Виктор Жвакин - Плодовые кусты вашего сада

• Название: Плодовые кусты вашего сада
• Автор: Виктор Жвакин
• Жанр: Сад и огород

Без ягодных кустов наши сады были бы пустынны и неинтересны, скучны и однообразны. И главное – мы бы лишили себя удивительной вкусовой гаммы таких родных и любимых ягод средней полосы России. Все они содержат легкоусвояемые углеводы, органические и жирные кислоты, белки, ароматические и пектиновые вещества и главное – целую гамму так необходимых нам витаминов.

Какие правила надо соблюсти при закладке своего сада, как добиться успешного роста и плодоношения при минимуме трудозатрат и какие сорта самые устойчивые к болезням – на эти и другие вопросы вы найдете ответы в книге Виктора Жвакина, одного из самых опытных садоводов России и автора многочисленных бестселлеров.

---

К формированию правильной кроны куста надо приступать с весны второго года. Обрезка должна быть направлена на получение однородной разреженной кроны и поддержание ее в этом состоянии до 6-летнего возраста, когда, наконец, необходимо приступать к прореживающей обрезке. Обрезку проводят в два этапа. Осенью вырезают старые ветви, поврежденные или сухие. Весной проводят окончательную, детальную обрезку. При прореживающей обрезке вырезаются под корень 1–2 шестилетних веток куста. Они имеют темно-бурую окраску, приросты на них очень слабые. Во время роста куста ежегодно необходимо оставлять 1–2 молодых ростка от земли. Таким образом: после 6 лет ежегодно вырезаем под корень 1–2 старых ветки и оставляем 1–2 молодых ростка (рис. 3). И так далее ежегодно.

В хорошо сформированном кусте должно быть 15–20 скелетных ветвей всех возрастов. В возрасте куста 8–10 лет надо думать о замене куста на молодой, который заблаговременно высаживается на новом месте. К сожалению, омолаживающей обрезкой многие садоводы нередко пренебрегают. Посадят куст и надолго о нем забудут. А зря. Ведь лет через пять к этому загущенному кусту-ежику уже трудно бывает даже подступиться. Другой способ формирования куста черной смородины описан Гавриловским А.М. Способ этот заключается в следующем. У молодого саженца оставляют 3 ростовые почки, которые к июню вырастают до 25–30 см. После чего их верхушки прищипываются. К концу лета новые побеги первого порядка также достигают 25–30 см. Их также прищипывают. К концу вегетативного сезона вырастают ветви второго порядка, на которых закладываются плодовые почки урожая будущего года (рис. 4). И уже на второй год с куста получают первый урожай, который нарастает из года в год и к 7–8 году достигает 2,5–3 кг с куста. Затем начинается старение куста. Мною этот способ опробован в 90-е годы. Но классический способ показался более привычным и отработанным. Хотя надо признаться: куст второго способа более прогнозируем в плане первых двух-трех лет формирования его кроны.

Уход за кустами черной смородины прост, но требует регулярности. Кусты смородины урожайны, и поэтому происходит значительное истощение почвы вблизи их корневой системы. Значит, ежегодно, начиная с 4–5 года необходимо удобрять прикустовое пространство. Требуется и регулярный полив. Из своей практики, при наличии на участке множества кустов разных ягод я пришел к единственному нетрудоемкому способу полива одновременно нескольких кустов (при наличии водопровода в дачном кооперативе), используя специальные шланговые перфорированные «кольца» (рис. 5). Надо учитывать и тот факт, что активная корневая система смородины размещается в верхних слоях почвы и несколько выходит за пределы проекции кроны. С возрастом кусту требуется все больше и больше питательных веществ. Чтобы удовлетворить потребность растущего куста, надо помогать растению образовывать большую корневую массу. Это достигается подсыпкой земли к ростовой точке куста. Этот прием необходимо повторять первые 4–6 лет его жизни. Кроме того, могу утверждать из своей многолетней практики, что ежегодный облив кустов смородины сразу после схода снега, до набухания почек крутым кипятком из лейки решает целый ряд проблем по уничтожению грибковых спор, зимующих личинок огневки, тли и других болезней растений. Ранневесеннее припорашивание кустов золой также способствует избавлению от огневки. После цветения для уничтожения огневки эффективно опрыскивание 10 % р-ром карбофоса. После сбора урожая обрызгать кальцинированной содой с мылом или настоем коровяка. Не лишним агротехническим приемом против прочей «заразы» будет и обрызгивание 3 % бордоской жидкостью осенью после листопада с периодичностью раз в 3 года. При заражении кустов смородинной стеклянницей необходимо до основания вырезать поврежденные ветки. Эти ветки обязательно сжечь. С прикустового пространства необходимо регулярно удалять сорняки.

Кусты черной смородины без проблем и последствий переносят низкие температуры, зимние иссушающие ветры, а также периодические участившиеся в последние годы оттепели. Не требуют специальных укрытий. Однако весной в период сильных возвратных заморозков необходимо проводить ряд мероприятий по защите пробудившихся от «спячки» цветочных гроздей. Особенно опасны такие заморозки в застойных низинах или на морозном иссушающем ветру. Чтобы не потерять урожай и не ослабить кусты в период цветения, с наступлением возвратных весенних заморозков необходимо укрывать кусты спанбондом, мешковиной или другим укрывным материалом. А перед особо низкими температурными перепадами производить еще и обрызгивание. Как правило, вероятность возвратных заморозков в средней полосе России возможна до 10–12 июня.

Черная смородина плодоносит на приростах прошлого года и на многолетних плодушках, причем общий урожай с куста зависит от возраста основных осей и происхождения сорта. Плодушки недолговечны, плодоносят 1–3 года, а затем отмирают. Почки черной смородины позднеспелые, поэтому стебель ветвится лишь на второй год. Длина боковых побегов постепенно увеличивается сверху вниз, и наиболее сильные отрастают на нижней части стебля. Большая часть урожая размещается на скелетных ответвлениях первого и второго порядков. Наиболее крупные ягоды формируются на сильных приростах прошлого года. На молодых прикорневых ветвях суммарный прирост ветвей первого и второго порядков ветвления бывает высоким, и на них образуется много плодушек. Эти ветви хорошо плодоносят, ягоды на них формируются крупные. Но к 5–7 годам в результате замедления поступательного роста суммарный годичный прирост становится небольшим и одновременно происходит массовое усыхание плодушек. На слабых приростах новых плодушек образуется очень мало, поэтому продуктивность прикорневых ветвей быстро снижается, ягоды мельчают. Таким образом, из-за короткого периода поступательного роста скелетных и полускелетных ветвей и небольшой долговечности плодушек прикорневые ветви у черной смородины быстро стареют, оголяются, и зона плодоношения смещается на периферию. Несмотря на то что при оптимальных условиях каждые ветви могут жить до 10–12 лет, экономически целесообразный период промышленного их использования 5–6 лет. Следовательно, чтобы куст регулярно и обильно плодоносил, необходимо создать благоприятные условия для хорошего роста побегов, роста и плодоношения плодушек, а также заменять старые прикорневые ветви новыми. Этого достигают правильным формированием куста и регулярной обрезкой. Урожайность взрослого (старше шести лет) куста черной смородины, как правило, в пределах 3–5 килограммов при высоком уровне агротехники. Нормирование урожайности черной смородины дополнительно не требуется. Оно достигается весенней обрезкой 6-летних приростов и оставлением молодых замещающих их ростков от корня. Этот же прием преследует и омоложение кустов. Тем не менее, кусты старше 12–15 лет необходимо выкорчевывать и заменять их новыми. На старых местах сажать новые кусты нежелательно.

Сильная побегообразовательная способность черной смородины облегчает возможность быстрого размножения вегетативным путем. Размножение ее производится, как правило, вызревшими одревесневшими черенками и отводками. Прежде всего, необходимо правильно выбрать кусты для размножения. Такие кусты должны быть чистосортными, высокоурожайными и без признаков заболеваний и поражения вредителями. Ранней весной при обрезке лучших сортов с их двухлетних приростов нарезаются 3-почковые черенки длиной 15–20 см. Если черенки высаживают весной, то заготавливают их с осени и до весны хранят в подвале, во влажном песке или в снегу. Так же до весны черенки можно сохранить прикопанными в почве с северной стороны зданий, чтобы исключить их выпревание в период зимних оттепелей. Перед высадкой черенки необходимо на 16–20 часов поместить в раствор гетероауксина. Весной черенки помещают в школку, наклонно, заглубляя их до 3-й почки (рис. 6). На время выгонки (3–4 недели) необходимо небольшое затенение. Полив еженедельный из расчета 10 л на кв. метр. Еще лучше, если ваша школка будет расположена в теплице, пусть даже не обогреваемой. К концу года в этом случае саженцы достигают размеров до 30–35 см. А на следующий год уже можно получить урожай первых ягод. Пусть и небольшой, но первый. Размножение можно осуществить и методом пригибания 2–3-летних веток и закапывания их. В этом случае к осени можно получить сразу несколько уже укоренившихся готовых саженцев после их разделения, как показано на рис. 7. Чтобы сэкономить время и ускорить получение крепких, с хорошо сформированной корневой системой саженцев, можно еще зимой (с ноября по февраль) нарезать из средней части куста черенки толщиной в карандаш и длиной до 25–30 см. Главное, чтобы черенки были вызревшими и не подмерзшими. Нижний срез на черенке должен быть прямой, под почкой, верхний – косой, на 2–3 см над почкой. Черенки необходимо поместить в банку с водой при комнатной температуре. Через 3–4 недели черенки образуют молодые белые корешки. После чего они высаживаются в горшок с землей, глубиной не менее 30 см. Конечно же земля предварительно готовится, просеивается от сорняков и дезинфицируется раствором марганцовки от вредителей. К маю растение достигает длины 25–30 см и формирует достаточно хорошую корневую систему. И тогда саженцы можно высадить на постоянное место в саду. И еще. Можно не нарушая плодоношения куста к одной из его веток прикрепить мешочек с торфокомпостной смесью, которую необходимо пролить раствором гетероауксина. Уже к осени в мешочке образуются мощные корни. И в конце сентября – начале октября окорененную часть ветки высаживают на постоянное место в подготовленную посадочную яму. А на следующий год урожай молодого куста уже порадует вас ароматной ягодой. Можно размножать черную смородину и простым делением куста. И уже на следующий год получать первый урожай сразу с нескольких молодых кустов.