Андрей Ильичев - Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация

• Название: Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация
• Автор: Андрей Ильичев
• Издательство: МГЦТК "Дорога"
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 1991

«Школа выживания», посвящена проблемам экстремального туризма. Автор, известный путешественник, организатор Ассоциации любителей экстремальных путешествий, знакомит с основными принципами строительства и оборудования снежных убежищ, правилами поведения в чрезвычайной ситуации.

Для самодеятельных туристов.

МГЦТК (Московский городской центральный туристический клуб) «Дорога». Москва. 1991.

---

Рубить дерево надо «по науке». Со стороны, куда предполагается валить сушину, надо сделать подруб или пропил на четверть диаметра ствола. Затем с противоположной стороны, примерно на ладонь выше первого, делают другой подруб (пропил). Рубить с одной стороны нерационально, так как в этом случае ширину подруба придется значительно увеличить — соответственно в несколько раз возрастет объем работ. Кроме того, небезопасно обходиться без встречного подруба: при падении от дерева обычно отслаивается широкая щепа, она, словно пружина, может отбросить комель назад, в сторону людей.

Когда дерево будет «висеть на волоске», в двух-трех метрах от подруба упритесь в ствол крепкими палками. Можно слегка раскачать дерево, наибольшую силу прикладывая в тот момент, когда оно направлено в сторону естественного наклона. Как только треск усилится, незамедлительно отскакивайте в сторону от комля. Слишком сильно раскачивать дерево опасно — может обломиться и упасть вниз вершина. Лучше продолжить рубку. Поваленное дерево очищают от веток и сучьев и распиливают или разрубают на 2-3-метровые бревна.

Несколько несложных правил безопасности. Перед началом работы проверьте прочность насадки топора на топорище. Ни в коем случае не стойте близко к работающему. Не ставьте ноги на ствол или полено рядом с подрубом — чаще всего человек получает раны в результате отскакивания топора рикошетом или соскальзывания его вдоль ствола или полена. Помните, что хорошо наточенный топор опасен не меньше, чем заряженное ружье, а в аварийной ситуации любая, даже легкая травма может, в конечном итоге, стоить человеку жизни!

Подойдет для бивачного костра толстый сухой ствол хвойного дерева, который будет гореть жарко и долго. Но как его добыть без топора и пилы? Пожалуй, единственная возможность — найти поваленное ветром, но еще не загнившее дерево, очистить ствол, выгрести из-под него в одном месте снег до самой земли, а потом из обломанных сучьев и веток развести костер. От пламени постепенно займется ствол. Когда ствол прогорит и переломится, можно подтащить вершину к комлю — получится костер из двух стволов, уложенных параллельно. Он будет гореть по всей длине до самого утра. Очень важно, чтобы выбранное дерево не уходило вершиной или комлем в густолесье, иначе оно может сыграть роль бикфордова шнура и возникнет лесной пожар. Остановить распространение огня по стволу можно нагребая на затлевшую древесину снег.

Как приготовить растопку! Проще всего, наломав мелких, со спичку толщиной сухих сосновых или еловых веточек, собрать их в пучок и связать любой ниткой или проволокой. Неплохо внутрь пучка уложить свернутый неплотным жгутом обрывок газеты, конфетный фантик или любую другую бумажку. Остальную растопку надо уложить шалашиком на костровой настил. Необходимо также приготовить побольше сухих сучков толщиной с карандаш или палец.

Прежде чем разводить костер, надо хорошенько обтрясти от снега расположенные вблизи места для костра деревья, несколько раз ударив по стволу толстой палкой или ногой. Если этого не сделать, то в самый неподходящий момент сорвавшийся с веток ком подтаявшего снега может обрушиться в костер и мгновенно загасить пламя.

Завершив все подготовительные операции, перейдем непосредственно к разжиганию костра. Надо поджечь пучок растолки и аккуратно просунуть его внутрь шалашика. Когда разгорится растопка, на нее постепенно и осторожно кладут более толстые сучья, на них, в свою очередь, укладывают другие дрова. Учтите, что костер считается готовым, лишь когда появятся жарко тлеющие угли.

Итак, пламя разгорелось. Но намного теплее не стало. Коленям горячо- спина продолжает оставаться ледяной. А огонь прожорлив, дрова убывают на глазах. Отдыха не предвидится. Тогда попробуйте развести не один, а два или три костра и расположиться между ними. Иногда такой оригинальный способ позволяет обогреться с двух сторон. Правда, некоторое неудобство доставит дым. Но с этим приходится мириться.

В 2–2,5 м от костра можно соорудить простейший навес-отражатель.

Первый вариант: воткнув в сугроб близко друг к другу ветки или палки, нагребите на них снег. Образовавшийся снежный вал постепенно подтает и приобретет форму козырька. В пространстве между навесом и костром будет очень тепло (рис. 1).

Второй вариант: на воткнутые в снег под углом 50–60оС крепкие палки можно повесить кусок полиэтилена или ткани. Этот простейший экран будет отражать волны тепла, идущие от костра, и путник согреется сразу с двух сторон.

Какой костер предпочесть? Их существует множество, но наиболее надежный и простой — «нодья».

«Нодья», или, как его еще иногда называют, «три бревна», относится к широко распространенному типу таежных костров. Его обычно выкладывают из сухостойных толстых 2-3-метровых бревен. «Нодья» — костер жаровой и, если так можно выразиться, «долгоиграющий», в чем и состоит его главное достоинство (рис. 2).

Если использовать в качестве топлива бревна диаметром более 35–40 см, одной закладки дров обычно хватает на 6-10 часов беспрерывного горения и путешественник может полноценно отдыхать, не заботясь о постоянном пополнении запасов топлива.

Как и любой другой костер, «нодья» начинается с выбора места. В снегу выкапывается или вытаптывается (до самой земли) прямоугольная яма чуть большей длины, чем заготовленные бревна. При глубоком снежном покрове бревна можно уложить на предварительно утоптанный сугроб — костер постепенно сам растопит снег до земли. Очищенные от выступающих сучков бревна закатываются на подготовленное место и укладываются вплотную друг к другу. На стволах желательно заранее сделать несколько глубоких затесов-зарубок до сухих слоев древесины — это облегчит разведение костра.

В щель между бревнами по всей длине и поверх бревен укладывают сухую растопку — сосновые сучья, ветки, и сразу в нескольких местах разжигают небольшие запальные костры. После того как бревна разгорятся (на это обычно уходит не менее 20–30 минут), поверх них укладывается третье бревно, выполняющее роль тяги. Если его приподнять под края поперечные жердины, горение усилится, опустить — ослабнет. Кстати, третье бревно горит более интенсивно, чем два нижних, поэтому сверху лучше класть самое толстое (комлевый конец). По мере сгорания бревна следует очищать от образовавшегося нагара, обстукивая со всех сторон обухом топора или постепенно поворачивая вокруг оси.

Но даже возле «нодьи» турист не сможет полноценно отдохнуть, если не соорудит теплоотражающий навес (рис. 3).

О простейших навесах-отражателях уже шла речь. Более капитальный сооружается из жердин, веток и елового лапника. Для него с наветренной стороны костра очищают от снега площадку в 3–4 м2. В землю вбивают два раздвоенных на конце 1–1,5-метровых кола, на которые укладывают длинную поперечную жердь. Технология строительства намного упростится, если жердь уложить на сучья двух близко расположенных деревьев (рис. 4).

К поперечной жердине верхними концами приваливаются стропила. Обычно их располагают под углом 35–50о к земле. На выступающие сучья стропил укладывают длинные горизонтальные ветки, на них черепицеобразно вешают еловые лапы. Лапник можно заменить куском ткани или полиэтиленом, растянутым между землей и поперечной жердиной. На нижний край навеса нагребают снег. Если костер выкладывается на склоне, то с помощью вбитых в землю колышков или подставленных сбоку камней бревна необходимо закрепить.

Земля под навесом утепляется толстым слоем лапника. Чтобы ночью случайно не скатиться в огонь, необходимо уложить сырое «опорное» бревно в 1–1,5 м от костра, также закрепив его кольями и камнями.

Как расположиться группе? Небольшая, из двух-трех человек, группа располагается параллельно костру, большая — перпендикулярно, ногами к нему. Наиболее «морозоустойчивые» участники группы укладываются с краев, где холоднее. Возле костра всегда должен находиться дежурный. В его обязанности входит: следить за костром, погодой, состоянием товарищей, сохнущей одеждой и обувью.

И еще несколько правил костровой противопожарной безопасности. Нельзя близко подходить к огню в нейлоновой, капроновой или другой легко плавящейся и возгорающейся одежде. Искусственные волокна и материалы могут стать причиной тяжелых ожогов. Женщинам лучше убрать длинные волосы или косы под головной убор.

Иногда потерпевшие пытаются разводить костер под густыми, нависающими нижними ветвями деревьев, образующими как бы естественный шалаш. С точки зрения сохранения тепла это кажется оправданным, но с точки зрения противопожарной безопасности совершенно недопустимо! Как только тепло костра подсушит ближайшие к огню ветки, они мгновенно загорятся. Потушить такой пожар силами туристов практически невозможно. Кроме того, тепло костра, поднимаясь вверх, станет подтапливать снег, лежащий на ветках, — и совершенно неожиданно можно оказаться под ледяным душем.