Илья Мельников - Строительство фундамента для дачи

• Название: Строительство фундамента для дачи
• Автор: Илья Мельников
• Жанр: Прочее домоводство

«Какой именно дом будет строить владелец участка – дело его желания и вкуса. Однако во всех случаях возведение дома начинается с устройства фундамента. Начинать его рекомендуется с устройства вокруг будущего дома обноски – ряда столбиков с прибитыми по верху досками, на 20 см выше предполагаемого цоколя и в 1–1,5 м от края траншей или ям под фундамент. Обноску необязательно делать непрерывной. На досках через пропилы натягивается проволока или леска так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями. Обноска поможет вам правильно выкопать траншеи под фундамент и заложить стены. Спуская с проволоки отвес, вы всякий раз сможете проконтролировать: не ошиблись ли…»

Каждый владелец дачного участка мечтает превратить его в райский уголок. А это можно сделать лишь ответив на все многочисленные вопросы, возникающие при воплощении проекта застройки в жизнь.

Как устроить на территории участка альпийскую горку, бассейн с каскадом, газон с зелеными вазами? Где и как правильно проложить дорожки, сделать пандусы, лестницы? Какой материал можно при этом использовать? И вообще – с чего начинать?

Брошюры из серии «Строим дачу» помогут вам найти ответы на эти и многие другие вопросы.

---

Размеры сечения столбов в плане определяют расчетным путем, но при кладке из постелистого бутового камня они должны быть не менее 500×500 мм, из рваного бутового камня – не менее 600×600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380×380 мм, 380×510 мм и более. Столбы выводят на 200–500 мм над поверхностью земли. Заполнение между ними делают из бутового камня или из кирпича с заглублением на 300–400 мм. Ширина заполнения из бутового камня 400 мм, из кирпича – 250 мм (в один кирпич).

Кладку фундаментных столбов ведут с перевязкой швов горизонтальными рядами, подбирая на каждый ряд камни одинаковой высоты. Кладку заполнения не перевязывают с кладкой столбов, чтобы при неравномерной осадке столбов и заполнения не образовалось трещин.

Для бутовых фундаментов под садовые домики применяют камень тяжелых пород. Из постелистых камней кладку ведут «под лопатку». Отмыв их от грязи, глины и пыли, чтобы обеспечить хорошее сцепление с раствором, укладывают, тщательно утрамбовывают и заливают жидким раствором, заполняя все пустоты. Кладку первого ряда на основании ведут насухо, подбирая более крупные постелистые камни по высоте, с приколкой их и расщебенкой пустот. Бутовую кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами высотой до 30 см с перевязкой швов.

Из рваного бутового камня фундаменты кладут «под залив» горизонтальными рядами высотой 15–20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот.

Применять бутовую кладку «под залив» на просадочных грунтах не рекомендуется.

При выполнении бутобетонной (бутовой) кладки перерывы допускаются только после втапливания последнего верхнего ряда камней в уложенный слой бетонной смеси. Перед возобновлением работ верхний ряд тщательно очищают и увлажняют.

Если фундамент кладут из кирпича летом, перед укладкой его смачивают водой, а кладку покрывают рогожей. После возведения стен и кровли вдоль цоколя вокруг всего здания делают обратную засыпку пазух (пустот между грунтом и фундаментом) несжимаемым грунтом (песком). По периметру всего здания выполняют отмостку шириной 65–70 см, выше красных планировочных отметок земли на 6–10 см. Приготавливая теплые бетоны, в качестве заполнителя используют шлак, отходы от добычи туфа, ракушечника, пемзы. Конструкция отмостки может быть следующей: слой песка толщиной 10–15 см, по которому уложен слой щебня в 7–10 см, и покрытие асфальтом толщиной 4–6 см с уклоном поверхности от здания на 2–6 %. Если отмостку используют как пешеходную дорожку, ее края до асфальтирования укрепляют укладкой «версты», т. е. в слой щебня расклинцовывают камни диаметром 6–10 см.

Особый тип фундамента – бетонные блоки или плиты, уложенные под всем периметром здания прямо на грунт. Пучение, оттаивание, просадка грунта этому фундаменту практически не грозит. Обычно такой фундамент устраивают для небольших компактных зданий. Однако у данного фундамента есть и свои недостатки. Так, если приходится строить дом на склоне холма, то такой фундамент нуждается в устройстве жесткого ростверка (верхней обвязки). Ограничено их применение и на грунтах со слабой несущей способностью. При строительстве домов с тяжелыми стенами опорной площади столбчатого фундамента не хватает. Нецелесообразен выбор столбчатого фундамента и в том случае, если вы намерены устроить под домом подвал, здесь лучше подойдет ленточный фундамент.

Если ваш выбор остановился на столбчатом фундаменте, то вначале нужно изготовить опоры. Идеальная форма для них – несущий столб минимального поперечного сечения, жестко связанный с опорной плитой. Толщина несущего столба принимается не менее 1/3 от ширины опорной плиты, диаметр столбов из труб – не менее 1/6. На дно ямы для опорной плиты укладывается слой щебня с песком толщиной 80–150 мм и тщательно утрамбовывается. Столбчатые фундаменты могут быть сборными (когда несущий столб и опорная плита изготавливаются в опалубках раздельно, а затем связываются с помощью арматуры и бетона, или монолитными, с отливаемой прямо в яме опорной плитой, на которую устанавливается асбоцементная труба и также заполняется бетоном. Этот последний способ применим, естественно, лишь в том случае, когда в яме отсутствует грунтовая вода. В качестве несущего столба можно использовать асбоцементные или металлические трубы, залитые бетоном и армированные металлическими прутьями, диаметром 6–12 мм. Но в любом случае каркас опорных плит должен быть жестко связан с каркасом несущих столбов.

Кладка бутовых и бутобетонных фундаментов

Бутовая кладка – это кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (постели). Для такой кладки применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, а также булыжный камень (для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей).

В строительстве используются бутовые камни, которые обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Раскалывание больших камней на более мелкие называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней – делают приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой 4,8 кг, а для обработки камней – молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же инструментом осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке.

При бутовой кладке подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке делают для обеспечения перевязки так, чтобы камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстаж, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми – тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в два смежных ряда кладки.

Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под залив», а также с применением виброуплотнения.

Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов.

Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13–15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Затем кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4–6 см.

Далее каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4–5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3–4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком.

Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки.

После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка – разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

Кладку в опалубке «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.