Дмитрий Розанов - На осколок Атлантиды. Путешествие на Бермудские острова

• Название: На осколок Атлантиды. Путешествие на Бермудские острова
• Автор: Дмитрий Розанов
• Издательство: Мысль
• Жанр: Руководства
• Год: 1975

Книга — путевые очерки советского журналиста, побывавшего на затерянном в просторах Атлантики маленьком клочке суши — Бермудских островах.

Автор рассказывает об интересной истории далеких островов и их своеобразной природе, знакомит читателя с архитектурными и историческими памятниками городов и пригородов.

---

Одна из церквей в Гамильтоне

Моллюски — излюбленная пища бермудцев

Сент-Джордж — одно из старейших англоговорящих поселений в западном полушарии. Его история тесно связана с миграцией из Англии. Первые поселенцы, возводя город, строили грубые хижины, покрывая крыши листьями карликовых пальм. Они сажали сады и протаптывали между домов первые тропинки, превратившиеся со временем в лабиринт узких улиц и переулков, придающих сейчас городу неповторимый колорит.

Сент-Джордж строился без всякого плана да и в дальнейшем реконструкции и перепланировке не подвергался. Поэтому-то в нем сохранился путаный рисунок улиц и облик европейского средневековья. Приезжий, даже англичанин, удивляется странным названиям улиц города: улица Старой Девы, аллея Печатника, переулок Цырюльника, Удобная улица, аллея Большой Берцовой Кости и так далее. Все они пришли из прошлого…

В городе обычно царит тишина, не прерываемая даже гудками автомашин (подача звуковых сигналов здесь запрещена). Изредка она нарушается лишь гулом взлетающих и идущих на посадку самолетов. Здесь, напротив просторной гавани города, лежит остров Сент-Дейвид, часть которого является арендной территорией Соединенных Штатов и занята под военно-воздушную базу и гражданский аэродром (территория была арендована в 1941 году сроком на 99 лет).

В город можно попасть через Йорк-стрит — главную торговую и деловую артерию. В восточной части Йорк-стрит находится церковь святого Петра. Это старейшая в западном полушарии англиканская церковь. В ней члены религиозного общества «Друзья святого Петра» проводят, как мне показалось специально для приезжих, в некоем роде «ознакомительные проповеди», ловко сочетая при этом догмы англиканской веры с туристской рекламой. Они распространяют листовки в местах наибольшего скопления приезжих — в Историческом музее, в Пороховой пещере, на Гавернмент-хилл (правительственном холме) — там, где расположено здание бывшего парламента колонии. В листовках дается описание красот этих мест, а плюс к этому — реклама церкви, расписание проповедей, их тематика и тому подобное.

Дошедшее до наших дней мощное здание собора святого Петра было построено в 1713 году, а в 1814 году к нему была пристроена колокольня. Производились и еще достройки, последняя из которых была сделана в начале XX века. Сейчас церковь реставрирована, причем почти полностью восстановлены все элементы архитектур XVIII, XIX и XX веков. Целиком воссоздана деревянная отделка внутренних помещений. Не претерпел изменений лишь алтарь — великолепное произведение искусства.

Пройдя немного дальше, невольно задерживаешься на Кингс-сквер. Здесь, возле городского парка, чуть позади, на возвышении находится Стейт-хаус — здание постройки 1619 года, которое считается старейшим каменным зданием на островах.

Недалеко от Кингс-сквер находится Сомерс-гарден — живописный парк. В нем приятно укрыться от палящих лучей бермудского солнца, ощутить тень и легкий ветерок, дующий с моря. Неподалеку от парка Сомерс-гарден находится здание, в котором размещается местное историческое общество. В здании XVII столетия хранятся редкие предметы быта Бермуд еще более внушительного возраста.

Еще одной исторической достопримечательностью Сент-Джорджа является Пороховая пещера. Это — кирпичный каземат, устроенный в толще земляного холма. Арсенал представляет собой просторные хранилища для пороховых бочек. Хранилища окружены галереями и дорожками для часовых. Неподалеку от пещеры — древний склад боеприпасов. Рассказывают, что из этой тщательно охраняемой пещеры в 1775 году была украдена сотня бочек с порохом и тайно переправлена на судах в Америку войскам армии северян.

Есть и другие достопримечательности. Надо сказать, что все они содержатся в хорошем состоянии. И этим они обязаны в первую очередь Бермудскому тресту по охране исторических памятников. Он, например, приобрел у муниципалитета несколько старинных зданий и восстановил их. Есть в городе и еще одна организация с аналогичными функциями. В ее обязанности входит реставрация зданий, представляющих историческую ценность, а также борьба с новыми, «модернистскими» веяниями среди властей и населения, предлагающими реконструировать и осовременить город, лишив его тем самым своего специфического облика.

На Уотер-стрит до сих пор стоит так называемый «дом президента Генри Таккера». В самом начале аллеи Цырюльника расположен Музей античной мебели, изделий из серебра и произведений живописи. В кухне этого дома когда-то жил городской парикмахер Дж. X. Рейни (именно поэтому так была названа улица), бывший невольник с американского Юга, который после победы северян в гражданской войне покинул Бермуды, приехал в Америку и стал первым цветным, избранным в конгресс США.

На Олд-мейдс-лейн (или улице Старой Девы) жил известный ирландский поэт Томас Моор. Здесь, в Сент-Джордже, им был написан ряд известных стихотворений.

Впервые приезжающий в Сент-Джордж непременно совершит поездку к маяку на остров Сент-Дейвид. Попасть туда можно по шоссе, идущему вокруг гавани. В конце этого шоссе и находится каменная башня старого маяка. Сейчас он служит подобием смотровой вышки. С его открытой галереи взору открывается панорама фарватера, отмеченного пунктирной линией бакенов, петляющего между рифами. К северо-востоку на воде выделяется темно-синее пятно. Это открытая якорная стоянка глубиной около 90 метров, на которую без лоцмана не пройдет ни один корабль. На севере целое месиво маленьких и крошечных островков, вокруг которых, словно слаломисты между флажками, носятся катера, лодки и яхты спортсменов. На западе как па ладони видна американская авиабаза и ее мощный грузовой причал с пакгаузами, а за нею — Каслская гавань, как бы отгороженная островками, косами и мысами. Сент-Джордж с вершины маяка кажется словно нарисованным.

Интересное путешествие удалось мне совершить и по кольцевой дороге, а вернее, по шоссейному полукольцу, огибающему остров Сент-Джордж с востока. Сначала путь лежал к старинному порту Гейтс, где адмирал Сомерс в 1609 году построил свои два парусника взамен погибшего фрегата. Далее, минуя еще несколько крепостей, напоминающих о тех днях, когда Бермуды называли Гибралтаром Запада, и в частности форт Александры, неподалеку от которого уже в наши дни спускалась на дно батисфера знаменитого американского исследователя океанских глубин Уильяма Биба, я прибыл в форт Сент-Катрин.

Крепость производит весьма внушительное впечатление. Сейчас форт отреставрирован и превращен в центр туристского паломничества. Казематы форта являются музеем, в котором хранятся копии драгоценных камней из короны английских монархов и исторические диорамы. Как и в былые времена, форт ощетинился стволами пушек. Не так давно его вооружение пополнилось еще одной пушкой, но уже времен второй мировой войны, поставленной здесь, чтобы приветствовать своими залпами входящие в порт суда.

Последний отрезок дороги проходит сквозь густые заросли зелени, минует заливчик со смешным названием Лысый Пруд и залив, называемый Табачным, потом взбирается на невысокий холм, сквозь травянистую поверхность которого проглядывают глыбы черного базальта, проходит мимо одной из исторических достопримечательностей — Пороховой пещеры — и вливается с севера в город.

В Сент-Джордже жизнь протекает за стенами домов, невидимая глазу. Днем люди работают или прячутся от жары дома, а вечерами собираются в кафе, барах, ресторанах, кино с кондиционированным воздухом или в единственном оперном театре.

Если же взглянуть на город со стороны, то создается впечатление пустоты, какой-то музейности. Временами даже кажется, что он создан не для жизни в нем, а для периодических посещений, как посещают музеи, выставки, кинотеатры. Покидая Сент-Джордж, я уносил с собой глубоко укоренившееся во мне чувство его неживой красоты.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ СТОЛИЦА МИРА

Гамильтон — одна из самых маленьких в мире столиц, занимает территорию 180 акров или примерно 86 гектаров. Его можно обойти, не пропустив ни одной улицы, примерно часа за три. Однако в нем есть все присущее любому столичному городу, за исключением, пожалуй, метро и троллейбуса да еще подземных переходов. В Гамильтоне есть два «небоскреба» высотой до десятка этажей, в которых размещены отель и банк. Есть порт, есть много магазинов, в которых практически можно купить все. В городе имеются рестораны, бары, ночные клубы с варьете, три кинотеатра и два театра. Так называемый Национальный театр находится почти в аварийном состоянии: двери крест-накрест заколочены досками, в окнах нет стекол, штукатурка облупилась. О том, что это театр, можно судить лишь по вывеске над входом. Но это, пожалуй, единственная постройка, которая выглядит столь мрачно и заброшенно на общем ином фоне.