Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2008 № 01

• Название: Юный техник, 2008 № 01
• Автор: Журнал «Юный техник»
• Жанр: Периодические издания
• Год: 2008

Популярный детский и юношеский журнал.

---

Торпеда «Шквал» движется в воде со скоростью самолета.

Тело, помещенное в стремительно мчащийся поток воды, оказывается заключено внутри практически пустой полости-каверны.

НАШ ДОМ Борьба с морозом

Россия наша, как известно, расположена отнюдь не на экваторе. И даже при нынешнем глобальном потеплении морозы во многих регионах бывают нешуточные. Да и отопление зачастую оставляет желать лучшего. Словом, если вы уже начали мерзнуть, надо утепляться.

Работаем с пеной

Морозные узоры на стеклах, конечно, красивы. Но их наличие, между прочим, говорит о том, что вы плохо подготовили окна к зиме. Именно окна — главные транжиры тепла в домах и квартирах, уверяют специалисты. До 40 % потерь приходится именно на них. А потому ими и займемся.

Лучше всего, конечно, поставить в квартире стеклопакеты. Сейчас с этим проблем нет: заплатите — и вам поставят новые окна всего за несколько дней. Но если такой радикальный способ вам не по карману — тоже ничего страшного. Грамотная теплоизоляция обычных окон позволяет поднять температуру в помещении сразу на 4–5 градусов.

Начните с поиска мест, где больше всего утекает тепло. Сделать это можно с помощью горящей свечи. Проведите ею медленно вдоль каждой оконной рамы. Там, где пламя начнет рваться внутрь квартиры, и происходит утечка тепла. Холод проходит не только через щели в рамах, дыры между рамой и стеной; он пробирается также через неплотности соединения стекол и рам.

Все эти утечки нужно ликвидировать. Желательно, конечно, законопатить щели, как с внутренней, так и с наружной стороны рамы. Но до этого обычно ни у кого руки не доходят. Поэтому раньше затыкали щели изнутри ватой, а сверху проклеивали все стыки газетной бумагой.

Однако на дворе все-таки XXI век. И лучше воспользоваться современными материалами и средствами. Стоят они не так уж дорого. Итак, вам понадобится силиконовый герметик (180 рублей за баллон), пистолет для него (80 рублей), профильный оконный уплотнитель (20–50 рублей погонный метр), теплосберегающая пленка (270 рублей квадратный метр) и монтажная пена (250 рублей за баллон).

Начинают утепление с самых крупных зазоров между рамой и стеной. Заделывают их монтажной пеной. При этом важно помнить, что, застывая, пена увеличивает свой объем в 2–3 раза, сжимая при этом деревянные рамы. Чтобы их не перекосило, не полопались стекла, нужно прибить (а лучше привинтить шурупами) к раме временные бруски-распорки. Убрать их можно через 14 часов или даже через сутки после окончания работы.

Для лучшего застывания пены мастера предварительно обрызгивают щель водой из пульверизатора. Затем пускают саму пену из расчета заполнения щели примерно на треть глубины. Причем при заделке вертикальных щелей начинать работу лучше снизу, тогда жидкая пена не будет чересчур растекаться.

Свежие швы опять-таки обрызгивают водой из пульверизатора, а затем — примерно через полчаса — срезают излишки пены ножом. Убрать случайные пятна от пены лучше сразу же, пока они не застыли. В крайнем случае используйте для растворения ацетон или подобный растворитель.

Уплотнители бывают разные

Теперь займемся щелями между переплетом и оконным стеклом. Здесь потребуются силиконовый герметик и монтажный пистолет. Для качественной изоляции нужно аккуратно снять штапик (рейку, которая удерживает стекло на месте), вынуть стекло, нанести герметик на раму, затем вернуть стекло и штапик на место.

Но это лучше было делать осенью. Сейчас придется делать все проще и хуже. Нанесите герметик по периметру стекла с той стороны, где нет штапика, стараясь, чтобы он заполнил щели между стеклами и рамой.

Далее воспользуйтесь самоклеящимся уплотнителем, который прикроет щели между створками окна и рамой.

Чтобы измерить размер щелей, заверните в полиэтиленовую пленку пластилиновую колбаску и прищемите ее рамой. Толщина слепка и даст нужную информацию.

В продаже ныне бывают уплотнители разных типов.

Профиль в виде буквы «Е» годится для зазоров в 2–3,5 миллиметра, в виде «Р» — для щелей в 3–5 миллиметров, «D» для отверстий в 3–7 миллиметров.

Отмерьте шнур уплотнителя с таким расчетом, чтобы его не нужно было растягивать по периметру створки окна. Конец уплотнителя срезают под углом 45 градусов, снимают на небольшом участке защитный слой и приклеивают этот кусочек ближе к верхнему краю рамы, затем очищают следующий участок и приклеивают его вплоть до нижнего уровня. После чего аккуратно и плотно закрывают створки окна.

Пленка тоже пригодится

Если вы полагаете, что принятых мер еще недостаточно, можно использовать теплоотражающую пленку. Такая пленка толщиной 35–50 микрон с покрытием, которое пропускает видимый свет, но отражает до 90 % инфракрасного (теплового) излучения, сослужит вам хорошую службу круглый год.

Летом, в жару, она будет отражать излишнее тепло, рвущееся в дом с улицы. Ну, а зимой, напротив, тепло будет отражаться внутрь, гарантированно повышая температуру в помещении на 1–2 градуса.

Для установки на окна лучше всего подходят низкоэмиссионные пленки LE 35 и LE 50. Работать с ними нужно в хлопчатобумажных перчатках, чтобы поверхность пленки оставалась чистой. Довольно часто говорят, что для закрепления пленки на стекле достаточно прижать ее к чистому стеклу и нее сколько раз протереть сухой тряпочкой. Дескать, пленка после этого сама прилипнет к стеклу за счет электростатических сил.

Но мы бы все же рекомендовали вам подстраховаться и дополнительно приклеить пленку по периметру с помощью прозрачного скотча.

И в заключение вот вам еще два совета, которые позволят сохранить больше тепла в доме. Во-первых, проветривайте помещение недолго, но интенсивно. Лучше открыть окно на непродолжительное время. Воздух успеет смениться, но не успеет охладить поверхности в помещении. А вот держа постоянно приоткрытой форточку, вы за свой счет обогреваете улицу.

Во-вторых, не ленитесь закрывать окна на ночь плотными шторами. Они послужат дополнительными теплоизоляторами как раз в самое холодное время суток.

И. ЗВЕРЕВ

Кстати…

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если в окне по какой-то причине лопнуло стекло, его, конечно, придется заменить. Лучше всего это сделает вызванный на дом стекольщик. Но можете и вы сами.

Замерьте длину и ширину стекла с учетом тех допусков, что скрыты за штапиком, и закажите новое стекло в мастерской. Дома аккуратно вытащите старое стекло и замените на новое. А до тех пор, пока нового стекла нет, заклейте трещину прозрачным скотчем. И из окна меньше дуть будет, и есть гарантия, что осколок треснувшего стекла не выскочит невзначай из рамы, не нанесет кому-нибудь травмы.

КОЛЛЕКЦИЯ «ЮТ»

По мнению специалистов, Fiat C.R.42 Falco («Сокол») был одним из лучших в мире бипланов. Прочный, быстрый и маневренный, он мог постоять за себя в стычках с более скоростными самолетами. Крылья самолета были из дюраля и стали, а их обшивку делали полотняной, с металлической передней кромкой. Верхнее крыло, состоявшее из двух соединенных в центре секций, поддерживалось над фюзеляжем V-образными стойками. Стойки и колеса закрывали обтекатели, а хвостовое колесо не убиралось.

Самолеты вооружали одним 12,7-мм и одним 7,69-мм пулеметами, позже стали ставить по два 12,7-мм пулемета с боекомплектом из 400 патронов на ствол, а на некоторые самолеты устанавливали два дополнительных 12,7-мм пулемета в подкрыльевых обтекателях. Самолет мог также нести две 100-кг бомбы.

К 1942 году, когда производство самолета прекратили, было собрано почти 1800 экземпляров Falco, но уцелело только 113 машин.

Технические характеристики:

Длина самолета… 8,25 м

Высота… 3,06 м

Размах верхнего крыла… 9,70 м

Размах нижнего крыла… 6,50 м

Площадь крыла… 22,42 м2

Мощность двигателя… 840 л.с.

Крейсерская скорость… 399 км/ч

Максимальная скорость… 441 км/ч

Практическая дальность… 780 км

Скороподъемность… 710 м/мин

Практический потолок… 10 210 м

Экипаж… 1 чел.

Компактный пятидверный седан с передним приводом и поперечно расположенным двигателем, TATA Indica впервые был представлен в октябре 1998 года. Машина была оснащена 4-цилиндровым рядным двигателем объемом 1,4 л, мощностью 60–75 л. с. или дизельным двигателем объемом 1,4 л и мощностью 54 л. с. Стоил автомобиль всего 5100 долларов, что немного для Европы, но немало для Индии. Тем не менее, для фирмы «Tata Group» создание первой целиком индийской машины стало осуществлении ем давней мечты.