Владимир Онищенко - Домашний мастер

• Название: Домашний мастер
• Автор: Владимир Онищенко
• Жанр: Сделай сам
• ISBN: 978-966-03-3867-8

Хотите, чтобы ваш дом всегда был в порядке? Чтобы паркет не вздыбливался, обои не отклеивались, а двери и оконные рамы не перекашивались? В общем-то для этого нужно не так уж много – просто следить за состоянием своего жилища, а при необходимости его ремонтировать. В этом вам поможет наша книга «Домашний мастер». Никто не утверждает, что с ее помощью вы сможете стать высококлассным специалистом, однако правильно ухаживать за своим домом вы научитесь точно. Вам будут подвластны все виды штукатурных, столярных, малярных и прочих работ, вы сможете постелить линолеум, уложить паркет, сделать подоконники, выровнять стены, наклеить на них обои (между прочим, это не так просто, как может показаться!). Словом, отремонтировать свой дом самостоятельно, не привлекая специалистов – да, очень хороших, но (посмотрим правде в глаза!) таких дорогостоящих… А если еще и проверить названную ими сумму… Так что приобретайте эту книгу, необходимые стройматериалы и инструменты и – вперед. Ваш дом будет как новенький, а вы гордо сможете сказать: «Я это сделал сам!»

---

Чтобы накрывочный раствор легче разравнивался и быстро не твердел, грунт лучше всего смочить водой и только после этого выполнять накрывку. Затирка производится обычным способом.

Для устройства деревянных маяков необходимо описанным выше способом выстрогать рейки толщиной 1,5–2 см, шириной 2–3 см и длиной, примерно равной высоте стены (рейки могут быть и составными). Провешивание выполняют описанным выше способом. Затем натягивают шнуры по горизонтали, под эти шнуры подставляют и укрепляют рейки. Там, где они неплотно примыкают к поверхности, под них наносят раствор. После нанесения грунта маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем готовят накрывочный раствор, наносят его, разравнивают и затирают.

Оштукатуривание потолков также следует производить по маякам, предварительно набивая по шнуру гвозди и проверяя их прави́лом с уровнем, получая таким образом точную провеску.

Вытягивание карнизов и разделка углов

Если в комнате, где имеются вытянутые карнизы, ставят перегородку, то без карниза она будет выглядеть как бы пятном, показывая, что сделана дополнительная перегородка. Чтобы эта перегородка не отличалась от стен или других перегородок, на ней следует вытянуть карниз с помощью шаблона, на профильной доске которого должно быть точное обратное изображение ранее вытянутого профиля.

Вытягивание выполняют только тогда, когда вверху стены или стены и потолка нанесен и тщательно выровнен грунт. После вытягивания стену полностью оштукатуривают.

Изготовление шаблона и навешивание правил

Шаблон состоит из профильной доски, салазок, подкосов и полозка. Вытягивание выполняет профильная доска, которая является основной частью шаблона. Изготовляется она из строганой доски, обрезанной со всех сторон под углом 90°. Она должна быть шире потолочной части карниза и длиннее стеновой части на 5—10 см. Это необходимо для устройства так называемых отмазок, т. е. ровно вытянутых полос раствора, которые нужны для того, чтобы на них в дальнейшем было легче нанести накрывку и выполнить затирку. На выстроганную доску переносят профиль вытянутого карниза. Чтобы его снять точно, рекомендуется около угла поставленной перегородки прорубить в карнизе ровную борозду. Вставляют в эту борозду выстроганную заготовку для будущей профильной доски и обводят по профилю карниза карандашом, оставляя след на доске. Сняв профиль, излишки дерева срезают ножом, приставляя профильную доску к карнизу и исправляя все неточности. Исправление производят до тех пор, пока профильная доска всеми своими точками не будет соприкасаться с карнизом.

Одна сторона профильной доски должна точно соответствовать карнизу, другая срезается под углом 30–40°. Чтобы профильная деревянная доска не истиралась и вытягивала тягу с резко выраженными деталями (обломами), ее оковывают железом, т. е. вырезают из кровельной стали точно такой же профиль. Это необходимо для того, чтобы при намокании и расширении дерево не выходило из-за железного профиля. Вслед за профильной доской изготовляют другие элементы шаблона: салазки, подкосы и полозки.

Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше высоты профильной доски. Более длинные салазки увеличивают устойчивость шаблона, но в то же время требуют больше времени на так называемую разделку углов. Длина полозка равняется длине салазок. Длина подкосов зависит от длины салазок и высоты профильной доски.

Монтаж шаблона производится в следующем порядке. В центре салазок устанавливается профильная доска и крепко прибивается двумя-тремя гвоздями, которые вбиваются в салазки и проходят своими концами в профильную доску. Чтобы укрепить ее под углом 90° и не позволять ей качаться, доску укрепляют подкосами. Подкосы прибивают к профильной доске и салазкам одним или двумя гвоздями. Подкосы являются одновременно ручками, за которые держат шаблон во время вытягивания.

Шаблон при вытягивании карнизов или других тяг обязательно движется по прави́лам, которых должно быть две штуки – нижнее и верхнее. Они могут быть изготовлены из теса или более толстых досок. Нижнее прави́ло должно входить в распор между стенами, а верхнее – быть короче, чем расстояние между стенами, на длину салазок плюс 5 см. Это необходимо для того, чтобы можно было вставить шаблон в прави́ла и вынуть его.

Так как вытягивание производится на одной стороне комнаты, то навесить прави́ла следует так, чтобы вытягиваемые элементы соответствовали другой стороне.

Этому надо уделить должное внимание. Прежде всего от нижнего облома карниза на обеих стенах надо отмерить такое же расстояние с точностью до 1 мм, какое имеется на профильной доске, считая от нижнего облома до нижней стороны салазок, и поставить метки.

Затем к этим меткам необходимо приставить верхней кромкой нижнее прави́ло и прочно его укрепить с помощью гвоздей. Шаблон ставят на нижнее прави́ло таким образом, чтобы он точно стал по отвесу. Потом на его верхнем конце на потолке делают метки и укрепляют верхнее прави́ло. Салазки прижимают к стене и прибивают к ним внизу полозок. После этого шаблон продвигают (протягивают) по прави́лам. В тех местах, где он туго проходит по потолку, штукатурку немного срубают, чтобы шаблон проходил свободно.

Вытягивание карниза

Перед вытягиванием потолок, где проходит верхняя часть карниза, рекомендуется насечь и при вытягивании хорошо смочить водой.

В прави́ла ставят шаблон и смотрят на толщину штукатурного намета; если он окажется толще 5 см, то набивают гвозди и оплетают их проволокой. Шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу раствора на 2 см. Затем между прави́лами набрасывают сметанообразный раствор. После его схватывания наносят слой раствора не толще 10 мм. По каждому нанесенному слою раствора протягивают шаблоном.

При вытягивании профильная доска срезает лишний раствор, оформляя тем самым профиль карниза. Шаблон рекомендуется вести плавно, с нажимом на прави́ла и без остановки. После каждого протягивания шаблон, и в частности профильную доску и прави́ла, очищают от раствора. Вытягивание грунта повторяется до тех пор, пока не получится совершенно гладкая тяга, без раковин и шероховатостей. При вытягивании грунта шаблон ведут окованной кровельной сталью стороной вперед. Это делают для того, чтобы стальной профиль срезал все выступающие места.

Через 5—10 минут после последнего протягивания шаблон снова вставляют в прави́ла и проводят им еще раза два-три по поверхности, при этом сильно прижимая шаблон к карнизу. Это называется протягиванием «на сдир». Оно необходимо для того, чтобы достигнуть свободного прохода шаблона по прави́лам, а также получить небольшое пространство между вытянутым грунтом и профильной доской для накрывочного слоя.

После этого шаблон, прави́ла и ящик очищают от раствора и хорошо промывают водой. Раствор для накрывочного слоя (вытягивания «избела») приготовляют из чистого известкового теста и гипса, просеянных через частое сито. Его приготовляют в консистенции густой сметаны и дают немного подсесть (слегка загустеть). Подсевший раствор наносят на смоченный водой грунт тонкими слоями и протягивают шаблоном. Нанесение раствора и протягивание повторяется обычно 2–3 раза, пока поверхность тяги не станет чистой, гладкой, без раковин и шероховатостей. При вытягивании «избела» шаблон ведут так, чтобы срезанная сторона профильной доски двигалась вперед. При вытягивании «избела» во избежание образования стыка ни в коем случае нельзя останавливаться посередине тяги.

Разделка углов

Вытянув карниз и сняв прави́ла, приступают к разделке углов. В углы набрасывают раствор, процеженный через частое сито, так, чтобы он был выше вытянутого карниза на 1 см. После схватывания раствора приступают к разрезанию угла линейкой. Линейка делается из дерева и бывает прямоугольной или полукруглой формы. Один конец линейки срезают под углом 20–30°. К нему прибивают 2—3-миллиметровую стальную полоску со сточенным концом. Линейка может быть длиной 30–40 см, толщиной 1–1,5 и высотой 5–6 см. Ходовая часть должна быть обязательно ровно выстроганной. Техника разделки заключается в том, что линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и ровно продвигают ее вдоль стальным концом вперед. Продвигаясь, она срезает в углу лишний раствор, оставляя после себя необходимую форму тяги. Все отделанные линейкой части тяги должны точно сойтись в углу со стороны карниза. После разрезки линейкой обломов их зачищают маленькими полутерками и отрезовкой. Они должны быть точно похожи на вытянутые шаблоном обломы.

Оштукатуривание откосов и заглушин