Виктор Жвакин - Обрезка винограда. Проверенные способы формировки укрывного винограда в средней полосе России

• Название: Обрезка винограда. Проверенные способы формировки укрывного винограда в средней полосе России
• Автор: Виктор Жвакин
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2015
• ISBN: 978-5-17-090663-5

Посадить виноград – полдела. Чтобы через несколько лет он не превратился в заросли и давал стабильный урожай, необходимо каждый год правильно его формировать: тогда ягоды не измельчают и останутся сладкими, а лоза не заболеет. Да и укрыть куст от морозов не составит проблем. Особенно актуальна правильная обрезка винограда в северных областях России, так как именно там важно регулировать количество и качество гроздей исходя из особенностей сорта и климата. В этой книге известный садовод-любитель из Подмосковья Виктор Жвакин знакомит садоводов с рекомендуемыми способами формировки, апробированными им самим и лучшими виноградарями средней полосы России.

---

А получив необходимую теоретическую подготовку и имея перед собой четко поставленную задачу, для чего вам нужен виноград на вашем участке, можно наконец приступить к выбору саженцев и места для своих будущих питомцев, определиться с количественным и качественным составом.

На участке под виноград надо выбрать открытую для солнца южную (в крайнем случае западную, восточную) сторону у стены дома, летней кухни или беседки. Можно использовать и другие открытые для солнца участки. Лучше всего солнечную энергию «ловят» южные и юго-западные склоны. В зависимости от крутизны склона виноградник как бы перемещается на 200–300 км к югу. Южный склон в 20 градусов на широте Москвы получает в летний период не меньше солнечной энергии, чем горизонтальная поверхность близ Воронежа. Этот посыл можно использовать при обустройстве мест под будущие посадки. Для улучшения комфортности условий роста и плодоношения желательно иметь со стороны господствующих ветров уже имеющуюся защиту в виде насаждений или укрытий. При этом надо иметь в виду, что лозы винограда только за один сезон могут вырасти в длину до 4–6 метров. В выбранных вами местах хорошо заранее оборудовать опоры или другие подставки для крепления лозы, о чем будет рассказано в следующем разделе. Рост и плодоношение виноградного куста неразрывно связаны с опорой, на которой размещаются многолетние рукава и побеги с листьями и гроздьями плодов.

Такая опора называется шпалерой. Применяются различные конструкции шпалер. Но каждая из них служит достижению одной цели – свободному и равномерному размещению куста, созданию наиболее благоприятных условий для доступа тепла и солнечных лучей к листьям и гроздям, циркуляции воздуха. Благодаря этому лучше идет опыление цветков, активнее проходит синтез органических веществ в листьях, возрастает плодоношение, ускоряется созревание ягод, улучшается их качество, лучше вызревают побеги и готовятся к предстоящей зиме, уменьшается вероятность поражения грибковыми заболеваниями. Наиболее доступной по устройству и распространенной по использованию является вертикальная одноплоскостная шпалера. Высота определяется исходя из силы роста куста, площади земельного участка, расстояния между кустами и рядами. Недопустимо, чтобы тень от соседнего ряда ложилась на кусты другого ряда или отдельно растущие кусты. Обычно высота одноплоскостной шпалеры устанавливается в пределах 1,8–2 м. Хотя многолетнему кусту на такой шпалере бывает несколько тесновато. Большинство этих факторов обусловлено тем, под каким углом солнечные лучи освещают листовую поверхность. Чем перпендикулярнее расположена плоскость шпалеры к солнцу, тем активнее и продуктивнее идет фотосинтез – сложнейшие процессы превращения различных элементов в сахар, глюкозу, крахмал, аминокислоты и ароматические вещества. То есть если плоскость шпалеры наклонить к солнцу, то эффект будет значительнее. Собственно, в качестве опор шпалеры применяются деревянные и асбоцементные столбы, трубы и металлические уголки. Наиболее используемые на обычных участках деревянные столбы для предупреждения гниения лучше обработать битумом, медным купоросом, масляной отработкой двигателей или обернуть рубероидом. Теперь можно планировать и поездку в питомник за саженцами. Для начала, конечно же, лучше попрактиковаться на более простых сортах и гибридах. Со временем, приобретая опыт и навыки, почувствовав радость от первых удачных сезонов, можно перейти и к более капризным, но лучшим сортам. При выборе сорта винограда важно правильно понимать такие характеристики, как зимостойкость и морозостойкость. Морозостойкость – это способность растения переносить низкие отрицательные температуры. Зимостойкость – способность винограда переносить весь комплекс неблагоприятных условий в течение зимы: перепады температуры от морозов –35 °С до оттепелей +4–6 °С, отсутствие снега в начале зимы и дождей в январе и т. п. К концу зимы заканчивается период глубокого покоя у винограда, и способность сопротивляться факторам внешней среды у лозы заметно снижается. Поэтому даже если в описании сорта указано, что морозостойкость составляет –25 °С, это вовсе не означает, что сорт можно выращивать без укрытия на зиму. Кроме того, при выборе сорта важно, чтобы его характеристика содержала следующие показатели: срок созревания, масса грозди, размер, вес и окрас ягоды, вкус, сахаристость и устойчивость к болезням. В любом случае надо придерживаться того правила, что в Подмосковье и средней полосе России сумма активных температур составляет в среднем 1900–2500 °С. Отсюда выбор сортов ваших будущих питомцев должен укладываться в эти рамки. Поэтому надо изначально ориентироваться только на ранние и суперранние сорта. В том числе и сорта, устойчивые к основным виноградным болезням. А для упрощения эксплуатации – сорта с обоеполым цветением. Из практики выращивания винограда в средней полосе можно рекомендовать наиболее распространенные сорта, продаваемые в т. ч. в основных питомниках:

– Русвен, ягоды светло-розовые до 5 г, грозди до 350 г, цветок обоеполый, очень ранний сорт, морозоустойчивость до –25 °С.

– Агат донской, ягоды черные до 3 г, грозди до 1 кг, цветок обоеполый, морозоустойчивость до –26°С, изотерма 2400 а.т.

– Альфа, ягоды черные до 4 г, грозди до 200 г, цветок обоеполый, морозоустойчив, изотерма 2300 а.т.

– Тимур, ягоды белые с загаром до 6 г, грозди до 400 г, морозоустойчивость до –25 °С, сорт очень ранний.

– Алешенькин, ягоды матово-золотистые до 4 г, грозди до 500 г, цветок обоеполый, сорт очень ранний, изотерма до 1800 а.т.

– Страшенский, ягоды черные до 14 г, грозди до 1500 г, морозоустойчивость до –24 °С. Хорошо хранится.

– Русский ранний, ягоды темно-розовые до 2,5 г, грозди крупные рыхлые, цветок обоеполый, очень ранний сорт, морозоустойчивость до –23 °С.

– Восторг, ягоды белые до 6 г, грозди до 500 г, цветок обоеполый, сорт очень ранний, морозоустойчивость до –24 °С.

Также можно приобретать для посадки и такие сорта, как: Восторг мускатный, Богатырский, Зорька, Кеша, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Лора, Муромец, Мираж, Московский устойчивый, Премьер, Саперави северный, Дружба и другие.

Для более северных областей средней полосы России больше подойдут очень ранние сорта, апробированные поделившимися своим многолетним опытом виноградарями из этих районов:

– Аркадия, ягоды белые до 8 г, грозди до 700 г, морозоустойчивость до –24 °C.

– Восторг мускатный, ягоды янтарно-белые до 6 г, грозди до 700 г, морозоустойчивость до –25 °C.

– Краса Севера, ягоды белые с загаром до 5 г, грозди до 500 г, морозоустойчивость до –26 °C.

– Мускат бархатный, ягоды бело-желтые до 7 г, грозди до 600 г, морозоустойчивость до –25 °C.

– Мускат белый сверхранний, ягоды белые до 5 г, грозди до 300 г, морозоустойчивость до –25 °C.

– Супер Экстра, ягоды желтые до 10 г, грозди до 800 г, морозоустойчивость до –25 °C.

А также сорта: Алешенькин, Восторг, Импульс, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Мускат белый Шатилова, Русвен, Таежный изумруд, Ранний Магарача, Зилга, Элегант и другие.

Старайтесь выбирать своих будущих питомцев только в завоевавших солидный имидж питомниках. Еще лучше, если вы приобретете саженцы у опытных садоводов, зарекомендовавших себя в широком кругу коллег, которые не только помогут вам подобрать их, но и дадут подробную консультацию хотя бы на ближайшие годы.

Выбирая саженцы, в первую очередь надо обращать внимание на состояние корней. Пяточные корни в нижней части черенка саженца должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, достаточно разветвлений, множество мелких нитеобразных окончаний. Срез корней должен быть светло-коричневый. Не черный. Наличие коротких, черных, оборванных, мятых и редких корней – признак непригодного саженца. Корни в верхней части черенка, так называемые корни-«росянки», необходимо перед посадкой удалить полностью. Если в южных районах страны они способствуют быстрой приживаемости, в нашей климатической зоне их дальнейшее развитие может привести к ослаблению растения. Располагаясь в поверхностном, более плодородном гумусном слое земли на глубине от 5 до 10 см, они развиваются более интенсивно в ущерб нижним корням. Со временем растение полностью переходит на питание от этих корней, нижние корни не развиваются, с годами они уже не играют доминирующей роли. Первые же сильные зимние морозы, особенно в бесснежные зимы, способны полностью убить близко расположенные к поверхности земли корни-«росянки», а слаборазвитые пяточные корни не обеспечат растение достаточным количеством воды и питательных веществ. И тогда растение погибнет.