Владимир Онищенко - Дачные самоделки

• Название: Дачные самоделки
• Автор: Владимир Онищенко
• Жанр: Сделай сам
• Год: 2008
• ISBN: 978-966-03-4480-8

Если вы предпочитаете свободное время проводить на даче, обустройте ее так, чтобы вам там было удобно и комфортно. Проложите дорожки, создайте ручьи и фонтанчики, разбейте цветники и газоны, соорудите беседки и изгороди. Не обойтись на даче без душевой, бани, теплицы и погреба. А сделать все это своими руками не так уж сложно, стоит лишь воспользоваться советами, которые предлагает наша книга, подключить собственную фантазию – и все получится. Удобная и красивая дача станет любимым местом отдыха для вас и ваших гостей.

---

Перед началом работы выберите подходящее место, учитывая не только наличие свободного пространства, но и направление ветра, чтобы дым не тревожил вас, а запах готовящейся еды – ваших соседей. кроме того, учтите, что мангал удобнее расположить недалеко от дома. чтобы построить это сооружение, не обязательно обладать специальными знаниями по каменно-строительным и плотницким работам, но времени потребуется немало – 8-10 выходных дней. можно воспользоваться материалами, бывшими в употреблении, или покопаться в старых запасах.

Для работы вам потребуется: инструменты для каменно-строительных работ; пила по бетону; небольшая бетономешалка; цемент, песок, гравий; стеновые блоки 20x10x50 см; блоки из ячеистого бетона 20x10x60 см; огнеупорный кирпич; бутовый камень для кладки пола; керамическая плитка для полок; клей-цемент и цементный раствор для укладки керамической плитки; грубая штукатурка; арматурные прутья 10 мм; сварная арматурная сетка; отфугованные брусья 55x155 мм; стропила 55x65 мм; планки обрешетки; планки для дверцы шкафчика толщиной 22 мм; металлические соединительные уголки; шурупы или гвозди с насечкой; натяжные болты 8x100 мм; черепица; лист оцинкованного железа.

Определите и разметьте при помощи колышков и шнура границы участка, внутри которого будет производиться выемка грунта под фундамент, затем выройте траншею глубиной 25 см. Грунт вынимайте штыковой лопатой осторожно, чтобы не осыпать края.

Каменные работы.Уложите в траншею арматуру в два прута диаметром 10 мм. Теперь на глубину 15 см залейте ее бетоном, приготовленным из расчета 350 кг цементной смеси на 1 м 3фундамента. опалубкой в данном случае служат стенки траншеи. Прежде чем переходить к установке цоколя, надо дождаться, пока бетон схватится.

Цоколь состоит из трех отделений – два из них предназначены для хранения дров, а один служит шкафчиком. стенки из блоков размером 20x10x50 см укладываются рядами на фундамент, причем стыки каждого ряда должны быть смещены. не забывайте регулярно проверять кладку по горизонтали и вертикали, пользуясь уровнем и отвесом.

Верхние элементы стенок и блоки, образующие арку, выполнены из ячеистого бетона. Этот легкий, но прочный материал легко пилится ножовкой с широкими зубьями или пилой по бетону, поэтому блокам нетрудно придать нужную форму.

Очаг.Боковые полки и горизонтальное основание очага отливаются из жидкого бетона в опалубках, а каркасом для них служит сварная арматурная сетка. Эти элементы укрепляются в цоколе с помощью раствора.

В основании очага с обеих сторон выбраны четверти для краев боковых полок. на самом горизонтальном основании с трех сторон укладываются огнеупорные кирпичи в три ряда, со смещенными стыками.

Эти кирпичные стенки сконструированы для того, чтобы укреплять решетку для жарки на трех различных уровнях. Для этого предусмотрены два паза – один между нижними рядами кирпичей, другой – в середине второго ряда. Третий ряд должен быть немного уже, чем два первых, чтобы решетка опиралась на него сверху.

Блоки, уложенные поверх кирпичей на огнеупорном растворе, сделаны из ячеистого бетона и имеют округлые вырезы – одни образуют консоли опорных столбов, другие – свод очага (см. рис. 1).

Рис. 1. Мангал под навесом

Основание очага расположено в углублении, чтобы защитить деревянную раму навеса от открытого огня.

Ветровые стенки, примыкающие к боковым полкам, сделаны из ячеистого бетона и расположены достаточно высоко, чтобы не бояться случайных ударов, например газонокосилкой.

Труба и ее основание.Труба и ее основание вырезаются из ячеистого бетона с постепенным сужением кверху. Снизу труба укреплена на опорных столбах очага, его основании и переднем своде огнеупорным раствором. сверху – прикрыта листом оцинкованного железа, лежащим на четырех кирпичных столбиках.

Окончательная отделка.Пол вокруг мангала выкладывается бутовым камнем, швы заполняются цементным раствором. камни укладывают в подготовленном углублении (10 см) на утрамбованный слой песка толщиной около 50 мм. Бетонные блоки оштукатуриваются, боковые полки выкладываются керамической плиткой (на цементной основе), а межплиточные швы промазываются подходящим по цвету раствором.

Навес.От солнца и дождя мангал защищен деревянным навесом, который крепится к цоколю и полу металлическими уголками и шурупами или гвоздями с насечками. Каркас навеса представляет собой четыре стойки, наверху скрепленные между собой распорками и горизонтальными брусьями, входящими в пазы. Соединение брусьев со стойками укрепляют две подпорки, привинченные натяжными болтами.

Стропила, укрепленные на горизонтальных брусьях, поддерживают навес. на обрешетку, прибитую к стропилам, укладывается черепица – такая же, как на крыше дома. Гидроизоляция вокруг трубы сделана из оцинкованного железа. По краю крыши проходит карниз из того же материала.

На шкафчик навешивается на петлях сбитая из планок дверь, в которую врезается замок. на поверхности угловой стенки размещены две деревянные полки. И завершает ансамбль декоративный деревянный брус, располагающийся на консолях.

Чтобы сооружение было долговечным, лучше использовать деревянные детали, уже обработанные антисептиком для защиты от плесени и насекомых. Два слоя глазури смогут надолго сохранить дерево.

Чтобы защитить от возгорания деревянные части (каркас и рама навеса), надо выдерживать расстояние между ними и открытым огнем не менее 160 см.

После пересадки мешающих растений и подготовки фундамента пол вокруг мангала выкладывается бутовым камнем, швы заливаются цементным раствором.

Дорожки

Садовые дорожки – один из основных визуальных элементов ландшафта. Они позволяют достичь стилевой целостности участка, способствуют созданию гармоничного ансамбля ландшафта, дома, малых архитектурных форм. Дорожки должны максимально сочетаться со стилем сада и строений, отвечать требованиям эргономики и, наконец, быть просто красивыми.

Построен дом, проложены предусмотренные проектом подземные коммуникации. Впереди этапы ландшафтных работ, и один из них – устройство дорожек. не суть важно, будете ли вы все делать сами или пригласите специалистов. Продумать и представить себе облик участка должны именно хозяева дома, хотя бы для того, чтобы в итоге получить ландшафт, выражающий их индивидуальность и соответствующий стилю их жизни. Как правило, обустройство дорожек – завершающий этап строительства. И зачастую лишь на этой стадии, за счет выбора направления и вида покрытия дорожек, удается добиться гармонии в композиции дома и участка, сгладить возможные огрехи архитектурного проекта. Причем приходится учитывать массу факторов:

• особенности ландшафта (рельеф участка и стиль сада);

• архитектурные особенности дома и других строений;

• внешний вид и расположение малых архитектурных форм;

• технические требования, предъявляемые к дорожкам (максимальные нагрузки, условия эксплуатации);

• климатические условия местности и состав и особенности грунта;

• ограничения производителя, накладываемые на материал (по технологии укладки и эксплуатации);

• финансовые возможности.

Таким образом, сложность и важность этого этапа строительства вашего сада нельзя недооценить, они очевидны. но – дорогу осилит идущий!

С чего начать? В первую очередь надо определиться с будущими маршрутами дорожек. При этом следует учитывать, что дорожка выполняет, как минимум, две функции: транспортной коммуникации и средства достижения художественной выразительности ландшафта.

Особенности ландшафта (рельеф участка, стиль сада) и архитектурные особенности дома и строений зачастую в очень значительной степени определяют выбор материала для дорожек. К примеру, среди сосен (особенно на большом участке) уместна дорожка из плитняка или насыпная, из коры деревьев. Облицованный камнем цоколь дома предполагает применение камня и в покрытии примыкающих к нему дорожек. Убегая от здания в сад, из одной зоны в другую, дорожка может преображаться: брусчатку сменяет плитняк, а его, в свою очередь, насыпная лента и т. д. Мягкое перетекание покрытий может осуществляться путем их комбинирования в местах перехода, а также за счет повторения элементов предыдущего покрытия в следующем. Интересных решений можно добиться за счет правильного подбора цветовых сочетаний. Так удается достичь ощущения единства отдельных композиций, их сбалансированности, подчиненности общему замыслу.

На песчаном грунте можно ограничиться профилированными дорожками с утрамбованной поверхностью. Если же грунт глинистый, устраивают дорожки с твердым покрытием. При выборе покрытий дорожек нужно учитывать местные климатические условия.