Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2007 № 12

• Название: Юный техник, 2007 № 12
• Автор: Журнал «Юный техник»
• Жанр: Периодические издания
• Год: 2007

Популярный детский и юношеский журнал.

---

В промышленных установках для электролиза воды, согласно справочникам, расходуется 12 кВт/ч электроэнергии на каждый кубометр получаемого кислорода. Это значит, что для получения 100 г кислорода требуется около 0,9 кВт/ч. Откуда их взять под водой?

Обычные свинцовые аккумуляторы дают не более 0,036 кВт/ч на кг своего веса. Получается, что на час работы нужна батарея весом в 25 кг. Многовато! С таким грузом нырнешь — и не вынырнешь.

Можно применить аккумуляторы серебряно-цинковые, при этом вес батареи снизится до 5–6 кг. Но и это немало. Получается, что судьба изобретения всецело зависит от веса аккумуляторов, а они сегодня весьма тяжелы.

Кислородный прибор Натальи Радецкой. В красной коробочке на груди водолаза происходит электролиз воды. Кислород по шлангу направляется для дыхания, а ненужный для дыхания водород выбрасывается наружу. Электричество поступает от батареи на спине водолаза.

Однако… Откроем маленький секрет: в справочниках приводится величина расхода энергии не только на получение чистого газа, но еще и на дистилляцию воды, в которой содержатся различные соли. Это увеличивает расход энергии на 40–50 %.

Зная об этом, в электролизер своего кислородного прибора Наталья предлагает наливать на берегу уже дистиллированную воду. Аккумуляторы же будут соединяться с электролизером напрямую. Поэтому, как полагает Наташа, затраты энергии на получение кислорода в ее приборе могут быть почти вдвое ниже, чем в промышленности, а потому и вес батареи снизится до вполне приемлемых величин. Более того, кислородный прибор можно заключить в корпус из пенопласта, это сделает его под водой еще легче.

Учтем, что и сами аккумуляторы развиваются. Уже есть опытные образцы, вес которых в 1,5–2 раза меньше, чем у традиционных. Все это дает нам основание полагать, что электрохимическое устройство, получающее кислород для дыхания пловца из воды, вполне реально. Поэтому Экспертный совет и принял решение выдать на него Наталье Радецкой авторское свидетельство ПБ.

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № 1098

ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЛЕСОВ

Лесные пожары порой принимают такие масштабы, что к борьбе с ними широко привлекается авиация. Специальные самолеты и вертолеты садятся на реке или на озере, быстро заправляются водой и выливают ее на горящий лес.

Если пожар происходит недалеко от водоема, то одна машина, совершая десятки рейсов, способна доставить сотни тонн воды за час. Но все-таки порой и этого мало: огонь захватывает новые территории, доставка воды затрудняется, и пожары бушуют месяцами.

Александр Шестаков из г. Заринска Алтайского края разработал под руководством своего учителя Сергея Павловича Лунина оригинальную систему тушения лесных пожаров для тех случаев, когда они происходят недалеко от реки, и назвал ее «противопожарным комплексом».

По существу, это система из множества вертолетов и дирижаблей, соединенных в единое целое при помощи легких мостовых ферм. По этим фермам проложены трубы для подачи воды. В начале такого водовода в реку или озеро вертолет опускает мощную насосную станцию, а основную заботу по удержанию в воздухе ферм и труб водовода берут на себя дирижабли. Такая система, как полагают ее авторы, сможет быстро подать к очагу пожара огромное количество воды. После этого мостовые фермы складываются гармошкой и отправляются на хранение либо перебрасываются на новое место.

В принципе противопожарный комплекс Александра мог бы оказаться полезен, но есть много причин, затрудняющих его создание.

Прежде всего, нет достаточного количества дирижаблей — сегодня нигде в мире их серийно не строят. Хотя у дирижабля очень много достоинств, для действий в районе пожара это далеко не лучший летательный аппарат. Даже если наполнить его гелием, то и в этом случае поднимаемые воздушными потоками горящие угли и искры способны повредить его оболочку.

Далее, дирижабль имеет большую площадь поверхности, и, чтобы удержать его на месте, потребуются большие затраты энергии.

Есть и еще одна трудность. Под действием ветра даже в обычных сталебетонных мостах большой протяженности возникают опасные колебания. Следует опасаться, что многокилометровая система из шарнирно соединенных ферм, окажется подвержена им в очень большой степени — в ней могут возникнуть стоячие волны, которые легко разрушат ее.

Однако все эти сомнения и возражения означают лишь то, что задолго до начала постройки противопожарный комплекс должен быть исследован и промоделирован по всем правилам науки. Тогда будут выявлены его сильные и слабые места, найдены меры, исключающие опасные ситуации в его работе.

Мы желаем юному изобретателю поступить в институт и надеемся, что эта статья и Авторское свидетельство Экспертного совета нашего журнала окажутся ему полезны.

НАШ ДОМ Помощь дверинде

Театр, как известно, начинается с вешалки, а дом — с двери. В детской сказке, помню, утверждалось, будто за дверьми следит специальная фея по имени Дверинда. И если они скрипят, значит, Дверинда за что-то сердита на обитателей дома и ее надо срочно умилостивить.

А у вас двери не скрипят?..

Если поскрипывают, значит, пора браться за дело…

«Чтобы провести даже небольшой ремонт дверей, их необходимо, как правило, снять с петель, хотя бы частично, — советует известный французский мастер на все руки, автор книги «Мужчина у себя дома» Жак Дюбур. — Для этого откройте дверь. Ухватите ее руками с обеих сторон и легким движением приподнимите вверх в петлях»…

Этот совет рассчитан, наверное, на силача: далеко не всякая дверь поддастся с первого раза. И если ваша капризничает всерьез, выстрогайте треугольный клин, поднимайте дверь, постепенно вбивая под нее клин аккуратными ударами молотка. Заодно, кстати, клин будет поддерживать дверь в заданном положении и на заданной высоте.

На рисунках показано, как поставить под дверь клин, использовать рычаг для ее подъема, а также куда помещать шайбы в дверных петлях.

Если дверь слишком сильно заедает, можно попытаться приподнять ее рычагом. При этом соблюдайте максимальные меры предосторожности. Приподнимать дверь лучше с кем-нибудь из взрослых. А перед тем, как решить, снимать ли дверь полностью, проведите с ним военный совет. Но прежде всего установите, не перекошена ли ваша дверь. Перекошенная дверь, когда ее запирают, слегка пружинит.

В таком случае лучше не снимать дверь полностью, иначе вы не сможете навесить ее обратно: снятая с петель, дверь перекосится еще больше, и вам затем придется вызвать мастеров, а они бесплатно не работают.

Так что если дверь всего лишь скрипит, чуть приподнимите ее на петлях и в образовавшийся зазор накапайте керосина или машинного масла.

Сильно заржавленные петли лучше сначала хорошенько протереть тряпочкой с керосином, а уж потом смазывать. Если же петли еще в приличном состоянии, вместо машинного масла, которое, как и керосин, имеет специфический запах, лучше использовать графитовую смазку. Такая смазка есть в продаже. А если ее нет под рукой, не беда — вас выручит и обычный графитовый карандаш марки 4М или 6М. В общем, чем он мягче, тем лучше. Графитом от этого карандаша хорошенько протрите зазор между петлями.

После этого опустите дверь на место и поверните ее в петлях несколько раз. Если смазки оказалось достаточно, скрип прекратится. Иначе операцию придется повторить.

Если язычок замка перестал попадать точно в ответное отверстие, значит, скорее всего, ослабли дверные петли. Если шурупы в петлях сидят неплотно, снимите дверь с петель и отвинтите дверные скобы. Заделайте отверстия для шурупов маленькими деревянными пробками (они есть в продаже), смазав их клеем. Привинтите петли на старое место более длинными шурупами и снова навесьте дверь на петли. Обычно в таком случае порядок восстанавливается.

Если петли закреплены хорошо, а дверь все равно плохо запирается, значит, осела сама дверь. Тогда будут видны небольшие щели между вертикальными и горизонтальными брусками дверной рамы. В несложных случаях предлагаем два решения.

Если дверь не трется о пол, переставьте замочную накладку в дверной коробке чуть пониже. Старые отверстия от шурупов заделайте пробками и наметьте столярным шилом новые отверстия для замка в подходящем месте.

Если же дверь трется о пол, поставьте на все петли шайбы, предварительно сняв дверь. Тогда дверь приподнимется.

Верхнюю кромку двери, при этом, возможно, придется слегка подтесать рубанком.