Александр Васильев - Этюды о моде и стиле

• Название: Этюды о моде и стиле
• Автор: Александр Васильев
• Издательство: Альпина нон-фикшн, Глагол
• Жанр: Культурология
• Год: 2010
• ISBN: 978-5-91671-059-5

В книгу вошли статьи и эссе знаменитого историка моды, искусствоведа и театрального художника Александра Васильева. В 1980-х годах он эмигрировал во Францию, где собрал уникальную коллекцию костюма и аксессуаров XIX–XX веков. Автор рассказывает в книге об истории своей коллекции, вспоминает о родителях, делится размышлениями об истории и эволюции одежды. В новой книге Александр Васильев выступает и как летописец русской эмиграции, рассказывая о знаменитых русских балеринах и актрисах, со многими из которых его связывали дружеские отношения. «Этюды о моде и стиле» написаны ярко и очень живо, что делает эту книгу доступной самой широкой читательской аудитории.

---

Многие резчики по дереву, работавшие в Латинской Америке, были арабами из Испании, где их испокон веков называют маврами и где мавританские орнаменты гармонично вплелись в витиеватую вязь испанской традиции времен инквизиции. Впоследствии местные индейские мастера, скульпторы и резчики по дереву обучились новым приемам работы у конкистадоров. Не имея солидной академической школы за плечами, они выполняли интерьерные скульптуры или мебель грубо, по пропорциям, и выглядела их трактовка религиозных образов наивно. Это вовсе не отнимает, однако, у южноамериканских изделий ни примитивистского шарма, ни эстетической ценности.

В стране Эльдорадо любили позолоту — интерьеры костелов поражают богатством и изобилием мелких деталей поистине божественного свойства.

Характерную оригинальность многим постройкам и интерьерам придают «азулехос» — глазурованные керамические плитки для украшения стен столовых, кухонь, а часто и парадных подъездов колониальных дворцов. Это свойственное одинаково Испании и Португалии ремесло получило в Новом Свете в эпоху XVII–XVIII веков огромное развитие.

В XVIII веке на мебель Южной Америки большое влияние оказала Англия посредством колонизации Северной Америки. Одним из часто копировавшихся стилей был «чиппендейл», обогатившийся здесь за счет применения новых, необычных для Европы пород дерева, в первую очередь красного дерева с Кубы и из Гондураса.

Наполеоновские войны и ослабление Испании привели к освобождению значительной части Южной Америки от колониальной зависимости Симоном Боливаром в 1820-е годы. Образовавшиеся тогда республики располагали немалыми средствами от экспорта каучука, табака, кофе, какао, селитры, драгоценных камней. Роскошь эклектических стилей обрушилась из Европы в столицы этих «банановых» республик, оставляя нам в наследство великолепные примеры моднейших стилей Викторианской эпохи.

Сказочная Венеция

Если, гуляя по парижским улицам, вы вдруг почувствуете, что вас начинает шатать, словно после двух бокалов «Вдовы Клико», то диагноз прост-вы недавно прибыли из Венеции. И это состояние эйфории, как при легком опьянении, длится очень долго — для одних неделю, для других всю жизнь, а для избранных, таких как Дягилев, Стравинский и Бродский, и после смерти, ведь они похоронены на уединенном венецианском кладбище Сан-Мигеле.

В мире много прекрасных городов, однако краше и удивительнее Венеции сыскать трудно. Многие, очень многие города-порты, исчерченные каналами, такие как Амстердам, Брюгге или Петербург, любят именовать себя Северной Венецией, однако никто никогда не назовет Венецию Южным Брюгге или Южным Амстердамом. Замечательно красивый город-музей живее всех живых. Он радуется, смеется, гуляет и ностальгирует не хуже других современных городов в Европе. А полное отсутствие автомобильного транспорта, поразившее меня сильнейшим образом в мой первый приезд туда в 1984 году, сделало Венецию моей любимицей на веки вечные. Чтобы сэкономить время на долгих переходах по узким улочкам и площадям до моста Риальто, воспетого художниками Каналетто и Гварди, лучше всего передвигаться по большому каналу на катерах вапоретто, которые, помимо удобства и скорости, еще и очень экономичны для пассажира — если купить проездной билет на день или на три.

И вот, устроившись на палубе, вы любуетесь великолепным спектаклем, восхитительной оперой с незабываемой панорамной сценографией, словно в театре «Фениче» эпохи Тьеполо. Описать ее трудно, настолько разнообразна она по образам, которые всплывают в памяти всякий раз при виде каждого нового палаццо. А дворцы эти, неподвластные времени в своем грандиозном величии, говорят нам об Отелло и Дездемоне, о проказнике Казанове, об эксцентричной «золотой маркизе» Луизе Казати, о романтическом Байроне, великолепной Элеоноре Дузе и талантливом Мариано Фортуни.

Ох, и выдумщики эти венецианцы! Они дали искусству и моде так много, что, пользуясь этим ежедневно, мы забываем чаще всего о том, что все это произрастает из венецианских корней. В старину существовала непрерывная связь между Венецией и Константинополем, столицей прекрасной Византии, и в некотором роде этот город можно считать дочерью босфорского чуда — Константинополя. И роскошь погибшей Византии чувствуется теперь в магии собора Сан-Марко с его конями на фасаде, золотыми мозаиками и наборными полами, огромными колоннами на площади. И в религиозной венецианской живописи треченто византийская иконопись еще читается в библейских образах на живописных полотнах и фресках.

Венеция создала в XV веке особый сорт рытого бархата с золотой нитью и специфическим гранатным рисунком и сделала тем самым сочетание темного красно-гранатного оттенка с золотом символом роскоши и власти. Конечно, нельзя не узреть в этом классическом сочетании цветов и эха Рима и Византии, но с тех пор все монаршие особы, от Людовика XIV до Марии Терезии, от Наполеона III до Александра II, стремились украсить свои покои излюбленным венецианским сочетанием гранатного с золотым. Как в мебели, так и в тканях.

Венеция подарила миру зеркала на стекле, в которые все люди на планете смотрятся ежедневно. И даже потускневшие, словно уставшие отражать глядящийся в них мир, зеркала в венецианских палаццо сегодня демонстрируют нам непревзойденные образцы стекольного искусства с острова Мурано. Венеция оставила нам и великолепные стеклянные люстры, масляные лампы — кенкеты и большие подсвечники — жирандоли. Проплывая вечером по Большому каналу, вы увидите отблески горящих свечей в палаццо, где до сих пор жуируют их счастливые владельцы.

Вспомним теперь о бисере. Это венецианцы создали его таким мелким, и большинство русских бисерных сумочек и кошельков пушкинской эпохи вышито именно венецианским мельчайшим бисером. Кстати, старинные бисерные вещи можно довольно недорого купить на блошином рынке в Венеции, который собирается лишь четыре раза в год на площади Сан-Маурицио. Но что это за рынок! Мужские жилеты из шелка слоновой кости с вышивкой гладью эпохи Гольдони идут по 500 евро, тончайшей работы веера — от 200 до 300 евро, а бисерные ридикюли, камеи, римские мозаики… Глаза разбегаются, а кошелек «худеет» на глазах.

Для завзятых модников и модниц в Венеции есть Музей моды и костюма, расположенный рядом с остановкой Сан-Стае на Большом канале, в палаццо Мочениго. Кстати сказать, это единственный дворец с полной обстановкой интерьеров — золоченой мебелью, картинами и барочными плафонами, открытый для публики. В музее представлены корсеты, платья, роброны и фижмы XVIII века, цветные шелковые чулки и вышитые гладью длинные перчатки-митенки, коробки для париков и табакерки, редчайшие канты из венецианского, шитого иглой гипюра с острова Бурано. В Италии четыре музея моды и костюма. В России пока нет ни одного.

Для тех, кто считает себя знатоком моды, цель паломничества в Венецию, конечно, палаццо Орфей, в котором жил в первую половину XX века Мариано Фортуни, бессмертный создатель плиссировок, которые безуспешно пытаются копировать теперь дизайнеры моды во всем мире. Теперь в музее Фортуни выставка, рассказывающая о путешествии этого великого мэтра мировой моды в Египет и о влиянии Востока на работы этого творца, одевавшего Айседору Дункан, Аллу Назимову и маркизу Луизу Казати.

Венеция подарила миру первое кафе, открытое там еще в 1692 году. И теперь вы имеете возможность отведать чашечку горячего кофе или шоколада в знаменитом старинном кафе «Флориан» на площади Сан-Марко, под звуки баркаролы из «Сказок Гофмана» Оффенбаха.

Страсть к прошлому победила всякие надежды на прогресс в модах современности, и эта тонкая ностальгия не может не радовать глаз всякого, хоть раз побывавшего в этом сказочном городе, где мечта и реальность переплелись.

ШПИЛЬКИ ХАЛИНКИ ДОРСУВНЫ

Около десяти лет тому назад я вел в одном знаменитом глянцевом журнале страничку под рубрикой «Шпильки», посвященную проблемам моды. Не решаясь подписывать всякие колкости и дерзости своей фамилией, я взял себе псевдоним «Халинка Дорсувна». Моя alter ego вовсе не была вымышленным персонажем. Эта Халинка была моей большой подругой, польской кабаретной дивой, звездой «Фоли Бержер» и отчаянной модницей, родившейся в Варшаве в 1908 году и скончавшейся в Париже в 1993-м. Дружба с ней, равно как и частое копание в ее великолепном довоенном гардеробе, подарила мне множество замечательных моментов и уникальных знаний. Как бы от ее имени и в память о нашей дружбе я и стал сочинять свои короткие памфлеты, которые публикуются в этом разделе.

Кринолины к полднику

Да, Мистер Ю. — маститый мастер мистерий. В темном зале «Делорм», все еще располагающемся под луврским двором в Париже, он опять показал свою коллекцию. В темном зале собрались серьезные дамы парижского и русского полусвета — вероятно, потенциальные покупательницы его коллекций. Чем же на этот раз порадовал их Мистер Ю., приехавший из далекой и такой отстраненной от парижской моды Москвы? В коллекции лишь два силуэта. Один-узкий и прямой, как креп-сатиновая комбинация. Это для утра. И тюлевые кринолины с расшитыми блестками корсетами, видимо, к полднику, плавно переходящему в файф-о-клок, аперитив, ужин, бал… Ну а потом… Нет, ночи у нас не бывает, вероятно, побеждает забота о самочувствии и хорошем цвете лица. Я и сама рано ложусь. Но с тех пор, как перестала сниматься в кино, кринолинов, да еще тюлевых, не встречала.