И. Беляев - Как самому сделать детекторный приемник

• Название: Как самому сделать детекторный приемник
• Автор: И. Беляев
• Издательство: ОмГИЗ
• Жанр: Сделай сам
• Год: 1949

В брошюре описывается несколько образцов простых детекторных приемников. Конструкция их не сложна, построить их легко. На таких приемниках можно уверенно принимать несколько станций и, таким образом, иметь даже некоторый выбор программ.

---

Свинец тоже может быть взят в любом виде.

Свинец надо очистить от окиси до блеска, а затем превратить в опилки, напилив их ножовочным полотном, крупным напильником или, проще всего, настрогать ножом.

Серу и свинец берут в равных по объёму количествах и смешивают. Смесь насыпают в железную ложку, пробирку или какую-нибудь жестяную крышку и нагревают в пламени примуса, спиртовки или просто в печке.

Через некоторое время сера расплавится и смесь загорится. Тогда подогрев можно прекратить, а горение будет продолжаться. Когда оно прекратится, надо дать смеси остыть. По внешнему виду она будет напоминать шлак серого цвета. Надо её размять. При этом часть смеси рассыплется в порошок, часть останется в виде твёрдых кусков различной величины, во многих местах усеянных блёстками.

Эти твёрдые куски представляют собою детекторные кристаллы и обладают одинаковыми детекторными свойствами.

Наиболее удобны для применения куски величиной с горошину; более крупные можно раздробить.

Так как горящая сера имеет резкий и неприятный запах, изготовление кристаллов лучше всего производить на открытом воздухе. Ни в коем случае не следует вдыхать выделяющиеся при этом пары.

Кристалл не рекомендуется брать руками, надо захватывать щипчиками или проволочной скобочкой. Время от времени кристалл нужно чистить и промывать: пыль смахивается пёрышком птицы, промывается кристалл чистой горячей водой или бензином.

Изготовление конденсаторов постоянной ёмкости

Конденсаторы изготовляются из двух пластинок станиоля размером 100X30 миллиметров и двух листочков бумаги, пропитанной в расплавленном парафине или воске, размером 110X40 миллиметров (рисунок 18).

Рис. 18.

Сначала кладут бумажку, на неё листочек станиоля, к нему подкладывают медную проволочку. Затем кладут вторую бумажку, на неё станиоль и проволочку, выходящую с другой стороны. После этого полученную стопку осторожно закатывают в трубочку, которую помещают в гильзу папиросы и заливают парафином, варом или сургучом. ёмкость такого конденсатора около 1200 микромикрофарад.

Антенна и заземление

Как бы правильно и хорошо мы ни сделали радиоприёмник, он всё-таки работать не будет, если к нему не присоединить антенну и заземление.

Обычно антенна натягивается между двумя мачтами, установленными на крышах домов или прямо на земле. Верхний горизонтальный провод, подвешенный на концах мачт, носит название горизонтальной части антенны. Провод, соединяющий эту горизонтальную часть антенны с приёмником, называется проводом снижения. Снижающий провод может быть прикреплён к горизонтальной части точно посредине или у одного из концов. В первом случае антенна напоминает букву Т и называется Т-образной, во втором— букву Г и носит название Г-образной. Оба типа антенны ничем существенным между собой не различаются. Их выбор зависит исключительно от условий, допускающих то или иное расположение снижающего провода. На устройство Г-образной антенны идёт меньше провода.

Детекторный приёмник — менее чувствительный прибор, чем ламповый, поэтому антенны для детекторных приёмников нужно устраивать так, чтобы они улавливали даже самые слабые радиосигналы. Такие антенны должны быть подвешены на расстояние 10–15 метров от земли, а длина горизонтальной части должна быть не меньше 30–40 метров.

Перед тем как делать антенну, нужно выбрать её направление. Антенну надо делать возможно дальше от проводов, телефона, телеграфа, электросети, располагая её не параллельно проводам, а, по возможности, под прямым углом. Затем выбирают место для мачт, используя для этого находящиеся вблизи высокие здания или деревья. Если их нет, то придётся ставить на крыше дома мачты, которые берутся в 5–6 метров высотой и диаметром до 9 сантиметров у основания. В основании каждой мачты делается угловой вырез, которым она плотно ставится на гребень крыши с расчётом, чтобы под ней были балки стропил.

На расстоянии 50–70 сантиметров от верхушки мачты прикрепляются три оттяжки из обыкновенной, лучше оцинкованной, железной проволоки диаметром до трёх миллиметров. Оттяжки разводятся в разные стороны. Если мачта очень высока, то для прочности делают не один, а два яруса оттяжек. Концы их натягиваются и прикрепляются к крюкам, вбитым в бревенчатые стропила (а не в досчатую подстилку) крыши. На самой верхушке мачты прикрепляется блок или простая железная скоба, через которые пропускается провод или верёвка, служащие для подвески антенны. Это приспособление облегчает ремонт антенны, так как с его помощью можно опускать её горизонтальную часть, не снимая громоздких мачт.

Материал для антенны должен быть прочным, недорогим и хорошо проводящим электричество. Таким требованиям удовлетворяет голый медный провод, а ещё лучше — специальный антенный канатик диаметром в 1,5–2 миллиметра, сплетённый из нескольких тонких медных или бронзовых жил. Можно сделать антенну также из железной проволоки, но обязательно оцинкованной. Берут для антенны и изолированную проволоку, но это только удорожит стоимость антенны.

Чтобы принимаемый сигнал радиостанции не уходил помимо приёмника в землю (например, через мачты), антенна должна быть подвешена на изоляторах, в качестве которых применяются специальные «орешковые» изоляторы или простые ролики, употребляемые при проводке электрического освещения. Можно в крайнем случае использовать обычные катушки для ниток, но их обязательно нужно проварить в минеральном или растительном масле. Без такой обработки они, как изоляторы, не годятся.

На каждой стороне антенны ставят несколько изоляторов (2–3), связанных между собой проволокой на расстоянии 10–15 сантиметров. Когда цепочка изоляторов, готова, к одному из её концов прикрепляют провод горизонтальной части антенны, а другой конец цепочки изоляторов соединяется с проволокой или верёвкой, которую пропускают через блок и укрепляют у основания мачты. Точно так же другой конец антенны прикрепляется через цепочку изоляторов ко второй мачте.

После того как мачты установлены, поднимают с помощью верёвки, пропущенной через блок, антенну. Нельзя её натягивать туго; следует оставить небольшой провес, который предохранит антенну от обрыва в сильный мороз, когда происходит сокращение длины провода.

На рисунке 19 показан общий вид антенны, на рисунке 20 — цепочки изоляторов.

Рис. 19.

Рис. 20.

Снижение следует делать от ближайшего к дому конца антенны. Та часть снижения, которая проходит в помещение сквозь стену или оконную раму, называется вводом. Важно, чтобы провод снижения нигде не касался здания. Лучше применять для снижения хорошо изолированный провод, например, гуппер, диаметром в 1,5–2 миллиметра. Применение хорошо изолированного провода обеспечит надёжность работы антенны и предохранит её от замыкания с крышей при ветре. Если горизонтальная часть антенны и провод снижения делаются из разного провода, то провод снижения, в месте его соединения с горизонтальной частью антенны, надо тщательно пропаять. Иначе от пыли и сырости место соединения окислится и загрязнится, а это ухудшит работу всей антенны. Затем берут шестик с роликом на конце, который отводит снижение на расстояние не ближе одного метра от стен дома. Отводный шестик прибивается к крыше.

Для ввода антенны в верхней части оконной рамы делают отверстие, в которое желательно пропустить резиновую трубку, а с наружной и внутренней стороны вставить в неё фарфоровые втулки. Внутри трубки проходит ввод.

В антенное устройство входит ещё заземление. От качества заземления в значительной степени зависит сила приёма. Поэтому на устройство заземления надо обращать самое серьёзное внимание.

Устраивают его под тем окном, где сделан ввод антенны. Для этого берут какой-либо металлический предмет (старое ведро, лист железа), очищают его от грязи и ржавчины и припаивают к нему провод заземления, идущий к приёмнику. Затем копают яму такой глубины, чтобы заземлённый предмет находился в сырой почве и не промерзал зимой, и зарывают его.

Нужно иметь в виду, что качество заземления зависит и от свойств почвы. Важно, чтобы сама почва в месте устройства заземления хорошо проводила электрический ток. Влажная почва электрический ток проводит хорошо, сухая, песчаная и каменистая почва — плохо.

Для заземления можно использовать любой голый провод, лучше толстый, диаметром в 2–3 миллиметра. Прокладывать провод заземления можно прямо по стене, прибивая его проволочными скобками или гвоздями. Очень важно, чтобы проволока заземления опускалась прямо, не имела острых углов, петель. Провод заземления должен быть как можно короче, а поэтому надо стремиться, чтобы заземление было расположено возможно ближе к радиоприёмнику.