Иван Никитко - Гараж. Строим своими руками

• Название: Гараж. Строим своими руками
• Автор: Иван Никитко
• Жанр: Сделай сам
• Год: 2013
• ISBN: 978-5-496-00295-0

Построить собственный гараж — мечта каждого автовладельца. Эта книга поможет вам исполнить заветное желание. В ней рассказывается о том, как выбрать наилучшее место для гаража, какими должны быть фундамент и стены, чем возведение гаража отличается от возведения дома, как самостоятельно справиться со всеми видами строительных работ, как защитить постройку от непрошеных гостей и неблагоприятных погодных условий, как благоустроить окружающую территорию.

---

Надежность фундамента определяется конструкцией гаража, применяемыми строительными материалами и правильно устроенной гидроизоляцией.

Рис. 4.1. План фундамента гаража: 1 — колышек; 2 — разбивочный шнур; 3 — фундамент

Гаражи чаще всего строят на ленточных фундаментах. Такие фундаменты возводятся под зданиями с тяжелыми стенами (из камня, кирпича, силикатных блоков и пр.).

Итак, если вы определили, что для гаража будет достаточно заложить фундамент на глубину 50 см, то при необходимости устройства подушки из слоя песка глубина траншеи должна составлять 70–80 см. Фундамент должен быть немного шире, чем стена гаража, обычно для стены толщиной 30 см достаточно устроить фундамент шириной 40 см.

Дно траншеи перед началом работ зачищают. На дно засыпают песок двумя слоями по 15–20 см, каждый из которых по отдельности утрамбовывают и поливают водой, чтобы песок спрессовывался. На приготовленную песчаную (песчано-гравийную) подушку укладывают параллельно друг другу несколько прутьев арматуры.

Прутья укладывают таким образом, чтобы их концы перекрывали друг друга не менее чем на 20 см. После укладки прутья скрепляют проволокой. Для предотвращения коррозии арматуры прутья следует расположить на расстоянии 5 см от слоя песка, поэтому перед заливкой бетоном их подвешивают на нужной высоте, положив по краям траншеи перекладины.

Залив траншеи бетоном, в фундамент вставляют металлические прутья длиной около 40 см, погружая их на половину длины. В дальнейшем они понадобятся для связки фундамента со стенами гаража. Прутья устанавливают по углам строения и между ними на расстоянии 1–1,5 м друг от друга.

В жаркую погоду поверхность застывающего бетона накрывают рубероидом или присыпают опилками, мхом либо травой и смачивают водой, чтобы он высыхал постепенно и не трескался. Как правило, гаражи строят без цоколя.

Общий вид фундамента представлен на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Общий вид устройства фундамента: 1 — гидроизоляция (два слоя рубероида); 2 — дощатая опалубка; 3 — полиэтиленовая пленка; 4 — бетонное (шлакобетонное) основание (бетон класса В15–В20); 5 — песчано-гравийная подушка

Перед закладкой фундамента следует убедиться, что площадка ровная. Если же она имеет уклон, то необходимо провести планировку, то есть снять лишнюю землю с возвышений.

Сложенный фундамент нужно защитить от воздействия воды соответствующими средствами гидроизоляции.

По виду основного материала различаются бутовые фундаменты, кирпичные, монолитные, бетонные, бутобетонные и железобетонные.

На выбор типа гаражного фундамента влияют не только характеристики грунтов, но и уровень приповерхностных вод. Если уровень грунтовых вод выше нижней отметки фундамента, то монолитный бетон и глиняный кирпич необходимо исключить из списка возможных строительных материалов.

Если принято решение заглубить фундамент ниже уровня грунтовых вод, то устраивают гидроизоляцию кирпичного фундамента как в его подошве, так и вертикально по внутренней и наружной граням, а затем выводят ее на поверхность.

При любых условиях не следует устраивать фундамент гаража из силикатного кирпича, поскольку в грунте он будет быстро разрушаться. Такой кирпич (и блоки) пригоден только для возведения стен.

Необходимо возводить фундамент как можно скорее после создания траншеи. Кроме того, следует сразу засыпать грунтом воздушные пазухи между стенкой котлована и стеной возводимого фундамента.

Атмосферные осадки не должны попадать в котлован. Дождевую воду необходимо удалять, а разжиженный грунт уплотнять путем втрамбовывания щебня, крупного песка или шлака.

Ленточные фундаменты

Кладку ленточных фундаментов ведут под залив враспор со стенками траншеи. Первый ряд (25–30 см) крупных бутовых камней укладывают непосредственно на утрамбованный грунт насухо (рис. 4.3). Затем тщательно заполняют пустоты мелким камнем и щебнем, уплотняют каменный слой трамбовкой (бревном) или кувалдой. На последнем этапе все оставшиеся пустоты заливают жидким строительным раствором.

Рис. 4.3. Сборный ленточный фундамент из фундаментных блоков и бутовый ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — фундаментные блоки; 4 — фундаментная плита; 5 — бутовая кладка

Сборные ленточные фундаменты составляют из стандартных железобетонных фундаментных блоков, предварительно изготовленных на строительном предприятии и доставленных к месту возведения гаража. Поскольку железобетонные блоки обладают большой массой, для их установки необходимо пользоваться автомобильным краном.

Кирпичные ленточные фундаменты возводят в сухих грунтах. Кладку стен фундамента ведут так же, как и кладку несущих кирпичных стен (рис. 4.4). Для возведения фундамента можно применять только глиняный кирпич.

Правильно устроенная гидроизоляция особенно важна при устройстве кирпичного фундамента. Цоколь и уширение основания фундамента чаще всего выполняют из монолитного бетона. Цоколь необходим лишь в условиях слабых грунтов.

Рис. 4.4. Кирпичный ленточный фундамент и монолитный бетонный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — кирпичная кладка; 4 — монолитная фундаментная плита; 5 — монолитный железобетон

Монолитные бетонные фундаменты

Монолитные бетонные фундаменты возводят в следующем порядке. Сначала вырывают траншею, затем в дно траншеи втрамбовывают щебень, поливая его сверху цементным раствором. Это делается для того, чтобы предотвратить вытекание раствора из опалубки. С этой же целью, а также для большего удобства отделения опалубки от затвердевшего бетона на внутреннюю сторону деревянных щитов можно закрепить на гвозди рубероид или другой листовой либо рулонный материал.

Сама опалубка устраивается из предварительно смонтированных деревянных щитов. Два щита высотой, равной высоте фундамента, помещают в траншею и закрепляют в вертикальном положении на расстоянии, равном ширине запроектированного фундамента.

Первоначально щиты нужно зафиксировать снаружи кольями, которые вбивают в землю и прибивают гвоздями к щитам. Затем конструкцию укрепляют сверху поперечными планками, чтобы щиты не разошлись при заливке бетона.

После того как монтаж опалубки завершен, начинают готовить бетон.

Для изготовления бетона лучше всего подходит цемент марки 300 или 400. Наиболее удачным заполнителем бетона является крупный чистый песок и гранитный щебень. При этом на одну часть цемента необходимо взять три части песка и четыре части щебня. В бетонный раствор для фундаментов добавляют немного воды с таким расчетом, чтобы он не тек в траншею, а укладывался с последующей утрамбовкой. Чем жестче бетон, тем прочнее будет фундамент. Утрамбовывать бетон нужно послойно, каждые 10–15 см укладывания.

Фундамент необходимо сформировать из бетона целиком единовременно, не допуская его высыхания до полного завершения запланированного объема. Если же работы придется прервать, то высохшую поверхность бетона перед укладкой последующего слоя нужно полить водой.

Если строят фундамент с уширением в нижней части, то заливка бетоном осуществляется в два этапа. Первоначально монтируется опалубка и бетонируется уширение, а затем поверх уширения монтируется другой комплект опалубки и снова проводится бетонирование.

Плитные фундаменты

Для строительства гаража из дерева, металла или облегченных пеноблоков совершенно не обязательно устраивать ленточный или столбчатый фундаменты. Можно остановить свой выбор на плитном фундаменте (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Конструкция плитного фундамента для деревянного или металлического гаража: 1 — грунт; 2 — глиняный замок; 3 — песчано-гравийная смесь толщиной 150 мм; 4 — отмостка из брусчатки, уложенная на цементно-песчаную смесь; 5 — отлив по цоколю; 6 — продух; 7 — цоколь из цокольных блочков; 8 — бетонная плита; 9 — сетка 300 × 300 из арматуры Ø12, шаг стоек 600 мм; 10 — уплотненная противопучинистая подушка из смеси щебня 60 % и песка 40 %, h = 250 мм

Плитный фундамент можно соорудить быстрее и дешевле, чем все другие варианты. Фундамент составляют из обычных железобетонных плит на предварительно подготовленной площадке.

Самая главная особенность возведения такого фундамента — необходимость тщательной заделки торцов плит. Лучше всего все продольные отверстия железобетонных плит заполнить щебнем, битым кирпичом или крупнозернистым отсевом песка, извести и цемента.