из города на Трассу Хартум-Гедареф. И, о чудо! Они согласились, включили сирены, и минуя ночные полицейские посты, без остановок, уже почти вывели нас на окраину. Я так радовался, если б не они, сколько нам пришлось бы плутать, останавливаться, объяснять свою сущность полицейским.

Но рано радовался — на последнем посту всю кавалькаду остановили, тут хозяева заупрямились, стали ругаться между собой. Мы стали как бы причиной их конфликта, я так понял, что те кто нас сопровождал, были полицейские — следящие за порядком в городе, а эти — дорожные полицейские (как у нас ГАИ). Нашла коса на камень! Стоят, ругаются, каждый хочет доказать свою значимость. Тут подъехали ещё две патрульные машины, вокруг нас просто толпа полицейских. Друг другу что-то доказывают, показывают то на нас, то на дорогу, галдят. Ну, мы так поняли, что дорожники не хотят нас выпускать из города — не положено! — а патрульные хотят доказать, что они главнее и всё могут разрешить. Я переживаю, да-а-а, думаю, попали в переплёт, хотели потихоньку выскользнуть из города незамеченными, а тут такое началось!

Вдруг подъехал джип, в нём сидел смуглый дяденька, с большими звёздами на погонах, наверное, большая «шишка» — ихний генерал. Вышел, стал разбираться, в чём дело, забрал мой паспорт. Ну, думаю всё, привет, попали. Он подозвал меня, оказывается, говорит на английском (только он один), визой удовлетворился, а вот, спрашивает, «где регистрация?!»