Александр Овденко - 18000 километров по Соединенным Штатам Америки

• Название: 18000 километров по Соединенным Штатам Америки
• Автор: Александр Овденко
• Издательство: Прапор
• Жанр: Публицистика
• Год: 1972

Эта книга — заметки об Америке 60-х годов, которую авторы наблюдали сами во время поездки по стране, о ее социальных проблемах и контрастах.

---

С самого рождения индейцу приходилось вести трудную, полную опасностей жизнь. Мать учила его не плакать — при первой попытке заплакать она прикрывала ему рот рукой, чтобы голос ребенка не услышали жестокие враги или дикие звери. Потом его приучали к тому, чтобы он без жалоб переносил любую боль, — его привязывали к плоской березовой планке так, что он не мог согнуть спину или пошевелить ногами, и мать носила его на плече. Индейского мальчика учили добывать огонь из сухих палок, делать лук и стрелы с каменным наконечником, выдалбливать небольшую лодку и лыжи, уметь пользоваться томагавком — каменным резаком. Его учили, как определить погоду на следующий день, и он должен был знать не только названия всех животных и птиц, но их повадки, привычки, образ жизни. Он должен был уметь выследить и человека, и любого зверя. В результате он становился прекрасным воином, умеющим защитить себя и свою семью от врагов.

До сих пор еще в юго-западных районах страны многие индейцы живут так, как жили их предки многие сотни лет тому назад, с той только разницей, что их теперь загнали в самые бесплодные и пустынные районы страны и отняли все, кроме их гордости и непокоренного духа.

Такую же картину мы наблюдали и в Оклахоме, пожалуй, самом «индейском» штате страны, где проживает треть всех американских индейцев, представляющих около 35 племен.

Вода — одна из главных проблем штата; до 1944 года в течение 20 лет шла борьба между Колорадо, Ютой, Невадой, Аризоной, Калифорнией и Мексикой из-за использования реки Колорадо. Аризона оказалась самой упрямой и отчаянно сопротивлялась строительству плотины Гувера. Губернатор штата пытался применить вооруженную силу, чтобы не допустить строительства.

Плотина построена в виде подковы, высотой 726 футов. Ее края крепко уперлись в скалы. Фактически она перекрыла глубокую расщелину в земной коре. К самому подножью плотины можно спуститься на лифте. Это расстояние равно высоте 44-этажного небоскреба. Только в этом случае лучше сказать не небоскреб, а «землескреб»: за два года строительства в расщелину между скалами уложили 3 250 000 кубических ярдов бетона, что по объему больше, чем известная египетская пирамида Хеопса, которую строили в течение 20 лет.

Аризона — гористый край. Большую часть пути нам пришлось проделать по современной автостраде «США-66». Почти все время ехали на высоте больше мили над уровнем моря.

Дорога поднимается крутыми виражами к Грэнд Каньону. Живописная желто-красная пустыня сменяется разноцветными скалами, и наконец мы въезжаем в густые зеленые леса, которые вплотную подходят к самому каньону, впервые обнаруженному испанцами в 1540 году.

Над Грэнд Каньоном, на небольшой высоте по отношению к людям, стоящим у кромки пропасти, летают экскурсионные самолеты. Туристы рассматривают каньон с птичьего полета в буквальном смысле слова. Где-то далеко внизу на солнце поблескивает узкая полоска реки Колорадо.

Грэнд Каньон, о котором мы читали еще в детстве, и Раскрашенная пустыня, примыкающая к нему, представляют собой зрелище неповторимое. Многие люди по-разному описывают Грэнд Каньон. Нам он запомнился как громадное плато, расколотое пополам ударами неимоверной силы и чем-то напоминающее разноцветную молнию, протянувшуюся почти на 400 километров в длину и углубившуюся на два километра. Где-то далеко внизу узкой полоской извивается великая труженица, создавшая это неповторимое чудо природы, — река Колорадо. Стены каньона нависают над пропастью широкими карнизами причудливых форм или круто обрываются вниз. Совсем внизу находится мрачное, почти отвесное внутреннее ущелье. На дне этого ущелья бурлящая река поднимает свой уровень во время весенних паводков на 30 метров.

Метров на 300 над рекой открывается внешнее ущелье. Здесь обилие света и красок: темно-коричневые породы сменяются зелеными, серыми, переходящими в темно-красные, которые снова постепенно светлеют и заканчиваются толстым пластом желтоватого цвета. Создается такое впечатление, что в раскаленном воздухе под лучами яркого солнца все движется. Темные тени, густо покрывающие ущелье, шевелятся и все время смещаются, оттенки гаснут в рассеянном излучении теплой дымки, линии рельефа кажутся изломанными и тоже все время прыгающими. К вечеру, когда спадает жара, все становится на свои места и успокаивается, уже нет изломанных линий рельефа, прекращается непрерывная игра красок. На всем фоне каньона при заходе солнца резко выделяется красный цвет. С каждой минутой удлиняются прозрачные тени. Солнце заходит, и вскоре все погружается в сумерки.

Вся эта грандиозная пропасть создана неустанным трудом реки Колорадо. Ширина каньона от 8 до 20 миль! Правда, трудится она над ним уже много миллионов лет. Помогают ей в этом процессе разрушения земной коры дождь и ветер, мороз и солнце, и с каждым годом, каждым столетием каньон становится все глубже и шире, так как река Колорадо течет почти на 2400 футов выше уровня моря. Начинает она свой путь где-то высоко в Скалистых горах, снегами которых питается. Притоки Колорадо очень мутны и своеобразны. Так, после ливней на них бывают грозные паводки, а случаются и периоды полного пересыхания. Приток Колорадо Сан-Хуан называют еще Песчанной рекой. Он приносит в Колорадо значительную часть красных наносов. Отсюда произошло ее название Колорадо, то есть цветная, окрашенная. Кроме того, склоны каньона настолько круты, что каждый ливень бросает в него целые потоки из песка, глины и обломки скал.

Погода здесь уже намного прохладней и приятней, чем в соседней, пустыне Неваде, хотя почти вплотную к каньону подходит Раскрашенная пустыня. Вообще климат Аризоны, пожалуй, наилучший на всем западном побережье Америки. Холод и снег бывают редко. Почти круглый год стоит солнечная, теплая погода. Многие города Аризоны утопают в зелени пальм и апельсиновых, — лимонных и мандариновых рощ. Убирают фрукты в основном кочующие сезонные рабочие. Таких рабочих группами и в одиночку на старых, потрепанных грузовичках или старых легковых автомашинах мы встречали очень много в разных сельских районах страны. В Калифорнии и Аризоне попадались целые селения из ветхих лачуг.

Вот как описывает жизнь этих людей американский журналист Трумен Мур в своей книге «Наемные рабы».

«Ежегодно, с наступлением страдной поры, когда миллионы кочующих рабочих устремляются в сельские районы, по всей Америке приходят в движение тысячи автобусов, перевозящих группы рабочих к полям. Они едут в полуисправных грузовиках и допотопных автобусах, заплатанных на скорую руку.

Едут из сельских мест Черного пояса, с закрывшихся шахт в горах Кентукки и Западной Вирджинии — отовсюду, где люди отчаянно ищут работу. Это кочующие рабочие, странствующие в отличие от цыган и бродяг с помощью бензина и колес.

От Флориды до Орегона заняты поисками садов кочующие сборщики фруктов. От Техаса до Мичигана переходят с одной плантации на другую кочующие сборщики ягод.

Два миллиона мужчин, женщин и детей вторгаются в каждый из американских штатов, чтобы собрать там фрукты, хлопок, бобы, лук, морковь, убирать хлеб.

Однако вопреки своей мобильности, сезонные рабочие живут в своем собственном, обособленном мире. Кочующая Америка — это сеть дорог, провинциальных городов, трудовых лагерей, это переполненные бараки.

Там славятся не такие города, как Нью-Йорк, Бостон и Сан-Франциско, а центры империи, производящей сельскохозяйственную продукцию: Хомстед и Беле-Глейд во Флориде, Стоктон в Калифорнии, Риверхед на Лонг-Айленде и Бентон Харбор в Мичигане.

По всей Америке раскинулись тысячи лагерей для сезонных рабочих — в долинах и на полях, на окраинах больших и малых городов. Одни из них наполовину покинуты, другие находятся за колючей проволокой, и в них имеется даже вооруженная охрана.

Проехав от Нью-Йорка до Калифорнии, можно так и не увидеть лагерей для кочующих рабочих. Надо знать, где они могут находиться.

Давайте познакомимся с типичным лагерем, который мы назовем Шэктауном. Сюда невозможно проникнуть, не попав на территорию фермы. Его даже труди отыскать. Местные жители относятся с подозрение к пришельцам, интересующимся лагерем кочующих рабочих. Просьбу показать дорогу встречают ледяным взглядом.

Шэктаун построен около 15 лет тому назад. За это время не было сделано ни одного мало-мальски стоящего ремонта. Почти все двери исчезли, полы осели, крыши лачуг протекают.

Хотя поблизости находится лес, лагерь выстроен на голом глинистом холме, под палящими солнечными лучами. Большую часть года в лачугах царит кошмарная жара. Детское молоко быстро прокисает и ребенку дают теплый напиток „кока-кола“. Хорошая вода — редкость в Шэктауне.

Шэктаун — типичный лагерь для кочующих сезонных рабочих. Некоторые попадают в более приличные лагеря. Многие же вообще не находят никакой крыши, и несчастные рабочие живут, как говорят в Арканзасе, „под звездами“. Из-за позднего урожая триста рабочих „сели на мель“ в штате Невада. По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс „в течение четырех дней едва хватало пищи, чтобы не умереть с голоду. Они — мужчины и женщины, дети — расположились прямо под открытым небом, вдоль канав. Им негде было укрыться от зимних дождей и ночных заморозков. Воду для питья они брали из ирригационных канав, используемых для скота. Многие дети заболели…“