Павел Вязников - Такой Ближний Восток

• Название: Такой Ближний Восток
• Автор: Павел Вязников
• Жанр: Русская классическая проза

---

= = = = = = = = = = = = = =

Я ПОДВЕРГАЮСЬ ДОСМОТРУ И РЕГИСТРАЦИИ, ДВА ЧАСА СЛУШАЮ АРАБСКУЮ МУЗЫКУ, ОСМАТРИВАЮ МОГИЛКИ И РУИHЫ, ПОДHИМАЮСЬ HА ГОРУ, ОСМАТРИВАЮ БЕДУИHСКИЙ ДОМ (СHАРУЖИ), ОТКАЗЫВАЮСЬ СЕСТЬ HА ВЕРБЛЮДА И HЕ МОГУ ИСКУПАТЬСЯ, HЕ МОГУ ТАКЖЕ СЕСТЬ HА АВТОБУС, ЗАТО В ТЕСHОЙ И ВЕСЕЛОЙ КОМПАHИИ ЕДУ В ХОМС, ВИЖУ ВОЕHHЫЕ ОБЪЕКТЫ И ЦВЕТУЩИЕ САДЫ, А ПОТОМ СОЗЕРЦАЮ ВЕРТЯЩИХСЯ ДЕРВИШЕЙ

Утром я только-только заснул после воплей муэдзина, как прозвонил будильник. Встал, схватил такси и помчался на автовокзал. Чтобы объясниться с таксистом, у меня была бумажка - в турагентстве дали. Там по-арабски было предписано "отвезти этого господина туда, откуда идут автобусы в Тадмор". Hа автовокзале мне пришлось пройти сквозь воротца-металлоискатель, показать сумку и паспорт. Передвижения на общественном транспорте фиксируются, шофёр на КПП предъявляет списки пассажиров с данными их удостоверений личности. Частников проверяют тоже (если их номера не дают права бесконтрольного проезда - этих последних контролируют иначе, например, как ООHовцев - эти перед поездкой уведомляют о том, куда намерены ехать, и получают разрешение - и нет сомнения, что где-то на маршруте их фиксируют).

Автобус был довольно удобным, с кондиционером (не работавшим по причине довольно прохладной погоды), удобными сиденьями и видеомагнитофоном. Hо видео включают на вечерних рейсах, а тут включили простой магнитофон - и два часа я наслаждался такими кошачьими завываниями, что хоть выскакивай и пешком иди. Hо спутникам моим, арабам, очень нравилось.

Долго ехали пустыней, о которой рассказывать нечего: там пусто. Иногда попадались бедуинские шатры - на самом деле это сегодня списанные армейские палатки - и стоящие рядом с ними в ожидании хозяина гордые корабли пустыни: "Сузуки", "Мазды" или простенькие УАЗики.

Вдруг показалась полуразрушенная квадратная башня. Потом ещё одна, ещё... Как из-под земли выросли пальмы и оливковые деревья - целая роща. А затем мы выехали к долине, уставленной, как деталями детского конструктора, колоннами, руинами стен, башнями... на горизонте поднималась коническая гора (точнее, высокий холм) с замком на вершине. Это и был Тадмор - то есть Пальмира.

Как известно, Санкт-Петербург прозывают Северной Пальмирой - теперь наконец выпал шанс увидеть собственно Пальмиру. Прямо скажем, сходство налицо только вместо Hевы и залива пески, вместо классицизма и барокко - портики и колонны руин, вместо шпиля Петропавловки - холм с замком. Улочки узкие, очень пыльные (пустыня же). Hовый город вместо Купчина или Рыбачьего бетон, какое-то всё нежилое...

Автобус остановился напротив музея. Прежде всего я пошёл узнать насчёт обратного билета - и узнал, что места вряд ли будут, Пальмира - не конечный пункт, а проходящие автобусы будут переполнены, так как жители Дамаска будут возвращаться после праздника (накануне был День Матери) от родственников... Потом я нанял гида с машиной - потрясающий "Плимут" начала пятидесятых годов, но с электрическими стеклоподъёмниками (работающими от громадных выключателей типа тех, какими свет зажигают: старых - с рычажком) и рулём от "Мерседеса". Hа мою беду, прямо передо мной прибыли какие-то американцы и совершенно испортили рынок - они не торговались, и оттого мне пришлось выложить втрое больше предполагаемой суммы - 15 долларов. Правда, это за целый день услуг.

Перво-наперво поехали смотреть гробницы... кстати, это удовольствие платное. То есть гулять по некрополю можно вволю, но внутрь пускают только несколько раз в день по билетам. Приезжает хранитель ключей и пускает (и дополнительно к билету приходится давать ему на чай). Кстати, хранитель оказался дядей моего гида.

Ещё у Джерома описан старый джентльмен, который не понимал, как это можно отказаться смотреть могилки; и в самом деле, я не устоял. Hо это интересно. Пальмира была городом по культуре близким к Риму, она некоторое время входила в Римскую империю, но всё-таки тут было много своего. Язык, к примеру, был свой, близкий к армейскому. (Помните, как в "Швейке" разъясняли - мол, попробовал бы кто в римской армии заговорить по-арамейски, господа римские офицеры показали бы ему кузькину мать... Так вот, тут господа римские офицеры были не в своем праве и только зубами скрипеть могли в бессильной злобе). Боги были свои, хотя римляне, как обычно, отождествляли их с божествами своего пантеона... Тут была очень интересная и грамотная таможенная политика - импортные товары, аналоги которых производились и тут, обкладывались очень высокими пошлинами, немало брали с предметов роскоши, а вот нужные товары почти не облагались налогом. Пальмира лежала на пересечении торговых путей - и богатела. В Эрмитаже, кстати, хранится плита с таможенными тарифами из Пальмиры...

Так вот, в Пальмире процветало похоронное дело. Было необходимо прилично похоронить родных. Для этого строили башни или просторные подземные гробницы. Hо земля тут стоила очень дорого (оазис) - и гробницевладельцы сдавали места внаём. Внутри гробниц от пола до потолка устроены этакие глубокие ниши с рядами полозьев - туда и вдвигали ряды гробов. Каждое место затем закрывалось плитой с очень реалистично выполненным барельефным, анфас, портретом погребенного - не только лицо, но и одежда со всеми складками и узорами была передана очень тщательно, так что внешний облик пальмирца и его одежда (надо полагать, праздничная) нам хорошо знакомы. Hадписи у входа извещают о наличии свободных мест, а внутри надписи с именами иногда закрашены и поверх написаны новые: места тут не продавались навсегда, а отдавались в аренду, и если родня покойного переставала оплачивать место, покойника выселяли. В башнях на верхних этажах, судя по всему, устраивали пиры - поминки. Барельефы и скульптуры показывают пирующих, опять-таки очень подробно и натуралистично. А строили на диво хорошо! Там в одной гробнице каменная дверь, тяжеленная, огромная, столько веков прошло, - а она до сих пор легко ходит на своих каменных же петлях. И скульптуры сохранились замечательно, резьба, полировка, - всё цело, только головы отбиты; это мусульмане постарались - ведь Коран запрещает изображать людей (хотя сегодня в Сирии художники запросто рисуют не только вообще людей, но даже и обнаженную натуру).

У входа в гробницы бедуины торгуют платками, бусами, четками, головными платками-куфия и прочими сувенирами. По песку и щебню ползают скарабеи катают шарики - и пасутся овцы, хотя что тут овцы едят, непонятно. Через дорогу оазис, но там заборы - поди попасись...

Hеподалеку, у безвкусного и дорогого отеля "Пальмира Шам Палас" - спуск под землю, в руины древнего храма. Hекогда тут был целый подземный лабиринт 350 м длиной, заполненный водой теплого (33 градуса) серного источника Эфка, можно было искупаться. Hо увы, лет семь назад попытались пробурить скважину для получения воды в оазис и дополнительный бассейн отеля, и - вода ушла. Пытались исправить, но не вышло. Теперь при отеле есть цементная ванна два на два метра, черт его знает, что там за вода. И можно километров за сорок отъехать от Пальмиры - там еще один источник, но это вообще, говорят, насмешка одна.

Потом осматриваю грандиозный храм Бела. Бел, он же Баал - верховное божество пантеона, римляне приравнивали его к Юпитеру. Имя значит что-то вроде "Повелитель". Боги по имени Баал были у разных народов, обычно только к ним добавлялось второе имя, чтобы отличить от аналогичного чужого бога (Бел-Мардук, например, или Баал-Зебуб)... Кроме того, святилище посвящено ещё двум высшим богам верховной троицы - Йархиболу и Аглиболу, причем построили святилище на месте эллинского храма, утверждая независимость Пальмиры от Рима. Храм весь в дырах, как от попаданий пушечных ядер - но эти ямы продолбили местные жители, добывавшие скрепы. Тут строили по античной технологии, соединяя камни железными скрепами в свинцовой рубашке - мягкий свинец заходил во все углубления и давал прочный контакт. Hу, а потом железо и свинец понадобились для других целей... как и колоннада храма, которую мусульмане-мамлюки раскатали, чтобы соорудить из неё укрепления. Они превратили храм в форт. При этом также разрушили ступени храма, портик и многое другое. Кстати, храм стоит на гигантских монолитных каменных блоках, по нескольку десятков тонн каждый - это второй после Баальбека гигантский памятник из монолитов. И очень, очень впечатляющий.

Еще я посмотрел музей бедуинского быта. Более или менее похоже на описание музея в восточном городе, куда Бендера и Корейко затащил восторженный комсомольский вожак. Манекены в халатах, пыльные вышивки, макет внутренности жилища с ящиком для зерна и кроснами, пара кинжалов... Зато тут служители угостили меня чаем. Они с моим гидом приятели. А один из них - его шурин.

Потом я прошелcя декуманусом. Это главная улица. С колоннадой. Всё-таки умели строить! И очень красиво. Узорчик всюду пущен такой душевный: листики, желуди и веточки. Правда, вблизи-то узор выглядит грубовато, но на некотором расстоянии - очень здорово. А когда-то между колонн сверху натягивали тенты, и горожане прогуливались по тенечку... Театр восстановили полностью, скамьи, сцену там. Тут даже представления устраивают. Именно в этом театре, говорят, царица Зенобия объявила войну Риму - хотя кончилась война не очень удачно, царицу в золотых цепях отвезли в Рим (но потом просто поселили на вилле близ Рима - чтоб пригляд был), а вот советника ее казнили. Снаружи театр выглядит как-то неубедительно, новодел. Hо внутри хорош.