Александра Супрун - Почему мы так одеты

• Название: Почему мы так одеты
• Автор: Александра Супрун
• Издательство: Молодая гвардия
• Жанр: Прочая документальная литература
• Год: 1990
• ISBN: 5-235-01196-1

Введите сюда краткую аннотацию

---

Между прочим, забавный случай описан сравнительно недавно в газете. В Австрии, где, как и в Англии, судьи по традиции облачаются в такие же мантии, как несколько веков назад, подсудимым на ту беду оказался скорняк. Присмотревшись, он обнаружил, что подкладка судейской мантии сделана из заячьих шкурок, имитированных под горностая. На основании такого нарушения порядка он опротестовал приговор, и Верховный суд отменил его. Соблюдение всех тонкостей старинного ритуала может вызвать улыбку, но из этого не следует, что форменный костюм себя изживает. Только в одних случаях это строго регламентируется официально, а в других — принимается самими членами какой-либо корпорации, сообщества.

Наблюдая футбольный матч, зритель легко отличает по форме игроков каждой из команд. Недаром говорится: «защищать цвета своей команды». Порой те же цвета отличают болельщиков на трибунах некоторых зарубежных стадионов. На мировых первенствах по футболу выделяются секторы, занятые итальянскими «тиффози». Впрочем, и двадцать веков назад на конных соревнованиях в Риме возницы соперничающих колесниц облачались в одежды определенных цветов. «Что же ты в алом плаще, если стоишь за зеленых?» — строка из эпиграммы поэта той эпохи, А в средние века из крестовых походов феодалы вывезли идею гербов. В каждом гербе преобладали определенные цвета, и те же цвета были в одежде членов рода данного феодала, его вассалов, слуг. Позже «гербовая одежда» появилась как знак отличия тех или иных цехов ремесленников.

И еще в прошлом веке в Бразилии был распространен обычай носить кольца с символическими камнями, которые указывали на профессию их владельцев. Врачам полагалось носить изумруд, юристам — рубин, инженерам-строителям — сапфир, военным инженерам — бирюзу. В наше время в городах США можно встретить, правда лучше не встречать, шайки подростков в форменных куртках, украшенных со всех сторон устрашающими нашивками с изображением скелетов, черепов и молний. В Англии, где множество различных клубов, принадлежность к каждому из них определяется по характерному галстуку, причем запатентовано ни много ни мало 20 тысяч образцов. Студенты за рубежом носят форменные фуражки своих учебных заведений. Опять же, этот обычай родился не вчера: еще в XVI веке студентам Парижского университета было предписано носить черные кафтаны и красные брюки. Можно вспомнить «семинариста в желтой шали», упомянутого в «Евгении Онегине».

А разве не привыкли мы к нашей школьной форме? Отблеск нашего Красного знамени на пионерских галстуках. Если же говорить вообще о форменной одежде, то в Советском Союзе она представлена там, где необходима, целесообразна. Вспомним, что чиновничья иерархия царской России регламентировала до мелочей и официальную одежду должностных лиц. В «Своде законов Российской империи», изданном в конце прошлого века, немало места отводится «Общегражданской форме». Оказывается, «форма одежды полагается: парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя». Приведем взятое наугад примечание, допустим, к параграфу 2 — «Брюки». «На балы при Высочайшем Дворе, а также на большие парадные балы вне Двора, удостаиваемые присутствие Их Императорских Величеств, когда надлежит быть в парадной форме, чины, коим положены при этой форме темные брюки, являются: не танцующие в белых брюках, а танцующие — при шелковых белых чулках и лакированных башмаках, в коротких белых брюках».

В параграфе 31 перечисляются 32 случая, когда «праздничной форме следует быть». Например, «при закладке судов и спуске их на воду», «на церковных процессиях по наряду», «на маскарадах при Высочайшем Дворе» и так далее. Лишь в одном параграфе дается некоторая поблажка чиновному люду: «Людям служащим, когда они не находятся при исполнении служебных обязанностей, не воспрещается носить партикулярное платье», то есть «гражданский» не форменный костюм.

Теперь в гражданской сфере лишь разработанный до мельчайших подробностей дипломатический церемониал дает четкие указания относительно костюма дипломатов. Заметим: в международном масштабе. К примеру, рекомендуется для обычных утренних визитов надевать черный пиджак и брюки в полоску, мягкую шляпу, серый галстук. А для официальных вечерних визитов в отличие от утренних — смокинг, черный жилет, цилиндр, белую бабочку. Эти предписания исполняются неукоснительно всем дипломатическим корпусом.

Каким образом административная иерархия выражается в наше время в костюме — воочию убеждается новичок на японских фирмах. Единица на коричневом кружке — у директора. У его заместителя — двойка, и так далее. Соответственно у представителей администрации синие кружки с номерами, у технического персонала кружки на костюме желтого цвета, у рабочих — красного. Возможно, именно такое характерно для Японии. Но вглядимся в окружающее нас с вами. Попробуйте представить себе милиционера на посту в штатском костюме. Не так ли выделяет и дисциплинирует форменная одежда железнодорожника на рабочем посту, связиста, летчика. И уж категорически неотъемлема форма, мундир для человека военного.

С незапамятных времен в любой схватке нужно было сразу разглядеть: где свой, где чужой, враг. Поскольку бойцы встарь без труда отличали своих сородичей, зная многих лично или замечая привычный облик, одежду, доспехи, нужды не было в особой воинской форме. Однако сражающихся подчас отличали и какие-то особенные черты. Римский писатель Элиан сообщает о древних спартанцах: «…В битву им предписывается идти в одежде пурпурного цвета, так как это, по мнению спартанцев, сообщало достоинство, и, кроме того, льющаяся из ран кровь, принимавшая на пурпуре более темный и устрашающий оттенок, сильнее отпугивала противника…» В китайской пехоте еще в прошлом веке держалась «тигриная» форма: желтая, с коричневыми полосами шапка, на которой торчали «уши», вдобавок изображение тигриной морды с раскрытой пастью на щите. Хоть, по сути, и «бумажный тигр», а, должно быть, страшновато… Появление огнестрельного оружия сделало почти бесполезными кольчугу, рыцарские латы, а также нежелательными яркие цвета воинских мундиров. Но еще в прошлом веке итальянцы шли в бой в синих мундирах, австрийцы в белых, датчане в красных. В прошлом веке стрелковое оружие не было столь прицельным и скорострельным, и лишь после первой мирровой войны защитный цвет хаки стал преобладающим в полевом обмундировании большинства армий.

В Москве предложено создать музей униформ, подобный тем, что существует в Лондоне, Париже, Берлине. В таких музеях только на картинах можно увидеть, как были одеты, например, римские легионеры, с перьями разных цветов в головных уборах, смотря в каком легионе сражались. Но вот французские мундиры, которым сто лет, для каждой части войска. Синий с красной подкладкой — у гвардии, мушкетеры — в черном, драгуны — в красном, пехота — в сером. Как и любой костюм, воинский мундир по идее представлял собой единообразный гармонический комплекс. Гегель в «Эстетике» замечает в связи с этим: «Солдаты регулярной армии одного и того же полка обыкновенно одеты в одинаковые мундиры. Различные части одежды, их форма, цвет и т. д. не являются здесь случайными по отношению друг к другу, но одна часть одежды имеет свою определенную форму вследствие того, что другая часть имеет ту же форму».

В России единая форма одежды для воинов появилась на несколько десятилетий раньше, чем в Западной Европе. Учрежденные в середине XVI века при Иване Грозном стрелецкие полки были одеты в длиннополые кафтаны и отороченные мехом шапки. У каждого полка свой цвет, этим цветом выделялся отложной воротник. А со второй половины XVIII столетия уже весь мундир «с головы до ног» отличает принадлежащего к определен- % ной воинской части. Более того, чуть не основной заботой многих придворных было: так или иначе изменить, дополнить, усложнить мундир офицера какого-либо лейб-гвардейского или другого полка…

Что-то в мундирах сохраняется традиционно в течение десятилетий, а что-то меняется закономерно. Стальные пластины на плечах рыцарских костюмов, защищающих от ударов мечом, превратились в погоны. Причем поначалу это был один погон на одном плече… Буденовки и шинели красных командиров и бойцов во времена гражданской войны как бы проецировали на них образы былинных русских богатырей. Гимнастическая рубаха из полотна, введенная в 1862 году, сделалась вскоре гимнастеркой, послужившей не одному поколению бойцов. В сегодняшнем мундире наших воинов сочетаются традиции и современность, удобство и элегантность, скромность повседневного мундира и нарядность надеваемого в торжественных случаях. И, понятно, четко обозначается род войск, воинское звание.

В КОСТЮМЕ ЖЕНИХА

Свадьба: в центре внимания — жених и невеста. Сперва о женихе, разумеется, в первую очередь о том, как он одет. И сегодня во всем мире, да и у нас в стране на сельских свадьбах можно увидеть жениха и невесту в нарядных национальных костюмах. Приветствуя возрождение этой традиции, нужно все-таки констатировать, что зачастую молодожены на свадьбе одеты примерно так же, как манекены в салоне новобрачных. Присмотримся к костюму жениха, к тому, что в обиходе называют мужским костюмом: пиджак, брюки или «тройка», в которую входит и жилет. В отличие от невесты жених в том же костюме пойдет на работу или на лекцию, в кино, в гости. Одним словом, хороший, но самый обыкновенный мужской костюм. Но зададимся тем же вопросом: почему, откуда он именно такой? Какие метаморфозы происходили с ним в разные времена, в разных землях?..