Татьяна Плотникова - Септики, стоки, ливневка, дренаж

• Название: Септики, стоки, ливневка, дренаж
• Автор: Татьяна Плотникова
• Жанр: Сделай сам

Книга содержит полезную информацию о том, как можно своими силами и доступными средствами организовать на дачном участке септики и очистку сточных вод, ливневую канализацию, дренажную систему и летний душ, спрятав все эти сооружения за декоративными растениями.

Для выполнения работ нужен скромный набор слесарных инструментов, топорик и лопата, а материалы, вероятно, найдутся в хозяйственном блоке, где они хранятся без пользы.

---

Важно правильно расположить перепускные каналы (их диаметр – 5 см) в перегородке между малой и большой емкостями септика. Каналы между камерами септика следует располагать относительно уровня стоков не ниже 60 см, но не выше 30 см. При устройстве канала ниже этого уровня в малую камеру будет попадать крупный ил из нижней части септика. Если расположить канал выше, то в малую камеру станет попадать плавающий на поверхности ил. Таким же образом необходимо располагать перепускные каналы, если большая и малая емкости септика устраиваются отдельно друг от друга (септик из двух колодцев). Септик или каждую его камеру (если они отдельные) следует оборудовать трубой для отвода на улицу канализационных газов, а также люками для откачивания ила (рис. 16).

Рисунок 16. Схема двухкамерного септика, собранного из колец большого диаметра: 1) входной патрубок; 2) выходной патрубок; 3) газоотводная труба на улицу; 4) люки для откачивания ила; 5) перегородка; 6) перепускные каналы

После монтажа всех колец в котловане и установки технологических трубопроводов септик или его отдельные камеры нужно накрыть крышками соответствующего диаметра с отверстием под люк. По возможности, лучше установить крышки с уже встроенным в них люком. Обычно крышки и чугунные люки предлагают те фирмы, которые реализуют сами кольца для колодцев (рис. 17).

Рисунок 17. Установка крышки колодца септика с помощью автокрана

В некоторых случаях конструкция септика нуждается в удлинении основных горловин установки; дополнительные удлиняющие горловины следует крепить прочно и надежно. Кроме того, их надо обеспечить теплоизолированными крышками. Удлиняющие горловины после завершающей засыпки септика грунтом должны располагаться выше поверхности земли. Прежде чем окончательно засыпать котлован, камеры септика требуется заполнить водой. Септик из бетонных колец желательно утеплить, хотя существует мнение, что теплые стоки не замерзают. Строительство септика из монолитного бетона

При строительстве монолитного железобетонного септика нужно учитывать некоторые требования:

– применять бетон марки не ниже В15. В расчете на кубометр готового бетона оптимально готовить смесь из 400 кг цемента марок 400 или 500, 600 кг песка, 1200 кг щебня, 200 л воды и 5 л жидкой добавки – суперпластификатора С-3;

– под бетонное основание следует заложить слой песка толщиной 15–20 см;

– толщина бетонной подушки в основании септика – не менее 20 см;

– основание ямы надо армировать сеткой 20 х 20 см из арматуры диаметром 10 мм;

– минимальное расстояние прутков арматуры до поверхности бетона – 3 см;

– толщина стен септика – не менее 20 см, их можно заливать лишь после двухнедельной выдержки основания с момента его заливки;

– толщина перегородки между камерами в двухкамерном септике должна быть 15 см;

– стены сливной ямы септика прямоугольного сечения следует армировать, так же, как и основание, для большей прочности и повышения их сопротивляемости давлению грунта.

Для армирования основания и стенок резервуара самодельного септика можно применять любой металлолом: обрезки старых труб, толстой проволоки, спинки и каркасы старых кроватей. Для соединения арматуры в один каркас-сетку удобнее использовать стальную отожженную вязальную проволоку. В случае отсутствия арматуры можно употребить простые доски.

Выполняя бетонные работы, нужно ориентироваться на схему внутреннего строения септика, чтобы получить две раздельные емкости септика. Между ними надо вмонтировать под небольшим наклоном внутреннюю трубу.

Для бетонных работ желательно запастись простым и удобным корытом достаточно больших размеров. В нем готовить бетон физически легче и быстрее, чем применять бетономешалку. При замесе следует использовать тяпку с отверстием внутри. Если при замесе на каждое ведро воды добавлять 1 ст. л. любого стирального порошка, то работа пойдет легче. Помимо облегчения работы, добавка порошка повысит морозоустойчивость и влагостойкость бетона и защитит его от растрескивания. В целях снижения расхода раствора можно добавлять в заливку бутовый камень в виде небольших разнокалиберных осколков. Но при замесе нельзя злоупотреблять водой, так как после затвердевания жидкий бетон не даст нужной водонепроницаемости.

Для герметичности бетона большое значение имеет его уплотнение при укладке. При послойной заливке толщиной более 20 см за один проход в особенности нежелательно использовать обычное штыкование. Иногда вода просачивается через слой бетона толщиной 20 см, словно через губку. На вид же бетон вроде бы был хорошо уплотнен с помощью штыкования. Лучшего качества уплотнения можно достичь, используя глубинные ручные вибраторы.

В домашних условиях при самостоятельной заливке резервуара септика предпочтительнее укладывать бетонную смесь слоями толщиной не более 15 см и хорошо уплотнять их. Для предупреждения появления «холодных» швов заливку каждого слоя по возможности нужно производить непрерывно, нежелательны остановки процесса более чем на 2 ч (рис. 18).

Рисунок 18. Бетонирование основания септика

Хорошую герметичность способно обеспечить завершение бетонирования за 1 рабочий цикл. Если выполнить работу в такой срок невозможно, то перед заливкой следующего слоя поверхность бетона надо обработать составом пенетратов типа ВИАТРОН, ПЕНЕТРОН и других подобных материалов. Они обеспечивают надежную гидроизоляцию стыков между слоями бетона. С помощью этих же составов можно выполнить и гидроизоляцию стыка основания септика с его стенами. Толщина наружных стен септика и его основания должна быть не менее 20 см.

Опалубку для бетонирования стен в резервуаре прямоугольного сечения легче собирать, используя обрезные доски. Опалубку нужно собирать снизу вверх по мере заливки раствором, что позволит применить переставную опалубку (рис. 19).

Рисунок 19. Собранная опалубка для бетонирования септика своими руками

Септик делится на зоны относительно условно, оставаясь единой системой, которая подчиняется законам сообщающихся сосудов. При обустройстве септика используются лишь некоторые особенности этой системы для замедления естественного быстрого стока воды.

В целях экономии материалов разделительную перегородку между двумя камерами нужно выполнить высотой, по уровню лишь на 2–3 см ниже нижней кромки сливной трубы. В невысокую бетонную ленту перегородки можно вставить плоский или волновой шифер. Разделительные перегородки в септике не подвержены давлению грунта, но они с двух сторон подвергаются агрессивным воздействиям среды сточных вод. Поэтому перегородки следует делать той же толщины, что и стенки. При необходимости в середине перегородки следует установить дополнительную металлическую опору под перекрытие.

После двухнедельного выдерживания монолитных стен можно снять опалубку и проверить поверхность бетона на наличие дефектов. При снятии опалубки, несмотря на принятые меры предосторожности, способны появиться пустоты и во внутренних стенках, и в основании. При наличии каких-либо изъянов нужно затереть их цементно-песчаным раствором в соотношении: 1 часть цемента на 3 части песка – с помощью войлочной терки. Для того чтобы раствор лучше приставал к бетону, его поверхность смачивают водой, что обеспечит лучшую гидратацию....

Вплоть до начала XIX в. все лондонские нечистоты стекали в Темзу, но река с ними справлялась, растворяя и унося их дальше в море.

После чего можно приступать к финальной части сооружения септика – выполнению монолитного перекрытия. Если не планируется повторное применение досок, то после окончания заливки стен нужно, не снимая опалубки, сделать наверху настил из досок, бревен, бруса или шпал. Если решено снять опалубку со стен, то надо дать бетону просохнуть не менее трех суток.

На доски настила перекрытия требуется уложить металлическую арматуру, местами прикрепить ее гвоздями к доскам. Чем больше металла будет уложено, тем прочнее и долговечнее станет крышка септика. По всему периметру в одну обрезную доску надо выставить опалубку. При устройстве ее из досок следует учитывать, что 1 м2 тяжелого бетона толщиной 20 см весит примерно 450 кг. Для большей надежности в пролетах, превышающих в ширину 1,5 м, доски необходимо подпирать по центру брусом сечением 5 х 10 см или более (рис. 20).

Рисунок 20. Бетонирование монолитного перекрытия септика

Перекрытие в нижней части ямы нужно армировать сеткой 20 х 20 см из прутков арматуры диаметром 12 мм. При сооружении перекрытия требуется помнить, что оно должно выдерживать всю массу насыпанной сверху земли, а также вес проходящих по ней людей. Кроме того, не следует забывать про заливку минимального защитного слоя бетона толщиной 3 см, потому что зимой на поверхности перекрытия непременно образуется конденсат. Если перекрытие септика будет устроено из нескольких бетонных плит, то швы между плитами перекрытия надо залить цементным раствором.

В перекрытии септика нужно оставить отверстия для двух труб. Одну из них вывести на высоту от 2 м от поверхности земли для вентиляции, можно использовать трубу любого диаметра из асбоцемента, но лучше взять трубу ПВХ. В крайнем случае допустимо сколотить для вентиляции короб из дюймовых досок, которые изнутри пропитать отработанным моторным маслом. В трубе для откачки внизу на расстоянии 10–15 см от нижнего конца необходимо сделать отверстие диаметром около 1 см для своевременного прекращения откачки и исключения засасывания грунта. Вторая труба понадобится для предстоящей в будущем откачки ила – ее диаметр должен равняться 10 см. Снаружи трубы можно окрасить в тон общего оформления двора, закрыть декоративным колпаком или закамуфлировать другим способом.