Виктор Сергиенко - Метод Кошастого (февраль 2011)

• Название: Метод Кошастого (февраль 2011)
• Автор: Виктор Сергиенко
• Жанр: Биографии и Мемуары

Редакция материала 3.02. Написана в феврале 2011 г, последние дополнения внесены в декабре 2011 г.

По сравнению с предыдущей редакцией от 2007 года — материал сильно доработан и дополнен. В основном различия касаются событий, произошедших за прошедшие 3 года. Добавлены некоторые разделы, в старых разделах внесены изменения и дополнения. Прежняя редакция доступна по адресу http://vicsrg.ho.com.ua/stat/ogorod2007.htm

В данном материале я постарался свести воедино всю информацию о себе, которая могла бы быть интересна другим людям; и тот опыт, который я приобрел за последние годы. Начат этот материал в конце февраля — начале марта 2007 года. Первая редакция закончена осенью 2007 года; за следующие 3 года материал получил существенную известность, однако во многом устарел; нынешняя редакция — от 2011 года — призвана обновить материал, внеся в него недостающие сведения. Написан он в основном по мотивам вопросов и ответов в форуме http://worldcrisis.ru, благодаря которому и получил свое название.

---

О новом доме моей сестры. На самом деле это не один дом, а целых два. У сестры есть взрослая дочь, так что она не могла построить дом только одной себе. Она купила по соседству со мной 2 хатки, и на этих двух участках построила 2 новых дома. Они практически одинаковые, один полноразмерный (2 этажа), другой чуть меньше (1.5 этажа — верхний этаж полумансардный). Я буду описывать двухэтажный (см. фото, южная сторона дома — большие окна; вход и веранда — с противоположной, северной стороны). Размер дома (наружный) 8х9 метров, фундамент ленточный, шириной полметра, глубиной 1.2 м, высотой цоколя над грунтом 60 см, армирован 16 мм арматурой. Стены из пенобетонных блоков (плотность 800), толщиной 300 мм, армированы через два ряда сеткой из 4-мм проволоки. Снаружи стены облицованы белым силикатным кирпичом в полкирпича, с 3–5 см воздушным промежутком между пенобетоном и кирпичом (см. фото, дверной проем, внутренняя дверь уже поставлена, наружная еще нет), облицовка связана с пеноблоками выпущенной через каждые два ряда армирующей сеткой. Между первым и вторым этажом, и над вторым этажом, на пеноблоках — железобетонный пояс 15 см, на него кладутся брусья перекрытия — деревянные, 25х25 см. Перекрытие — доски 40 мм, положенные на брусья. Потолок 2 этажа — тоже брусья, доски 30 мм, на них — глино-опилко-бетон (мешаются опилки, глина и цемент, во влажном виде укладывается, застывает, получается достаточно прочная легкая теплоизолирующая масса. С северной стороны дома — вход через пристроенную веранду (во всю длину дома, шириной 4 м). С южной стороны дома — по 2 больших окна на этаж; с восточной и западной стороны — по 1 маленькому окну, с северной стороны окон нет (см. фото, восточная сторона дома). Окна — деревянные (изготовления местного мастера, достаточно качественно), но не со стеклами а со стеклопакетами (двухкамерные, 32 мм) (см. фото) Отопление печное, печь будет находится в центре дома на отдельном фундаменте, разработана таким образом, чтобы обогревать все помещения дома, служить для готовки и нагрева воды. Схема печи двухколпаковая, разрабатывал ее я. Крыша дома простая двускатная, чердак холодный, фронтоны выложены как продолжение стены, из силикатного кирпича, с одним окном с каждой стороны (восток и запад). Дом пока с незаконченной внутренней отделкой, с 2007 сестра уже живет в нем (до этого жила в старой хате этого участка). Второй дом пока не особо нужен, и стоит пока в виде коробки.

3. Быт

Об отоплении. Отопление у меня только дровяное (см. фото). О заготовке дров я напишу отдельно; сейчас — о том, что внутри дома. Топить я начинаю в сентябре, и заканчиваю в мае; фактически, большая часть года кроме собственно летних месяцев, печь топится. Сентябрь-октябрь и апрель-май — время «несерьезной» топки — небольшим количеством дров раз в сутки или даже двое суток; с ноября по март печь топится серьезно — солидным количеством дров, раз в сутки (если температура около 0 или маленький минус), два раза в сутки (если мороз не ниже -20), или даже три раза в сутки (в экстремальных случаях мороза ниже -20, под -30, в наших местах это бывает не более нескольких дней за зиму, да и то не каждый год). Процесс топки занимает около 2 часов, и еще около часа догорают угли; потом надо закрыть задвижку чтобы тепло не уходило из дома. Позже закрыть — потеряется тепло; раньше закрыть — нельзя ни в коем случае, так как можно отравиться угарным газом. Так что надо следить. Это русская печь; в грубе (там дрова горят на колосниках с поддувалом) дрова горят быстрее и угли прогорают полностью и быстро, так что там следить проще. Груба более эффективно использует тепло от сгорания дров, чем русская печь, так что сейчас мы отапливаемся практически только ею. Такое отопление дает мне возможность поддерживать зимой температуру в доме не ниже 18–20 градусов, а обычно — 22–23 градуса. Золу, которая накапливается в печи, я выгребаю, просеиваю через сетку, и употребляю в смеси с навозом для удобрения на огороде.

О вентиляции и кондиционировании. Окна у меня металлопластиковые, открывается из них только одно в комнате и одно в кухне, остальные глухие. Так что через них воздух не поступает. Но в доме много неплотностей, через которые может подсасываться воздух, например у входной двери. Основная вентиляция дома происходит при топке печи — печь для горения берет воздух из помещения, вместо него через неплотности притекает внешний воздух, и дом полностью проветривается. Таким образом в отопительный сезон вентиляция осуществляется автоматически, и нет проблем ни со свежим воздухом, ни с влажностью. В теплое время года, когда нет комаров, днем открыты и окно и дверь, когда комары — открыто только окно (оно затянуто сеточкой). Так что летом тоже проблем нет, и специально что-то делать для вентиляции нет никакой нужды. Летом, кстати, окно выполняет также функции кондиционера — когда среднесуточная температура ниже комфортной — то днем (когда тепло) окно открыто, на ночь закрывается; когда среднесуточная температура выше комфортной, то днем (когда жара) окно закрыто, а открывается ночью, чтобы дом охлаждался. Внутренность дома обладает большой теплоемкостью (2–3 тонны печи, плюс глиняная обмазка стен), так что температура усредняется, суточные перепады небольшие (1–2 градуса).

О водоснабжении и канализации. Водой я снабжаюсь из колодца, расположенного в 10 метрах от дома (см. фото). Он сделан в 1956 году, из самодельных бетонных кругов. Глубина — около 3–4 метров. В нем — верховая вода, мягкая, едва заметного желтоватого оттенка, вкусная. Соседка делала в Киеве анализ, по нескольким десяткам параметрам — все в норме, только слегка повышена органика. Это (и желтоватый цвет) — оттого, что вода проходит рядом с торфяными залежами. Это танины, дубильные вещества — те же самые, что придают цвет чаю, полностью безвредные. Дебет колодца — около 1 тонны воды в сутки. Вода вытаскивается с помощью ведра на цепи, и ворота. Ворот был старый, как-то сломался, я приучился вытаскивать вручную, и мне это нравилось даже больше чем крутить ворот. Позже ворот был починен. Скорость вытаскивания одного ведра — около 10–15 секунд, соизмеримо с тем чтобы наполнить его из-под крана с хорошим напором. Два ведра вручную заносятся в дом, в доме стоит емкость для воды (40-литровая кастрюля из нержавейки), также заполняется печной бак для нагрева воды, и бак-рукомойник. Вот такая простая схема. Потребление воды на бытовые нужды составляет ведро-полтора на человека в день, так что заносить воду в дом приходится обычно раза два, не больше. На животноводство уходит гораздо больше — чтобы напоить лошадей и коз, уходит 60-100 литров в день, но эту воду никуда не надо носить — лошади пьют прямо рядом с колодцем из большой кастрюли (50 л из нержавейки).

Как я говорил, на кухне будет раковина и ванна. Под ними я сделаю слив, который под стеной будет выведен из дома и отведен на 10 м от дома пластиковой трубой на глубине около 70 см, а там — в неглубокую яму. Почва песчаная, в нее хоть 10 ведер вылей, хоть 20 за раз — все уйдет, так что сложной системы не надо. Выливаться в нее будут только серые стоки — вода от стирки, мытья. Пластиковые трубы, тройник, сифон — все уже запасено, ждет пока сделаю. Сейчас, пока это еще не сделано, отработанная вода в помойном ведре выносится к огороду и выливается на компостную кучу, или под деревья в саду.

О туалете. Туалет стандартного сельского образца — яма, над ней будочка (см. фото). Находится в 20 м от дома. Я его сделал полностью сам, новый. Яма глубиной около метра, площадью около квадратного метра. Будочка деревянная, крыша — один лист шифера. Стоит она просто на четырех кирпичах. Когда яма будет заполнена (по прикидкам — через три-пять лет) — будет выкопана новая яма, и туалет будет просто перенесен на новое место. Старая яма будет засыпана, и еще через год на этом месте будет посажено дерево. Место для ямы должно быть незатапливаемым, отдаленным от дома и колодца на пару десятков метров.

Для тех, кто считает туалет на улице ужасной дикостью. Безусловно, унитаз в теплом доме со сливом — это комфортно; и мне он тоже нравится больше уличного сортира. Но за все надо платить — теплый сортир представляет собой проблему в плане автономности и трудоемкости. Для него требуется обеспечение водой — около 100 литров в день, которые надо натаскать руками — и канализационная система по обработке черных стоков. Это серые стоки можно сливать под куст. А человеческие фекалии — нельзя, по санитарно-гигиеническим требованиям. Очищать их по всем правилам — довольно сложно; нужен двухкамерный септик, плюс дренажная система, если грунт глинистый; его раз в пару лет надо выкачивать машиной (или выгребать вручную). Поэтому надо понимать, что все имеет свою цену. Ну а туалет на улице кажется чем-то невообразимым только до того, как начать им пользоваться. На третий день забываешь об этом — сходил, сделал дело и пошел дальше. А (для любителей) — сидеть читать книгу лучше на диване, а не в туалете. Есть, впрочем, и возможность некоторых отступлений — в некоторых случаях (зима, ночь) пописать можно и в помойное ведро, потом вынести. Для экстренных случаев есть ведро с крышкой — можно воспользоваться, если вдруг очень надо. Короче говоря: за все годы жизни в селе ни я, ни жена не ощутили какой-то особой проблемы в том, что туалет на улице. Поэтому любым оппонентам (довольно много почему-то есть людей, зацикленных на этой теме, как будто важнее туалета в жизни ничего нет) — могу сказать с уверенностью, что их мнение беспочвенно. Для тех, кому реально необходим туалет в помещении по состоянию здоровья, существует вполне нормальный выход — т. н. пудр-клозет. Это то самое пластмассовое ведро с плотно закрывающейся крышкой (снимаемой перед использованием), которое стоит под стационарной сидушкой, находящейся в отдельном (но теплом) помещении. Рядом стоит емкость с наполнителем — опилки, зола, хвоя, торф, на худой конец просто сухая земля или песок — главное чтобы сухое и сыпучее. Наполнитель насыпается на дно ведра, и потом засыпается сверху после каждого использования; в сочетании с крышкой это помогает избежать запаха. Ведро раз в сутки выносится и высыпается в дырку уличного туалета. Вот и все проблемы, и не надо ни слива, ни черных стоков, ни очистных сооружений. Силы и средства, которые должны быть потрачены на устройство теплого туалета — не бесконечны, и их рационально потратить в других направлениях, более важных.