Георгий Кулебакин - Столярное дело

• Название: Столярное дело
• Автор: Георгий Кулебакин
• Издательство: Стройиздат
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 1987

Изложены приемы выполнения различных столярных операций, приведено описание ручного инструмента, его наладки и изготовления, рассказано об устройстве приспособлении для занятий столярным делом. Даются рекомендации по художественной оценке дерева как поделочного материала, по реставрации предметов, выполненных из дерева, их отделке (полирование, лакирование, маркетри, инкрустация). Приведены примеры изготовления некоторых изделий. В книге использован опыт работы старых мастеров художественно-мебельной промышленности.

Для широкого круга читателей.

---

При изготовлении утраченных частей имеющихся деталей делают подклейки кусками соответствующего дерева и вырезают эти подклейки по нужной форме (с учетом последующей сборки и восстановления прочности). Отломанные конструктивные элементы следует врезать на глубину, обеспечивающую прочность соединения в работе. Нельзя, например, если отломился шип царги или отлетела часть верха ножки, так что обнажилось гнездо, просто приклеить шип на старое место или заклеить кусочком дерева обнажившееся гнездо. Здесь следует сделать вставной шип, врезав его в тело царги не менее чем на его длину (см. рис. 23,4), а верх ножки срезать наискось и приклеить на это место кусок цельного дерева, в котором нужно вырезать соответствующие гнезда под шипы.

При замене конструктивных частей детали нужно максимально сохранять старую лицевую поверхность дерева, и, следовательно, несколько раз взвесить — заменять ее на новую или сделать инкрустацию.

Все подклейки новым материалом делают изнутри. Наиболее часто встречающиеся дефекты старой мебели — это выламывание шипов, раскол гнезд и их увеличение, раскол верха ножек, износ трущихся поверхностей, общая расклейка и нарушение поверхности.

Изношенные в результате многих ремонтов и сломанные шипы следует заменять новыми с врезкой их в тело старой детали. В изношенные гнезда делают плотные деревянные вклейки — вставки с боковых сторон, предварительно расширив гнездо стамеской до чистого дерева. Вставки к боковинам гнезда прижимают деревянным клином через металлические полоски, чтобы клин не прихватился выступившим клеем. После затвердевания клея вставленные щечки подрезают по размеру шипа. Треснувшие гнезда склеивают в тех случаях, если трещина легко сжимается рукой. Если трещина не сжимается, то стягивать ее струбциной нельзя, она быстро разойдется вновь, так как в детали останется напряжение. Такую трещину следует пропилить так, чтобы в пропил можно было вставить линейку из одного или нескольких слоев шпона. Затем линейку приклеивают, а выступающие на поверхность ребра обрабатывают по форме детали.

Гнезда шипов с отколотыми краями восстанавливают подклеиванием нового куска дерева. Склейка будет тем прочнее, чем больше площадь клеевого шва, поэтому наиболее прочным является приклеивание нового куска по косой плоскости. Соединение на нагелях, коксовым замком и сложнее и менее прочно. Также по косой плоскости следует приклеивать куски дерева при восстановлении резных частей. Нельзя вклеивать шип, обернув его куском ткани (марли), так как получившийся при этом толстый клеевой шов (клей пропитывает ткань) хрупок и вследствие этого ненадежен. Вообще подклеивание по старому клею непрочно и ненадежно.

Увеличивать размеры шипа также нецелесообразно, за исключением тех случаев, когда он первоначально ошибочно был сделан меньше, чем этого требуют условия прочности.

Замена изношенных трущихся деталей (в ящиках, дверках) проводится подклейкой реек, щитков либо полной заменой детали.

При общем расклеивании следует тщательно очистить все соединения от клея, собрать изделие насухо, выявить места необходимых уплотнений, сделать эти уплотнения и склеить вновь свежим клеем. При склеивании следует приготовить необходимое число сжимов и струбцин, так как обычно изделие собирается целиком. Для кольцевого обжатия можно использовать ремень, шпагат или веревку с закруткой, наподобие лучковой пилы.

Нарушения поверхности изделий, выполненных их цельного дерева, исправляют инкрустацией (при больших отколах) или шпатлеванием (при наличии трещин и следов гвоздей). Шпатлевку готовят из смеси древесной муки, напиленной из той же породы, что и изделие, и неводных клеев (эпоксидного, БВ-2, БФ-6, цапон-лака — для светлого дерева). Шпатлевка должна предварительно загустеть на воздухе, иначе она вытечет из мест ее наложения. Перед шпатлеванием (за полчаса) следует промазать края трещин чистым клеем. Муку делают драчевым напильником.

Инкрустируемые вставки следует подбирать по текстуре к месту. Поверхность вставки чисто прострагивают и смачивают водой, текстура при этом выявляется. В породах с ясно выраженной слоистостью вставки обычно делают вытягутыми шестиугольником. При свилеватой древесине форму можно упростить (см. рис. 23,8).

Если вставки делают для последующей резьбы, то границы их нужно совмещать с границей существующей резьбы, местами переломов резьбы и т. п. В этом случае вставка будет совершенно незаметна. При мореной или сильно потемневшей от времени поверхности следует точно подогнанную в гнездо вставку выкрасить отдельно до цвета основного фона. Если делать подкраску после вклейки ее на место, может получиться заметное неряшливое пятно.

Офанерованные поверхности реставрируют либо подклеивая старую отслоившуюся фанеру, под которую ножом или шпателем заводят клей и затем разглаживают теплым утюгом, либо подклеивая новые куски. Фанерные вставки можно делать по копирке и наложением с прорезкой старого слоя фанеры до основания. По копирке же делают сложный новый набор, счистив следы старого. При реставрации с прорезкой вычищают нижний слой в границах следов ножа и вклеивают новый кусок с притиранием и заклеиванием кромок бумажной лентой. По возможности прорезку делают вдоль слоев, чтобы вставляемые куски имели параллельные или мало сходящиеся края, а также сходство по текстуре. Это сделает новую вставку незаметной. В темном дереве соблюдать это правило необязательно, так как цвет клеевого шва мало отличается от цвета самой фанеры.

Фанерная облицовка, подвергавшаяся частому увлажнению, обычно имеет много трещин и при попытке ее приподнять рассыпается. В то же время, если она сохранила форму и целостность поверхности, ее можно укреплять прозрачным клеем, лаком и т. п., вдавливая укрепляющий состав в поверхность фанеры гибким шпателем, или мастихином.

Старые вещи обычно покрывались шеллачным лаком и шеллачной политурой. И то и другое легко смывается раствором аммиака, а сильно застарелые места — ацетоном. В отдельных случаях тряпочку, намоченную смывкой, можно накрыть пленкой, которая препятствует испарению, дает возможность повысить действие смывки на застарелые места. Очень сильные современные растворители — например смывки, применяемые при перекрашивании автомобилей — следует применять осторожно, проведя предварительный опыт. Они могут впитаться в дерево и испортить его цвет. В отдельных случаях поверхность циклюют.

Очень часто при ремонте и реставрации мебели приходится исправлять отверстия ключевин. При этом следует вынуть замок, и, вырубив гнездо, вклеить новый кусок дерева, а затем уже в этом куске вырезать ключевину с помощью сверла и острой стамески. При долблении гнезда под новую ключевину нужно сделать вставку — подкладку по толщине замочной ниши. Ключевина должна быть хорошей, симметричной формы, а отверстие под ключ — в центре ее. Красивы ключевины, имеющие форму ромба.

Всех случаев реставрации невозможно предусмотреть при описании этого вида работ. Вещь сама подсказывает мастеру, какой прием работы следует употребить. Главное — не следует бояться. Вещи, казалось бы годные только на дрова, довольно просто могут быть восстановлены. Изготовлять деталь вновь следует лишь при полной невозможности восстановить ее или при ее утрате.

Восстанавливая резьбу на подклеенных кусках, нужно применять спилившие и выпиливание излишнего дерева, а не вырубку. Резание выполняют от руки: употребление киянки может оказаться печальным — новая часть отломится или треснет.

Размер подклеиваемой части детали определяют с помощью бумажного шаблона, вырезанного по контуру образца (существующая деталь, проект). При точной припасовке склеиваемых плоскостей старого основания и новой детали при последующей резьбе нет особой надобности соблюдать естественное направление волокон детали, гак как все стыки будут скрыты резьбой и отделкой. Чтобы резьба выходила точно по форме образца, следует для разметки пользоваться кронциркулем или чертежным измерителем. Резьба на глаз всегда приводит к ошибкам. После того, как с помощью кронциркуля размечены и затем вырезаны основные формы, можно резать уже на глаз. В этом случае даже появится приятная неодинаковость деталей резьбы, придающая живость вещи.

Собственно резьба выполняется специалистами другой профессии. Но все же мастер должен уметь выполнять резьбу при реставрации и для этого иметь в наборе 3-4 резчицких стамески и нож. Для резьбы удобен нож типа сапожного.

Изготовление столярных изделий

Структура предмета. Прежде чем начать изготовление столярного предмета, нужно продумать его структуру, от которой зависит организация рабочего места, система обработки деталей, порядок склеивания и сборки.