Татьяна Литвинова - Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России

• Название: Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России
• Автор: Татьяна Литвинова
• Жанр: Сад и огород

Если ваша дача находится в Подмосковье или в средней полосе России, и вы решили выращивать виноград, значит, книга, которую вы сейчас держите в руках, нашла своего прямого адресата.

Виноград в открытом грунте в средних широтах – это не фантастика, это реальность. Виноградный куст – система, чрезвычайно жизнеспособная и саморегулирующаяся. Дачнику предлагается только грамотно помочь растению. И тогда приемлемые для непрофессионала усилия обернутся отличным результатом!

---

Осенью в почву хорошо бы внести и удобрения, например, навоз, который к весне разложится и превратится в перегной.

Важно помнить, что, закладывая виноградник, вы всегда можете окультурить, улучшить почву на нем, то есть сделать ее приемлемой для роста кустов и их хорошего плодоношения.

Способы определения структуры почвы на вашем винограднике

Самая лучшая для участка в агротехническом отношении – комковато-зернистая структура почвы, поскольку она создает самый благоприятный водно-воздушный режим.

Способы, при помощи которых можно определить структуру почвы на участке, такие:

СПОСОБ 1:

• Если взятая с участка почва сыпучая и без комков, то она – рыхлопесчаная.

• Если почва состоит из рыхлых комков, которые легко разрушаются при сдавливании – значит, почва песчаная или супесчаная.

• Если комки не раздавливаются двумя пальцами – суглинистая.

• Если поверхность комков (как правило, очень твердых) при шлифовке становится блестящей – глинистая.

СПОСОБ 2:

Почву нужно размочить в воде до тестообразного состояния и попробовать скатать в шарик.

• Если шарик не образуется и ладони чистые – почва рыхлопесчаная.

• Если шарик не скатывается, но на ладонях остаются глинистые частицы – почва песчаная.

• Если шарик скатывается, а шнур не образуется – почва супесчаная.

• Если шнур образуется, но при свертывании в кольцо распадается – почва суглинистая.

• Если шнур можно свернуть в кольцо вокруг пальца – почва глинистая.

Что делать с почвой на постоянном винограднике

На постоянном винограднике на дачном участке нужно проводить периодическую обработку почвы для поддержания в ней хорошего воздушно-влажного режима. Воздух должен проникать к корневой системе кустов, а также к почвенным микроорганизмам, которые нужны для преобразования питательных веществ в формы, легко усваиваемые корнями. Так что же делать с почвой из года в год на постоянном винограднике?

• Осенью нужно перекапывать почву на всем винограднике, а вокруг отдельно растущих кустов – на расстоянии до двух метров вокруг. Перекапывать следует с оборотом пласта земли. Это необходимо для более легкого впитывания влаги осенью и зимой, а также для меньшего промерзания почвы.

• Одновременно кусты можно укрыть. Как это делается, подробно написано вглавечетвертой.

• Весной, после открытия кустов (как это делается, тоже описано в четвертойглаве ), нужно разровнять и разрыхлить грунт.

• Летом почву нужно рыхлить несколько раз и несколько раз удалять сорняки. После дождей необходимо разрушать корку на грунте.

• Для лучшего сохранения влаги и борьбы с сорняками можно применять мульчированиепочвы древесными опилками, навозом, торфом (мульчирование – это и есть укрывание почвы чем-либо).

• Необходимо примерно каждые пять лет осенью, после того как урожай убран, восстанавливать глубокую рыхлость почвы. Когда мы разбиваем молодой виноградник, мы рыхлим почву глубоко. Через несколько лет почва может осесть и уплотниться, а это означает, что доступ воздуха, влаги и питательных веществ к корням ухудшается, корни начинают развиваться в верхних слоях почвы. В этом случае куст может легко повреждаться морозами и засухой. Глубокое рыхление производят в междурядьях на глубину 40–60 см. В это же время надо внести удобрения. Особенно важно восстанавливать почву глубоким рыхлением на старых виноградниках, на глинистых почвах, на поливных участках, а также на участках, где под посадку готовились ямки или канавки.

Полив винограда

При создании режима оптимальной влажности повышается урожайность и сила роста побегов. Поэтому, хотя виноград и отличается хорошей засухоустойчивостью (то есть вырастет и без орошения), все же несколько раз за лето его нужно полить.

Почвы, которые высокопроницаемы для влаги (например, песчаные), а значит, удерживают ее плохо, необходимо поливать чаще, чем плотные глинистые.

Весной, при низкой влажности, виноградник поливают до начала распусканияпочек. Можно использовать канавки возле кустов. После полива необходимо разрыхлить землю. При ямочном поливе нужно сделать несколько лунок вокруг куста на расстоянии примерно полуметра от него и залить их водой. Когда она впитается в почву, лунки нужно закрыть землей.

Кроме того, полив необходим после окончания цветения  – в это время виноградные кусты очень нуждаются во влаге. До начала цветения и во время его поливать виноградник не следует – цветки могут осыпаться. Еще я поливаю виноград в первой половине июля  – это способствует хорошему созреванию ягод – и в конце июля, если лето засушливое. В августе, когда урожай вот-вот будет собран, поливать виноград не следует. Осенью после прекращения роста и уборки урожая можно сделать полив, который будет способствовать накоплению питательных веществ, повышению морозостойкости и хорошему развитию кустов на будущий год (влагозарядка). Корни винограда зимой меньше вымерзают во влажной почве, чем в сухой. Во влажной и рыхлой почве лучше сохраняется зимой тепло, промерзает она неглубоко. После полива верхний слой грунта необходимо в междурядьях разрыхлить.

Для полива можно использовать канавки, сделанные в междурядьях на расстоянии полуметра от кустов. Ширина и глубина канавок примерно 25 см. Лить воду под каждый куст не рекомендуется  – так мы нарушим воздушный режим почвы. После каждого полива почву необходимо разровнять и взрыхлить.

Важно: не столько количество воды для полива, сколько сроки поливов, то есть их стратегия. Если в начале лета будет мало влаги, развитие кустов замедлится, если к концу лета влаги будет много, ягоды могут трескаться и загнивать. Поэтому поливать надо с умом: в нужные сроки и так, чтобы вода попадала прямо к корневой системе куста.

Бывает еще подземный полив, но для него нужно прокладывать трубы, и этим способом я, как и большинство моих знакомых, не пользуюсь.

На любом участке, с каким бы рельефом он ни был, снег можно задерживать при помощи сухих веток, стеб-лей кукурузы, стеблей подсолнечника, различных деревянных щитков.

Как правильно подкармливать виноград

Чтобы восполнить расход питательных веществ, которые поглощаются из почвы корневой системой куста, необходимо периодически вносить в почву органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения  – это навоз домашних животных, компост, птичий помет.

Наиболее часто используемые минеральные удобрения : азотные  – аммиачная селитра, сульфат аммония, фосфорные  – суперфосфат и калийные  – сернокислый калий, калийная соль, древесная зола.

вопрос – ответ

В чем заключается роль основных элементов подкормки?

Азот: способствует развитию всего куста. Если азота мало, рост побегов замедляется, плоды вызревают хуже. Но если азота слишком много, происходит бурный рост побегов, что замедляет созревание урожая, а также снижает морозостойкость и ухудшает качество ягод.

Фосфор: ускоряет начало цветения, улучшает вкус ягод и вообще положительно влияет на вызревание винограда.

Калий: способствует вызреванию побегов, повышает морозоустойчивость и устойчивость к болезням и вредителям, увеличивает сахаристость и уменьшает кислотность сока.

Минеральные и органические удобрения я стараюсь вносить вместе – результаты обычно хорошие. Основные удобрения стараюсь вносить в предзимнюю перекопку почвы раз в 3 года: до 5 кг перегноя или компоста, 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на один квадратный метр площади, которую занимает виноградный куст.

Азотные удобрения осенью применять не рекомендуется – за зиму они могут попасть в более глубокие слои почвы.

Сроки подкормки

Удобрения для подкормки нужно растворять в таком количестве воды, чтобы на каждый куст пришлось примерно по одному ведру раствора. Раствор выливается в канавки возле кустов или в ямки.

•  Первая подкормка делается весной, перед тем, как открывают кусты, укрытые на зиму. На 1 м2 площади необходимо: 20 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной селитры. Удобрения нужно присыпать землей.

•  Вторая подкормка делается за 10–14 дней до цветения (конец мая – начало июня): 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м2. Для второй подкормки можно использовать органические удобрения. Я заливаю компост и птичий помет водой в пропорции 1:2, оставляю для брожения в бочке (открытой) на 10 дней, потом разбавляю раствор в 5 раз водой, добавляю к нему суперфосфат (около 20–25 г на одно ведро). Для каждого куста нужно от одного до полутора ведер удобрения.

•  Третья подкормка делается в начале созревания ягод (конец июля): 10–15 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м2. (Вместо соли можно брать древесную золу – раза в три больше, чем соли.) Если поч-ва сухая, эту подкормку хорошо бы совместить с поливом.