Юрий Шухман - Строительство бани и сауны

• Название: Строительство бани и сауны
• Автор: Юрий Шухман
• Жанр: Сделай сам
• Год: 2014
• ISBN: 978-5-17-084484-5

Цель книги – помочь читателям разобраться в особенностях различных конструкций и технологий строительства бань и саун, в каждом конкретном случае определиться с выбором способа изготовления, а также служить подспорьем в самом строительстве, и самое главное – в творческом подходе к нему.

---

4.2. Классическая рубленая

Все, о чем говорилось выше и много того, о чем речь впереди, можно проиллюстрировать достойным примером из практики незаурядного мастера, автора и исполнителя многих оригинальных технических решений в строительстве Р. Телегина из г. Раменское Московской области. Он не только построил классическую рубленую баню действительно своими руками от фундамента до печки, но и достаточно подробно рассказал об этом.

Фундамент. Лучше его делать ленточным, монолитным. Про те камни, что большинство строительных фирм подкладывает под строения под видом фундамента, и говорить не хочется – с них баня или домик вообще могут свалиться. Варианты ленточных фундаментов могут быть разными: ленточка залита в грунте, а цоколь выложен из кирпича; целый монолитный фундамент, а сруб ставят на его верхнюю плоскость; ленточка залита в грунте, сруб стоит на столбах. Все эти конструкции я испытал на практике и пришел к выводу: для бани лучший – ленточный со столбиками (рис. 4.2.1). Пространство под баней продувается, что очень важно длястроения с повышенной влажностью, и это самый экономичный вариант. Материалов на такой фундамент размером 3 × 6 м требуется: – 4 м3 бетона М200, 4 асбестоцементные трубы Ø150 мм, 0,2 м3 обрезной доски, 60 м арматуры Ø10–14 мм.

Рис. 4.2.1. Фудамент:

1 – опалубка из обрезной доски;

2 – асбоцементные столбики; 3 – горизонтальная арматура; 4 – перевязка арматуры проволокой; 5 – анкер (вертикальная арматура); 6 – лента фундамента; 7 – песчаная засыпка; l – длина стыка – 30 диаметров арматуры

Принято считать, что стоимость фундамента составляет 1/3 стоимости всей постройки. У меня же это соотношение стоимостей получилось равным 1:6. Затраты по времени – примерно 2–3 дня работы. Если грунт песчаный, то достаточно заглубиться на 50–60 см. На тяжелых грунтах придется делать песчаную подушку. Траншею надо обнести обрезной доской шириной 10–15 см, в дно траншеи воткнуть штыри арматуры с интервалом 1 м, к ним мягкой стальной проволокой прикрутить прутья горизонтальной арматуры. Необходимо не менее 2 рядов арматуры, с обязательной перевязкой стыков, где перехлест прутьев должен быть не менее 30 диаметров прутка. Ножовкой распиливаем асбестоцементную трубу на столбики высотой 40 см, сверлим в нижней части сквозные отверстия и вставляем в них отрезки арматуры длиной 30—40 см. Также необходимо напилить анкеры по количеству столбиков, их длина – 70 см, материал – та же арматура. Четыре кубометра бетона – это один самосвал «КамАЗ», поэтому необходимозаполнить опалубку за одну смену. В опалубку обязательно надо положить полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала стенки и дно траншеи. Бетон, не соприкасаясь с грунтом, не будет быстро отдавать влагу в землю и, значит, получится более прочным. При заполнении опалубки необходимо постоянно штыковать бетон прутком арматуры на всю глубину. Когда траншея будет заполнена смесью до уровня грунта, устанавливаем асбестоцементные столбики, начиная с самого низкого места фундамента. По уровню выставляем все остальные столбики в одной горизонтальной плоскости и с помощью шнура – по одной линии с соблюдением прямоугольности в углах. Опалубку и столбики заполняем бетонной смесью до краев, вставляем в них анкеры и ровной рейкой затираем поверхность фундамента. Готовый фундамент закрываем от солнца рубероидом или пергамином, не забывая по возможности чаще поливать водой.

Рубка и возведение сруба. Рубка домов «в обло» распространена в северных странах не случайно – за счет выпуска бревен в углах стены получаются крепкими, теплыми, не продуваются холодными ветрами зимой. Удивительно простой и гениальный способ возведения стен, когда верхнее бревно вырубленной чашей фиксирует нижнеебревно, придуман нашими предками сотни лет назад. И до сих пор в области строительства по целому комплексу потребительских качеств с ним ничто не может сравниться. Все работы начинаем с выбора ровной площадки. На ней параллельно друг другу укладываем два бревна так, чтобы расстояние между ними было примерно равно длине сруба. С помощью уровня на этих бревнах надо срубить площадки в одной горизонтальной плоскости (рис. 4.2.2). На эти площадки кладем первые «закладные» венцы.

Рис. 4.2.2. Закладка сруба:

1 – временные подставки; 2 закладной венец; 3 – уровень

Для удобства работы понадобятся кое-какие приспособления. Во-первых, это козлы для рубки бревен. Их делаем из обрезка бревна с плоской гранью – с одной стороны и косыми запилами – с другой (рис. 4.2.3). Во-вторых, черта для разметки желоба и чаши на бревнах. Этот инструмент похож на циркуль, на верхней ножке которого – чертилка из гвоздя или карандаш на специальном хомуте. И последнее оригинальное приспособление – полукруглая стамеска (рис. 4.2.4) из трубы большого диаметра – для рубки продольного желоба.

Рис. 4.2.3. «Козлы» для обработки брёвен Черта для разметки чаши

Рис. 4.2.4. Стамеска из трубы

Бревно кладем в «козлы» и штыковой лопатой снимаем с него кору. Топором или электрическим рубанком выравниваем его, срезая сучки и утолщения. На «закладной» венец кладем поперечное бревно. Между ножкамичерты выставляем расстояние, равное половине диаметра бревна. Нижней лапкой инструмента проводим по нижнему бревну так, чтобы на верхнем бревне остался седловидный след от верхнего конца черты. Требование к выполняющему эту работу только одно – черта во время разметки (рис. 4.2.5) должна быть всегда строго вертикальной! Снимаем бревно и, установив его в «козлы», пропиливаем пазы по расчерченной разметке (рис. 4.2.6). Топором вырубаем чашу и кладем бревно на место. То же делаем с противоположной стороны бревна и с противоположным бревном. У нас получился прямоугольник – по одному бревну с каждой стороны. Укладываем их под прямым углом друг к другу и временно фиксируем гвоздями. Это – основание будущего сруба. Кладем на сруб следующее бревно.

Рис. 4.2.5. Разметка чаши:

1 – черта; 2 – размечаемое бревно; 3 – опорная линия разметки

Рис. 4.2.6. Изготовление чаши:

1 – линия разметки; 2 – пропилы

Размечаем чашу и вырубаем ее начерно, не доходя нескольких миллиметров до линии. Укладываем бревна обратно на сруб. Определяем глубину продольного желоба (обычно это 3 см) и выставляем ножки черты так, чтобы расстояние между их концами было равно этой величине. Нижнюю лапку устанавливаем на нижнее бревно и отчеркиваем на верхнем бревне линию, то же самое делаем с внутренней стороны этого бревна (рис. 4.2.7). Снимаем его и устанавливаем в «козлах». На торцах по шаблону, равному диаметру бревна (проще всего отпилить от бревна кругляш толщиной 5 см), отмечаем контур желоба. Циркульной пилой или цепнойбензопилой делаем пропил по продольной разметке на глубину 3–4 см. Бревно лучше повернуть немного на бок, так удобнее работать пилой (рис. 4.2.8). Круглым концом пилы (или диском Ø200–220 мм) делаем поперечные пропилы через 20–30 см на глубину 3 см (рис. 4.2.9). С помощью полукруглой стамески скалываем напиленные кусочки и этой же стамеской, прикладывая шаблон, доводим желоб до чистовой отделки. Его ширина обычно 10—12 см (рис. 4.2.10). Опять кладем бревно на сруб и дорубаем чашу начисто. Это самый ответственный момент возведения сруба – чаша должна подходить к перпендикулярному нижнему бревну очень точно, без зазоров.

Если чаша и желоб вырублены правильно, то бревно садится на место с радующим ухо хлопком. По этой схеме рубим все остальные венцы. После возведения половины сруба необходимо сделать простейшие леса или переносной помост.

Рис. 4.2.7. Разметка желоба

1 – линии разметки; 2 – черта

Рис. 4.2.8. Продольное пиление желоба

Рис. 4.2.9. Поперчное пиление желоба

Рис. 4.2.10. Зачистка желоба

Часто небольшой сруб приходится делать без помощников. В этом случае верхние венцы лучше вообще не снимать со сруба. Все работы проводим на высоте, а под бревна кладем подкладки (рис. 4.2.11). В процессе работы необходимо следить за вертикальностью стен, совмещая центры бревен по отвесу. Горизонтальность венцов поддерживается тем, что бревна следующих рядов кладем верхушкой к комлю. Сруб может быть четырех– или пятистенным, с выпусками под пристройки, с врубленными балками пола и потолка. Можно также сделать из бревна фронтоны здания. Когда сруб готов, его метим краской. Цифры пишем снизу вверх, а буквы – по часовой стрелке. Верх сруба надо закрыть рубероидом и дать ему просохнуть.