Галина Кизима - Урожай без хлопот: сад, цветник и огород

• Название: Урожай без хлопот: сад, цветник и огород
• Автор: Галина Кизима
• Жанр: Сад и огород
• Год: 2015
• ISBN: 978-5-17-088809-2

Эта книга написана для людей, увлеченных садом и огородом. Читатели узнают, как выращивать на своем участке овощи и деревья, чем их подкармливать и как защитить от вредителей. Садоводов и огородников заинтересуют практичные советы по выбору современных сортов овощей, деревьев и кустарников. Прочитав эту книгу, вы будете успешно выращивать на своих участках обильные урожаи.

---

7. Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см. Лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана на погонный метр) или использовать порошковую фракцию удобрения AVA.

8. Можно высевать морковь в V-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах ребром доски делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже (на 2 см). Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

9. Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всходов моркови — предварительное замачивание семян перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает довольно плохую всхожесть моркови (а также укропа, петрушки, сельдерея) и ускоряет появление всходов, однако есть и другая сторона у этого приема. Во-первых, появляются слабые растения тоже, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: на полчаса семена моркови в мешочке из ткани прогреть под струей горячей воды (не выше +55–60 °C).

10. Чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой погоде или сильных ветрах, посевы можно накрыть пленкой, закрепив ее, чтобы не унес ветер. Тогда тепло и влага в почве сохранятся, и морковь взойдет через 7–10 дней. Как только всходы появились, пленку следует снять и заменить на лутрасил, который не снимается с грядки до окончания цветения вишни, поскольку в это время летит листоблошка и весенняя муха, повреждающая корнеплод.

Посевы моркови можно сразу накрыть лутрасилом. Но в этом случае при сухой или ветреной погоде придется полить посевы моркови под вечер пару раз водой прямо поверх лутрасила.

11. Если вы сеете морковь обычным способом, то помните, что в ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2 настоящих листочков не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние 1,5–2 см. Одновременно делают и первую подкормку (если вы не сеяли морковь месте с AVA). Лучше всего использовать настой сорняков, разведенный водой в соотношении 1:5, в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1–2 столовые ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков, поскольку морковь нуждается в повышенных дозах калия. Поэтому при втором прореживании в стадии 5–6 настоящих листов ее следует снова подкормить калием, давая по 3 столовые ложки удобрения на 10 л воды (если вы сеяли без AVA). При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно оставлять 5–6 см, и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами до 15–20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка — запоздалое, особенно первое, прореживание моркови — хороших корнеплодов ждать не приходится.

12. Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови и прополку делать затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, следует при посеве добавлять в семена моркови немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не приближаясь слишком близко к рядам моркови. То есть лишней работы прибавляется многовато.

13. Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20–25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.

14. Напоминаю еще раз. В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста до момента завязывания корнеплодов (при 4–5 настоящих листьях), да и то только в сухую погоду. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод, или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок.

15. Растрескивание корнеплода может вызвать не только избыток влаги в почве в период роста корнеплода, особенно на последней стадии роста, но и внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались?

16. Можно ли оставлять морковь зимовать прямо в грядке? Если зимы не морозные, то можно, но если зимой бывают сильные морозы или частые оттепели, то нельзя.

Как хранить морковь? Если есть погреб, то в сухом песке или торфе в ящиках. Если моркови немного или вы растите ее для грудного ребенка, то ее можно хранить в ящичке на нижней полке холодильника во мхе-сфагнуме. Перед закладкой на хранение в погребе морковь не моют, а при хранении в холодильнике морковь следует промыть, опрыскать раствором Фитоспорина и просушить в тени. Ботву срезают, оставляя примерно 1,5 см.

17. Нельзя хранить морковь вместе с яблоками, поскольку последние выделяют этилен, ухудшающий вкус моркови. Для взрослых членов семьи морковь лучше сушить, консервировать или замораживать. Дело в том, что морковь даже при хранении в погребе или в холодильнике сохраняет витамины и полезные свойства только до конца февраля — начала марта. Затем корнеплод умирает, в нем образуются микотоксины, вредные для нашего организма. Употребляя старую морковь, вы ими отравляете свой организм. Особенно это нежелательно для маленьких детей. Сушеная, замороженная или консервированная морковь токсинов, естественно, не образует, и ее можно употреблять до нового урожая.

18. Основные вредители моркови — это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей ранней весной, как только температура воздуха поднимется до +8 °C. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1–2 листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой — это ранние сроки посева или, наоборот, поздние (в начале июня). Но тогда есть опасность нападения весенней мухи. Проще всего посевы моркови накрыть лутрасилом. Иногда рекомендуют посевы моркови поливать раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует: во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин — сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.

Морковная муха летит два раза. Первый — во время цветения вишни. В северных регионах этот лет не опасен. Во-первых, обычно в это время сухо и солнечно. Личинка, которую весенняя муха откладывает на почву около корнеплода, высыхает. Во-вторых, корнеплода у моркови еще нет и повреждать нечего. А вот второй лет вредителя, который идет с конца июля до конца августа, может нанести большой урон, особенно во влажную погоду.

Летняя муха летит одновременно с бабочкой-белянкой, поэтому, как только замелькала приметная белая бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Как говорится, вольному — воля. Так тоже можно бороться с мухой. Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием — посадка бархатцев в междурядьях — только дезориентирует муху, но не защищает от нематоды напрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон — прием успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.