Тамара Руцкая - 1000 идей для вашего ремонта

• Название: 1000 идей для вашего ремонта
• Автор: Тамара Руцкая
• Жанр: Прочее домоводство
• Год: 2012
• ISBN: 978-5-271-39602-1

Максимально освещены вопросы самостоятельного ремонта квартиры, установки и замены различных внутренних конструкций, внедрения дизайнерских находок в оформление интерьера.

Наша книга поможет вам найти новые интересные, практичные решения и провести ремонт с минимальными временными и материальными затратами, сделать ваше жилище теплым, комфортным и уютным.

Для широкого круга читателей.

---

Если болты с гайками приржавели и не раскручиваются, их смачивают раствором 8 %-ного уксуса (10 весовых частей) с алюминиевыми квасцами (1 часть) или винно-каменной кислотой. Через 3–5 часов заржавевшие болты с гайками должны раскрутиться. Раскрутив крепление, мойку снимают и при необходимости демонтируют кронштейны.

Установка новой мойки

Установка одно– или полуторачашевой мойки производится так. Если на канализационной трубе имеются остатки старой цементной обмазки, то трубу затыкают кляпом из тряпок чуть глубже раструба. Цементную обмазку осторожно сбивают зубилом и молотком, осколки вычищают из трубы, зачищают внутреннюю поверхность раструба абразивной шкуркой и, протерев тряпкой, вынимают из трубы кляп. Берут уплотнительное резиновое кольцо диаметром 70 мм, для большей герметизации обмазывают внешнюю поверхность кольца силиконовым герметиком и вставляют в раструб на всю глубину, канализацию закрывают пробкой или кляпом.

Мойку устанавливают на тумбу. Если у мойки и тумбы имеются взаимные элементы крепления, то их соединяют между собой. На мойку устанавливают смеситель с прокладкой. Закрепляют смеситель снизу гайкой с шайбой или прикручивают к шпильке крана подковообразную скобу (полушайбу), затянув ее гайкой.

Далее в сливное отверстие мойки вставляют сливной узел. Возможны два варианта конструкции сливного узла и их крепления.

1-й вариант. Сливной узел состоит из сливной воронки с резьбовым выступом, прокладки и фиксирующей муфты. Воронку вставляют в сливное отверстие. Снизу под мойкой надевают на резьбовой выступ уплотнительную прокладку и муфту. Затягивают газовым ключом фиксирующую муфту. При этом удерживают сливную воронку в неподвижном состоянии с помощью плоскогубцев, которые вставляют в отверстие сверху.

2-й вариант. Сливной узел представляет собой сливную воронку с фильтром, собственно сливное устройство, уплотнительную прокладку и фиксирующий винт. Сливное устройство вставляют в отверстие снизу мойки, предварительно положив на него прокладку. Изнутри мойки в отверстие слива вставляют сливную воронку и прикручивают ее к сливному устройству винтом.

Обычно уплотнительную прокладку сливного узла обрабатывают мастикой или силиконовым герметиком. Вместо прокладки можно использовать грубосвязующий компаунд или клейкую ленту.

После этого надевают на трубу гайку сифона (резьбой вниз), клиновидное кольцо (клином вниз) и стакан сифона. Стакан прижимают к кольцу и плотно закручивают гайку.

Тумбу с мойкой устанавливают в запланированное место. Если боковые стенки тумбы со стороны входов в систему канализации и водоснабжения облицованы сплошными панелями, то в них заранее следует вырезать соответствующие окна. Отводную трубу сифона примеряют к входу в канализацию и обрезают излишки. Затем снимают пробку и утапливают конец отводной трубы сифона в уплотнительном кольце в раструбе канализации на глубину 50–70 мм. Чтобы хорошо зафиксировать отводную трубу в уплотнительном кольце, ее после установки в раструб чуть-чуть вытаскивают, и она заклинивается в раструбе.

Установка кухонной мойки: а – с двумя чашами; б – мойки с переливом

В завершение наливают в мойку немного воды и наполняют гидрозатвор сифона. Смеситель соединяют с системой водоснабжения, открывают общие вентили входа воды в квартиру и проверяют герметичность соединений смесителя с системой водоснабжения. Если течь не обнаружена, то открывают вентили смесителя и проверяют герметичность соединений системы слива. Для этого наполняют чашу мойки и открывают воронку слива. При обнаружении течи гайки на стыках затягивают сильнее или промазывают герметиком.

Монтаж мойки с двумя чашами (сдвоенной) от монтажа мойки с одной чашей отличается только соединением сливов двух чаш с канализацией. На сливы крепятся два сифона – по одному на каждую чашу, а отводные трубы сифонов соединяются с раструбом канализации через тройник. Можно также выполнить канализационную отводку, используя специальный сдвоенный сифон для двух чаш.

В некоторых моделях моек имеется специальное отверстие для стока воды, чтобы не было перелива через край. Располагается сливное отверстие на задней стенке мойки вверху. При установке такой мойки один конец гофрированной трубки закрепляют на сливном отверстии, а другой присоединяют к сифону. При этом следят за тем, чтобы гофрированная трубка не перекрутилась и не растянулась.

Установка ванны

Виды ванн

Ванны выпускаются как для обычных водных процедур, так и для гидро-, аэромассажа и ультразвуковых процедур. Фирмы-производители выпускают разнообразные ванны: обычные, традиционные модели и с эксклюзивным эргономическим дизайном.

Форма ванны может быть прямоугольной, шестигранной, круглой, овальной и угловой. Также широк выбор размеров ванн: от сидячих мини-ванн до мини-бассейнов для домашней установки с максимальным объемом воды до 2500 л. Несущая способность перекрытия в помещении для установки последней должна составлять не менее 700 кг на 1 м2. Чаще всего ванны изготавливают из эмалированной стали, эмалированного чугуна и пластика (акрила). Материалом для гидромассажных ванн обычно служит акрил.

Большинство ванных комнат малогабаритные, поэтому попрежнему наибольшее распространение имеют прямоугольные ванны. Они выпускаются прямобортные и круглобортные. Размеры прямоугольных ванн: длина – 1500–1800 мм, ширина – 700–800 мм и высота – 445–610 мм.

Прежде чем приобретать ванну, необходимо провести замеры помещения, в котором она будет устанавливаться. При выборе ванны нужно обратить особое внимание на целостность эмалевого покрытия, а также на отсутствие в покрытии трещин, раковин, пузырей и наплывов. Кроме того, в торговом павильоне необходимо проверить правильность наклона дна ванны в сторону выпуска. Это можно проверить строительным уровнем.

Демонтаж старой ванны

Старую ванну могут демонтировать для замены ее на новую ванну, для проведения ремонта ванной комнаты, а также для замены коммуникаций.

В последних двух случаях демонтаж нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить ванну. Если края ванны у стен обложены плиткой, то плитку следует аккуратно сбить зубилом. Под удаленной плиткой в зазоре между ванной и стенами остается цемент, который выбивают ударами зубила из-под ванны. Если ванна опирается на железобетонные подставки, то ее снимают с подставок, а если опорой являются чугунные ножки, тогда либо расклинивают и освобождают ножки, либо снимают вместе с ножками.

Чтобы разобрать канализационную подводку, нужно отсоединить напольный сифон (гидравлический затвор) сливной трубы и трубу перелива. Переливная труба соединена с ванной решеткой перелива или прижимной гайкой, а стягивающий фланец трубы – с решеткой перелива. Сифон с ванной может быть соединен аналогично соединению переливной трубы или с помощью стяжного болта, ввернутого со стороны сливной решетки. Болтовое крепление может быть использовано и для переливной трубы.

После перекрывания подачи холодной и горячей воды в квартире начинают разбирать напольный сифон. Старое соединение сифона может прикипеть, что затруднит откручивание прижимной гайки и сливной решетки. Грани на гайке «слизываются», а решетка слива обламывается. Старые сливные решетки изготавливались из относительно мягкого цветного металла – латуни, которую без особого труда можно разрезать обычной ножовкой по металлу. Если решетка слива уже ширины полотна ножовки, то ее сбивают осторожными ударами с помощью молотка и зубила. Если решетка слива шире ширины полотна ножовки, то на внутренней стороне сливной решетки делают вертикальные боковые пропилы.

Пропилы располагают на расстоянии друг от друга так, чтобы выпилить сектор из воронки слива не более четверти окружности. Сделав два вертикальных распила, полотно наклоняют и продолжают распиливать окружность воронки. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить эмалевое покрытие ванны. Затем берут гладко заточенное зубило шириной не более 10 мм, подставляют его под распиленный сектор в стык между ванной и воронкой, направив зубило по касательной к поверхности ванны, и легкими ударами молотка выбивают сектор. Оставшуюся часть слива сгибают распиленными краями внутрь с помощью осторожных ударов зубила и молотка. После деформации слив свободно пройдет сквозь отверстие ванны.

После этого отсоединяют трубу перелива и вытаскивают отводную трубу из раструба канализация. Раструб канализационной трубы закрывают пробкой или заготовленным кляпом из тряпок. Это делается для того, чтобы в квартиру не поступали зловонные и горючие газы. От днища ванны отсоединяют металлическую полосу заземления. Для этого снизу ванной из проушины, где закреплено заземление, выбивают молотком металлический клин.