Л. Юрина - Секреты посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников

• Название: Секреты посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников
• Автор: Л. Юрина
• Жанр: Сад и огород

---

В средней полосе малина цветет в конце мая - начале июня, поэтому редко повреждается заморозками. Большинство сортов самоплодны, но если вы посадите несколько разных, то урожай будет выше за счет перекрестного опыления.

Наша справка

ЛУЧШИЕ СОРТА МАЛИНЫ

Раннего срока созревания: Брянская, Гусар, Каскад брянский, Лазаревская, Метеор, Новость Кузьмина, Ранний сюрприз, Солнышко, Спутница.

Среднего срока созревания: Бальзам, Барнаульская, Зоренька Алтая, Киржач, Красный дождь, Латам, Малаховка, Скромница.

Позднего срока созревания: Самарская плотная, Пересвет.

Осеннего плодоношения (ремонтантные): Бабье лето, Бабье лето 2, Бриллиантовая, Золотые купола и проходящие сортоиспытание: Брянское диво, Брянская юбилейная, Шапка Мономаха.

Первые ягоды можно собрать уже на только что посаженных кустиках, но полноценный урожай малина дает на 3-й год после посадки. В зависимости от сорта ягоды собирают, начиная с июня и до октября.

На одном месте малину возделывают 8-10 лет, а потом высаживают новые растения. Только не на прежнем месте, а подыскивают новое. Причина -утомляемость почвы. Вернуть малину на старое место можно через 2, а лучше через 4 года.

Из- за неглубоко расположенных корней малина плохо развивается при недостатке влаги, поэтому ее лучше не сажать на сухих местах. Но и низинки, где застаивается вода, ей не нравятся. Малина светолюбива, при затенении побеги вытягиваются, ухудшается вкус ягод, растения больше страдают от болезней и вредителей.

Еще при выборе места для посадки надо учитывать почвенные пристрастия малины. Предпочитает она легкие и средние суглинки, супеси, богатые перегноем, со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,5-6,0). Если грунтовые воды размещаются на глубине менее 1,5 м от поверхности почвы, следует устроить дренаж или высаживать малину на грядах, валах или холмиках (стр. 62-63).

Подбираем сорта. Наиболее распространены сорта с красными ягодами, они хороши и в свежем виде, и в заготовках. Желтоплодную малину со сладкими ягодами выращивают только для потребления в свежем виде, а черноплодную - чаще всего на переработку. Подбирая для посадки сорта малины, нужно обращать внимание на сроки их созревания: ранние(конец июня - начало июля), среднеспелые (первая декада июля), поздние (вторая декада июля), ремонтантные (август - октябрь).

Когда сажать? Малину высаживают осенью в конце сентября - первой половине октября или весной во второй-третьей декаде апреля, до набухания почек на саженцах. Для весенней посадки растения лучше приобрести осенью и поместить в зимнюю прикопку (стр. 38-39).

Приобретаем саженцы. Хороший однолетний саженец малины должен иметь развитую корневую систему, то есть 2-3 корня длиной 10-15 см (или корневую мочку той же длины) с 1-2 почками на корневище. Надземная часть представляет собой сильный стебель без листьев, укороченный до 40 см, с диаметром у основания 0,8-1 см. Но если вы будете покупать саженцы с закрытой корневой системой, то они могут быть с листьями и не укороченным стеблем.

Схема посадки. Она зависит от того, каким способом вы будете выращивать малину. При кустовом малинник состоит из кустов, в каждом из которых 9-12 хорошо развитых стеблей. Расстояние между кустами в ряду 1-1,2 м, между рядами 1,5-1,8 м. При ленточном способе формируют полосу из стеблей малины при ширине ленты до 50 см. Расстояние между растениями 30-50 см, между лентами 1,8-2 м.

Готовим почву и копаем ямы. Лучшие предшественники малины - овощи, но также ее можно сажать после крыжовника, аронии, смородины. Место выбирают не только хорошо освещенное, но и защищенное от сильных ветров, где зимой накапливается много снега. Он защитит малину от подмерзания. Ее можно посадить вдоль забора или в южной, юго-западной части участка. А вот в междурядьях плодовых деревьев сажать малину не следует. Еще нужно обратить внимание на соседей - рядом не должны расти клубника, картофель, помидоры, так как они страдают от одних и тех же болезней и вредителей, что и малина.

Почву под осеннюю посадку готовят за 1-1,5 месяца до ее начала и также осенью (в октябре) - под весеннюю посадку. При перекопке на 1 м2 вносят: 10-30 кг перепревшего навоза или компоста (больше в песчаную и тяжелую глинистую), 60-80 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия. На торфяных почвах одновременно проводят пескование - насыпают около 4 ведер песка на 1 м2.

Малину сажают в ямки или борозды. Ямы шириной 50-60 см, глубиной 40 см копают за 2-3 недели до посадки. При этом верхний плодородный слой почвы складывают отдельно от нижнего. На хорошо удобренном участке в яму вносят только верхний слой почвы, заменяя им нижний. Если предпосадочной подготовки почвы не было проведено, то в яму вносят около 10 кг перегноя или компоста, 100 г гранулированного суперфосфата, 50 г сернокислого калия или 400 г древесной золы. Удобрения перемешивают с верхним плодородным слоем почвы и засыпают яму. Целиком, если посадка будет проведена весной, а если осенью, то яму заполняют наполовину.

рис. 9. Посадка саженца малины

Посадка. Весной, если почва в посадочных ямах уплотнилась, ее рыхлят и приступают к посадке. Осенью поверх заправочной смеси насыпают слой в 5 см плодородной земли без удобрений и на нее помешают саженец. Затем засыпают плодородной почвой тоже без удобрений или смешанной с торфокрошкой (1:1). При посадке корни расправляют в разные стороны, саженец потряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями. Помещают его в яму так, чтобы почка замещения у основания стебля была на 2-3 см ниже поверхности почвы (рис. 9).

После посадки землю вокруг саженца слегка уплотняют, делают небольшую лунку, поливают, выливая 5-6 л воды на одно растение, а затем ее засыпают. Для этого можно использовать перегной, старую полуперепревшую солому, лесной опад, опилки или торфокрош-ку. Через несколько суток полив повторяют, а в дальнейшем поливают в зависимости от погоды.

Высаженный саженец весной обрезают. Если почка на корневище и почки на стебле хорошо развиты, корневая система мощная, то его укорачивают, оставляя 35-40 см. Если же на коре есть следы поражения грибными болезнями, а почки мертвы, стебли следует срезать у почвы, а обрезки сжечь.

Исключение из правил

В нашей жизни не бывает правил без исключений. Точно так же дело обстоит в садоводстве. Например, если достался заболоченный участок, как на нем посадить деревца, когда чуть землю копнешь и уже появляется вода? Тут нужен совсем другой подход. Такой вот исключительный случай мы и рассмотрим сейчас.

Посадка на переувлажненных местах. Если уровень грунтовых вод ближе 1 м, то с мечтами о плодово-ягодном саде надо расстаться. А вот когда они находятся далее метровой отметки, делают дренаж и разбивают сад. Правда, сажают деревья и кусты не в ямы, а на земляные холмики и валы. Саженцы тут нужны особые - зимостойкие и скороплодные. Предпочтение надо отдавать ягодникам, так что сад на переувлажненных местах правильнее будет называть ягодно-плодовым. А теперь перейдем к теории.

Посадка на холмики саженцев плодовых деревьев проводится следующим образом. Берется кол высотой 1,5 м и толщиной 6 см. Он вбивается в центре места, отведенного для саженца. Вокруг него очерчивают два круга: один диаметром 1,3-1,5 м, а другой диаметром 3 м. Начинают со второго.

На обрисованный круг вносят удобрения в тех же дозах, что и в посадочные ямы. После чего проводят перекопку на глубину штыка лопаты, тщательно перемешивая удобрения с почвой.

Рис. 10. Посадка яблони на холмик

Затем вокруг кола намечают второй круг - это площадь будущего холмика. Сюда лопатой набрасывают удобренную землю с первого круга и насыпают вокруг кола холм высотой 1 м. Потом почву с верхней части холмика равномерно разгребают к краям, чтобы получилась площадка шириной 0,8-1 м и высотой 40-70 см, в центре которой и будет высажен саженец (рис. 10).

При создании холмиков под ягодные кустарники большой круг делают диаметром 1,5 м. После внесения удобрений и перекопки почвы очерчивают второй круг диаметром 80 см - площадь будущего холмика. На него к колу точно так же набрасывают землю, делают холмик высотой 40-50 см. Затем почву разгребают к краям и получают горизонтальную площадку шириной 40-50 см и высотой 20-30 см. В центре ее и высаживают саженец ягодного кустарника. В последующие годы по мере разрастания корневой системы холмики увеличивают. К плодоносящему возрасту деревьев диаметр их должен быть 3-4 м. Почву для расширения холмов берут со стороны (лучше дернину с лугов). Для ягодных кустарников ширину холмиков увеличивают до 1,5 м, после чего они соединяются в один вал.