Станислав Кузин - ВСТРЕЧИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

• Название: ВСТРЕЧИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
• Автор: Станислав Кузин
• Издательство: ЗАО "Нижегородская радиолаборатория"
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2008

Без малого тридцать лет (1957-1985 г.г.) путешествовал я по заповедным горно-таежным районам России. В памяти, говоря языком Солоухина, остались многочисленные «затеси» – воспоминания о встречах на перекрестках дорог. Меня всегда волновала специфика походной жизни – сегодня случайно встретил интересных людей на тропе, а  завтра надо уже расставаться. Такова логика пути.

Некоторые, наиболее интересные с моей точки зрения «затеси», много лет спустя удалось оформить в виде своеобразных мемуаров.

Романтика дальних дорог нашла отражение в немногочисленных прозаических произведениях, включенных в этот сборник.

Кто в молодые горы не писал стихи… Вот и в этом сборнике представлены избранные поэтические произведения автора, которые не стыдно представить вниманию читателю.

В настоящем издании присутствует большое количество географических названий и сведений, которые покажутся лишними городскому читателю. Однако люди путешествующие ощущают музыку «туземной» топонимики и не чураются знаний о заповедных районах нашей страны. Остальным я разрешаю пропускать «скучные» блоки текста и знакомиться только с коллизиями походной жизни.

---

Такие мысли в течение доли секунды промелькнули в моей голове, но я быстро пришел в сознание, сел на песок и расхохотался. Дело в том, что я, пытаясь в этом месте найти брод, снял кирзовые сапоги и полез босиком в воду. Вышел я из воды также босиком, и прежде чем надеть сапоги оставил босые человечьи следы на песке. Не осталось диких людей на земле, ребята!

А озеро Иты-Куль мы форсировали как вьетнамские партизаны, неся рюкзаки на голове. Вода мне доходила по грудь, девушки, к сожалению, имели меньший рост.

В заключение медвежьей темы приведу еще один сюжет, который показывает насколько различные модели мира у городских людей и у таежных охотников.

После окончания похода на Уду в 1962-м году мы вышли в тофаларский поселок Алыгджер, где просидели в аэропорту, ожидая борт на Нижнеудинск, одиннадцать дней. При всем при том, погода стояла идеально летная. Но многие пилоты Нижнеудинского авиаотряда только что вернулись из отпуска и не налетали еще необходимого числа «грузовых» часов, чтобы получить разрешение возить живых пассажиров.

Каждое утро мы шли в аэропорт – большой луг на окраине поселка, и сидели на его окраине, наблюдая, как вереницей садятся грузовые борта, выгружают ящики с водкой и пустые улетают обратно.

Недалеко от аэропорта у нас образовалось место постоянной ночевки, где мы жгли костер, варили ужин и знакомились с местным населением. Мы подружились с несколькими старшеклассниками – тофами, которые приходили к нашему костру вечером и мы проводили время в обоюдно познавательной беседе. Местные ребята, к примеру, интересовались, что представляют из себя пароход и автомобиль, и чем они отличаются от привычного для них самолета. Еще их интересовала процедура передвижения на верховом олене по большому городу – ведь олень копыта собьет на асфальте, и т.д. и т.п.

И тут один наш товарищ решил развлечь школьника остроумной шуткой городских охотников на тему поимки медведя посредством фанерного листа и молотка. Это когда охотник идет на медведя, держа перед собой лист фанеры; медведь встает на дыбы и когтями вцепляется фанеру; охотнику остается только загнуть молотком когти – и медведь пойман. Кто не понял – смысл шутки в том, что НИКОГДА у городского человека не хватит смелости подойти к медведю с листом фанеры.

Рассказал товарищ эту байку тофаларскому десятикласснику и ждет, хихикая, реакции на шутку. Молодой охотник задумался, что-то было ему не смешно и что-то его смущало. И, наконец, он изрек совершенно серьезно, что такой способ охоты на медведя не годится. Его не смутила ситуация, когда вставший на дыбы медведь вцепится в фанерный лист. Как сейчас слышу размышляющий голос тофаларского школьника: «Не, однако, ничего не получится, медвежьи когти нельзя загнуть молотком, они сломаются!»

Вот какие разные базы знаний у городских людей и у таежных жителей.

Ночной рейс на Бийск или исход из Артыбаша

Конец июля 1968-го года. Утром погожего дня мы вышли на Южный конец Телецкого озера (Алтын коль, или Золотое озеро) по реке Кыга. Последние три дня с пищей у нас было очень туго. Попросту говоря, мы ели затируху, которая голод несколько утоляет, но, в силу полного отсутствия в ней калорий, жизненных сил не прибавляет. Если кто не знает, затируха – это клейстер из остатков муки. Хорошо затируху посолить, но соль у нас также была в дефиците. Как мы дошли до жизни такой, пробиваясь по ущельям Кыги из Тувы на Алтай – это совсем другая история.

К вечеру того же дня теплоход «Пионер Алтая» доставил нас в поселок Артыбаш на Северном конце Телецкого озера. Этот теплоход типа «озерный Москвич» с большим трудом несколько лет назад по весеннему паводку протащили через пороги вверх по реке Бия, для того чтобы возить туристов по «жемчужине Алтая» – Телецкому озеру.

Мы сильно задержались на маршруте, от отпуска оставалось всего два дня, за которые надо было добраться до родного города Горького. Поэтому мы начали искать транспорт, который мог бы довезти нас ночью до Бийска. Задача оказалась очень непростой, хотя мы и подключили к ее решению наших девушек.

По нашему замыслу девушки могли бы разжалобить своими стенаниями какого-либо сердобольного водителя и уговорить его на ночной рейс до Бийска. Но водители, отловленные девушками в окрестности турбазы «Артыбаш», упорно не соглашались на это мероприятие.

Телецкое озеро – Алтын коль – Золотое озеро

Наконец, сработало! Девчонки ведут водителя, который согласился ехать в ночь. Договариваемся на предмет оплаты. Наш благодетель объясняет, что в автобусе ПАЗ тридцать мест, билет до Бийска стоит 30 рублей, таким образом, он рассчитывает получить с нас 900 рублей. Нас десять человек, тут еще просится в попутчики группа велосипедистов в количестве десяти человек. Таким образом, по госцене мы набираем всего 600 рублей. Но надо срочно ехать. После недолгих переговоров с велосипедистами решаем доложить совместно недостающие 300 рублей, и пытаемся вручить водителю пачку банкнот стоимостью в 900 рублей.

И тут происходит воистину странное. На самом деле, с нашим народом не соскучишься! Водитель наотрез отказывается нас везти: «Вы что, миллионеры, чтобы такие деньги платить? Вот собирайте тридцать человек по тридцать рублей – тогда поеду!?»

Полный абзац! Где на ночь глядя найдешь еще десять попутчиков до Бийска? Но этот благородный человек стоит на своем: «Обеспечивайте полную загрузку автобуса, а то не повезу». В конечном итоге с большим трудом удалось его уговорить.

Водитель ненадолго отлучился и вернулся с бутылкой водки, половину которой тут же выпил для бодрости, пока мы грузились. Наши девушки запаниковали, но другой альтернативы не было, надо ехать.

Тут наш добрый водитель объяснил еще одну специфику предстоящего рейса. Оказывается, он должен в девять часов утра везти туристов с турбазы на экскурсию. И за эту ночь ему надо доехать от Артыбаша до Бийска по горной дороге и вернуться обратно. Двести шестьдесят километров туда и двести шестьдесят километров обратно. Так что поедет он быстро, уж извините…

И он поехал быстро. Асфальта на дороге не было, гравий также был не везде, зато ухабы были распределены равномерно и с большой частотой. Такой тряски на продолжении пяти часов я больше никогда не испытывал. Сидел на первом сиденье, подпрыгивал то не очень высоко, то почти до крыши. Сзади гремели велосипеды наших попутчиков.

Смотрел я вперед на дорогу, высвеченную лучами фар, и лучше бы не смотрел. Впереди из темноты неожиданно не только для меня, но и для водителя возникает разобранный мост – кучи гравия перегораживают дорогу. Ремонт. Автобус, не снижая скорости, летит навстречу катастрофе. Визг тормозов, руль круто влево, автобус благополучно съезжает на объездную дорогу. Классные водители служат на турбазе Артыбаш! Наверное, это нас и спасло. А может, господь Бог не захотел брать к себе таких любителей ночных рейсов, как мы.

Наконец автобус из гор вырвался на равнину. И тут водитель взмолился: «Девки, садитесь ближе и пойте громче, засыпаю!» Наши девушки притулились около кабины ПАЗА и заголосили дурными голосами, пытаясь попасть в такт тряске. Пели не очень стройно, но громко и без перерыва, с полным пониманием своей ответственности за наши жизни.

Девушки уже хрипели сорванными голосами, когда около четырех часов поутру автобус вкатился на привокзальную площадь железнодорожной станции «Бийск». Светало. Расставались мы с водителем душевно, благодарили за удачный рейс. Он отъехал чуть в сторону, хотел покемарить полчасика перед обратной дорогой. Ведь в девять часов утра ему надо везти туристов турбазы Алтын коль. До турбазы было двести шестьдесят километров и пять часов пути.

Обычаи, удивительные для белого человека

Мы завершали очередной поход. До поселка Верхняя Гутара оставалось около десяти километров. Только надо было сделать брод через реку Гутара, уровень воды в которой был выше среднего. Насколько я помню, дождей на нашем пути в последние два – три дня не было, может быть, они прошли в вершине Гутары? Так или иначе, брод обещал быть тяжелым, хотя и не безнадежным. Чтобы отдохнуть перед последним броском в населенку, устроили обед в стрелке Идена и Гутары.

И здесь произошла интересная встреча с местным населением. На берегу, перед бродом, расположилась семья местного аборигена – тофалара Ивана Кокуева. Кроме него – жена, трое детей и связка оленей. Выяснилось, что сидят здесь они уже третий день, не решаясь бродить через Гутару и ожидая, когда в ней спадет вода. После тех бродов, которые мы имели на маршруте, такое поведение местного таежного населения нам показалось странным. Тем более, у этого населения кончились продукты. У нас продуктов также оставалось всего ничего, но мы отстаивали парадигму – надо делиться. Выделили аборигенам какое-то количество жидкой каши, и как особый знак уважения к местному населению наш завхоз выдал этому населению по кусочку сахара на каждого, всего в количестве пяти штук.