Николай Дроздов - В мире животных

• Название: В мире животных
• Автор: Николай Дроздов
• Издательство: Дрофа
• Жанр: Природа и животные
• Год: 2002
• ISBN: 5—7107—4115—9

Второй выпуск книги, основанной на материалах популярной передачи «В мире животных» (ОРТ), посвящен охраняемым территориям: заповедникам, заказникам, национальным паркам. Вместе с создателями передачи читатели отправятся в дальние экспедиции по заповедным местам южнорусской степи, Беломорья, Уссурийской тайги, побывают на родине бухарского оленя, познакомятся с природой Кубы и Австралии.

Для самого широкого круга читателей.

---

Среди ветвей и в кронах деревьев легко услышать, но трудно разглядеть ярких тропических птиц. Слышны голоса голубя Вонга, фигового попугая и попугая-электуса. Здесь очень много райских птиц. По земле бегают сорные куры, изредка можно увидеть кормящегося плодами казуара.

Парк Маунт-Виндзор труднодоступен для посетителей. Но он необходим здесь, поскольку из-за интенсивной рубки лесов на севере Квинсленда, расчистки больших площадей под сельскохозяйственные культуры проблема сохранения тропических дождевых лесов Австралии стала очень острой.

В очаге древней эволюции

Флора и фауна Юго-Западной Австралии отличаются высоким эндемизмом: именно здесь сформировались особые группы и виды растений и животных, развивавшиеся исторически длительное время в условиях изоляции. Для охраны уникальных природных комплексов в этом уголке материка созданы национальные парки.

Типичным для Западной Австралии может служить парк Норнелап. Он находится на южном побережье материка в 100 километрах к западу от города Олбани. Площадь невелика, всего 18 тысяч гектаров. Господствуют здесь эвкалиптовые леса, в которых доминируют эвкалипты карри — их высота до 95 метров. Белые и желтоватые стволы деревьев прямыми колоннами возвышаются среди зарослей кустарника банксии, переплетения вьющихся ломоносов и ханренбергий, цветущих орхидей, ярко-красных кустов кораллового винограда, пальмовидных ксапторей.

В этих непролазных зарослях много скрытных и малозаметных птиц. Слышны голоса голубых крапивников, сверкающее голубое оперение которых ярко выделяется на фоне густой зелени. В кронах эвкалиптов видны перелетающие с дерева на дерево красочные попугаи. Красноголовые лориксты гнездятся на эвкалиптах в летний период, во время цветения деревьев. Здесь и там видны пестро расцвеченные западные розеллы, пурпурно-зеленые красношапочные попугаи. Большие стаи белохвостых черных какаду с резкими криками рассаживаются на ветвях карри и мощными клювами обдирают с них кору.

Из сумчатых в этом лесу чаще других можно видеть западного кольцехвостого поссума, который отличается от своего восточного родича темной, подчас черной окраской меха. Среди ветвей кустарников лазают карликовые поссумы, собирая мелких насекомых и слизывая длинным языком цветочный нектар. Еще более специализируется на питании нектаром цветков медовый поссум. Встречается здесь и западная сумчатая кошка, которая охотится на мелких животных. Возможно, леса Норнелапа служат убежищем и редчайшим сумчатым — потору. Этих самых мелких и скрытных представителей семейства кенгуровых не удавалось добыть в течение 100 лет, и все же не исключено, что популяции животных еще существуют в малодоступных лесных угодьях Юго-Западной Австралии.

Освоение ландшафтов в этом отдаленном районе материка пока сильно отстает от темпов антропогенного воздействия в Юго-Восточной Австралии, однако неповторимость местных биоценозов заставляет тревожиться за их сохранность, учитывая, что ряд форм уже исчез или находится на грани вымирания.

Айерс-Рок

Путь в национальный парк Айерс-Рок пролегал по обширным засушливым пространствам Центральной Австралии. С каждым десятком километров ландшафт становился все более засушливым, и вот уже, проехав городок Порт-Огаста, мы увидели настоящую щебнистую пустыню, поросшую редкими кустарниками. В путь мы отправились в конце апреля, когда в южном полушарии наступила осень. Большинство кустарников сбросило листву, а это усугубляет впечатление безжизненности ландшафта.

Асфальт кончился, и пыльная грунтовая дорога ведет нас на севе-ро-запад, лениво, будто нехотя, извиваясь меж невысоких пологих холмов и высохших озерных котловин. Будто манящая влага, сверкает белизной под лучами солнца соляная корка, сковавшая дно этих озер. Конечно, и после редких здесь дождей, когда озера ненадолго заполнятся водой, жажду не утолишь — вода горько-соленая.

Оглянувшись, видим за собой густой шлейф пыли, но и встречная машина заставляет на минуту-другую окунуться в серое облако — пыль проникает в кузов машины, оседая на руках, лице, одежде и даже на зубах. Через каждые 10–15 километров попадаются остовы брошенных автомашин, они, наверное, не первый год ржавеют в пустыне, некоторые из них используются как рекламные щиты. Особенно запомнился кузов автомобиля, на котором белой краской был выведен оптимистичный призыв: «Насладись сегодня же бренди Милдара!»

Попадаются гигантские серые кенгуру. Они стараются держаться подальше от дорог, и вскоре становится ясно почему. Оказывается, фермеры, не сдерживаемые здесь никакими ограничениями, убивают животных, если те оказываются на расстоянии ружейного выстрела. Время от времени мы видим на дороге трупы этих крупных и красивых животных. Осмотр показал, что они, как правило, не задавлены, а застрелены. Кстати, наскочив на гигантского серого или рыжего кенгуру, можно и перевернуться. Поэтому во избежание автомобильной катастрофы многие водители укрепляют перед мотором решетку из водопроводных труб, которая так и называется — «решетка против кенгуру».

Крохотный поселок Кингунья состоит из трех десятков домов, заправочной станции и магазинчика. Аборигены, которые здесь живут оседло, собрались в магазине и слушают песни в стиле «кантри», записанные на магнитофонную ленту.

К закату солнца мы уже в городке Кубер-Педди. Здесь добывают опалы. Вся местность вокруг поселка изрыта большими и малыми ямами, в которых трудятся и живут добытчики полудрагоценного камня. Кстати, само название «Кубер-Педди» на языке аборигенов означает «яма, вырытая белым человеком».

Ночевка в пустыне недалеко от дороги доставляет громадное удовольствие. В сухом русле небольшого ручья, под кроной эвкалипта, который достигает корнями грунтовых вод, мы разводим костер, варим кофе и слушаем ночные звуки. После дневной жары вечер приносит прохладу. Темнота обступает со всех сторон, из пустыни доносятся голоса птиц, стрекотание саранчовых. Над головой пролетает какая-то птица, на свет костра подлетают бабочки, жуки. Они падают у самого пламени и начинают ползать в световом круге. Тишина зачаровывает нас.

Наутро продолжаем путь. Ландшафт становится разнообразнее — щебнистая пустыня сменилась песчаной. По сторонам дороги появляются песчаные гряды, а между ними в понижениях зеленеет растительность. В таком зелено-красном обрамлении мы и движемся до границы штатов Южной Австралии и Северной Территории — она обозначена двумя большими щитами. Встречных машин почти нет. Они попадаются так редко, что водители на радостях приветствуют нас, а иногда и останавливаются, чтобы обменяться новостями.

Миновав поселок Кулгеру, мы повернули на запад. Основная трасса ведет дальше на Алис-Спрингс, но наша цель — обследовать национальный парк Айерс-Рок. К вечеру мы оказываемся у въезда в этот парк и читаем надпись: «За этим пунктом разбивать лагерь запрещено».

Проснувшись до восхода солнца, мы трогаемся дальше. На горизонте неожиданно, как некое чудо, возникает подобие странного гигантского существа, лежащего на песке, похожего на кита среди морских волн. В лучах восходящего солнца Айерс-Рок кажется нежно-розовым. Но проходит еще полчаса, солнце поднимается повыше, и гора становится красновато-рыжей. Хочется непрерывно снимать и снимать, чтобы запечатлеть Айерс-Рок во всех оттенках и ракурсах.

На маленьком четырехместном самолете, который взлетает с местного аэродрома, мы в течение получаса рассматриваем с высоты птичьего полета и Айерс-Рок, и расположенный поодаль другой не менее причудливый монолит, Маунт-Ольга. Сделав несколько виражей, летчик рассказывает нам об особенностях этих гор, обращает наше внимание на ущелья и пещеры, образовавшиеся в результате ветровой и водной эрозии.

Пролетая над гребнем Айерс-Рок, замечаем тропинку и фигурки людей, карабкающихся по спине этого рыжего «кита». У подножия горы неожиданно блеснуло зеркало воды. В тени деревьев небольшие водоемы, до которых не добирается солнце пустыни.

Маунт-Ольга своим силуэтом напоминает мусульманский город с куполами мечетей. Маунт-Коннор — останец, расположенный еще дальше, — ровный, как стол, с обрывистыми краями. Самый высокий из этих горных массивов — Маунт-Ольга — вздымается над равниной на 545 метров. Айерс-Рок имеет высоту 349 метров, а подножия этих гор лежат на высоте 510 метров над уровнем моря.

Чтобы дать возможность получше осмотреть удивительные природные образования, летчик закладывает такие виражи, что мы валимся друг на друга, но зато удается сделать уникальные снимки.

Но вот мы снова на земле. Поблагодарив пилота, отправляемся к месту подъема на Айерс-Рок. Проезжая вдоль подножия горы, видим обрывистые склоны, испещренные живописными трещинами, то и дело попадаются ущелья и пещеры. Все они имеют названия, которые были им даны аборигенами. Еще несколько десятков лет назад вокруг этого монолита в пещерах жили их племена. Они использовали те скудные водные источники, которые сохраняются здесь в тени скал, и обожествляли само это каменное творение природы. В начале тридцатых годов аборигенов переселили в резервации, где они находятся под присмотром ретивых миссионеров. Как память об исконных обитателях этих мест остались лишь названия. Их удалось сохранить для потомков благодаря деятельности первого куратора национального парка Айерс-Рок Билла Харнея. Прибыв в 1958 году на «место работы» к подножию Айерс-Рока и поселившись здесь в палатке, Билл отыскал в одной из резерваций двух стариков аборигенов, которые родились и жили здесь до того, как их отсюда выселили.