Кирилл Балашов - Бани, сауны, печи, камины

• Название: Бани, сауны, печи, камины
• Автор: Кирилл Балашов
• Жанр: Сделай сам
• Год: 2010
• ISBN: 978-5-17-062545-1

Прочитав эту книгу, вы сможете самостоятельно построить баню и даже возвести сауну и оборудовать ее бассейном. Вы познакомитесь с основными этапами строительства, почерпнете полезную информацию о нужных вам инструментах и материалах. Также в книге рассмотрены основные конструкции печей и каминов.

---

Получившиеся фальцевые швы следует смазать суриковой замазкой, а затем уплотнить, после этого желоба нужно склепать с помощью крючьев.

Изготовление рядового покрытия. Подготовленные листы и картины нужно поднять на крышу и разложить около свеса таким образом, чтобы они не мешали ведению работ и все время находились под рукой.

Стальные листы должны соединяться с обрешеткой с помощью кляммеров. Эти детали нужно отогнуть на 20–25 мм и гвоздем прибить к обрешетке с правой стороны картины, а через 65–70 мм их следует отогнуть по стоячему фальцу. Кляммеры лучше всего вырезать из оцинкованной стали. Они представляют собой полосы шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм. Полосу нужно скрутить под углом 90° (рис. 41).

Картины следует укладывать вертикальными полосками сверху вниз, то есть идти от конька к свесу, а картины соединять с помощью лежачих фальцев (рис. 42).

На заметку!

В процессе сплющивания нужно внимательно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.

После установки картины в кровле лежачие фальцы как следует промажьте замазкой и хорошо сплющите, подложив под них пластинку из стали толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм и шириной 55–60 мм.

После укладки первого ряда картин можно переходить ко второму. Картины во втором ряду нужно укладывать таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу, сделанному во втором ряду. Лежачие фальцы при этом необходимо смещать по отношению к первому ряду приблизительно на 20 мм, чтобы удобнее было сооружать стоячие фальцы.

После скрепления стоячие фальцы, придавливая к обрешетке, нужно загнуть, чтобы получилось ребро высотой 20–25 мм.

Следует отметить, что загибать стоячие фальцы можно после того, как будет настелена хотя бы одна полоса. Делается это с помощью двух молотков, начиная от конька к свесу. Загибая большой фальц, внимательно следите за тем, чтобы ребра получались везде одинаковой высоты и имели хорошее уплотнение.

С правой стороны следует установить кляммеры и только после этого можно начинать другую полосу картин. После укладки всех картин на верхних листах нужно сделать стоячий фальц. Для этого лишнюю часть листа нужно обрезать по коньку с одной стороны больше, а с другой – меньше, затем большой фальц загнуть и как следует уплотнить.

Работа с кровельным железом. Работы с кровельной сталью не ограничиваются лишь покрытием кровли, к ним также следует отнести:

– крепление водоотливов к стенам и дымовым трубам;

– работу на фронтонах и на сплошных стенах;

– сооружение ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив, находящийся около стены и у дымовой трубы, должен быть сделан не менее чем на 150 мм выше уровня кровли (рис. 43).

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, должны быть уложены внахлест не менее чем на 100 мм.

При установке вентиляционной трубы вам нужно точно вырезать для нее отверстие в кровле, так как впоследствии перекрыть достаточно большой зазор будет проблематично.

В зависимости от конструкции кровли бывают две разновидности желобов: висячий и лежачий. Чаще других встречается висячий желоб с водосливным листом, выполненным из стали толщиной 4 мм, шириной 25 мм. Такой желоб закрепляется вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали. Расстояние между двумя соседними скобами должно составлять 700–800 мм.

Обычно форма у висячего желоба полукруглая, однако встречаются и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения. Их главный недостаток состоит в неэкономичности, так как нуждаются в частом ремонте из-за острых углов загиба.

Лежачий желоб применяется, если нет свеса, поэтому закреплять его следует по краю кровли. Если же баня деревянная, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, которые предварительно следует пропитать антисептиком.

Диаметр водосточной трубы следует выбирать, исходя из того, какое количество воды будет в нее поступать. Если площадь кровли составляет 30 м2, водосточная труба должна быть диаметром 80 мм.

На заметку!

Врезка!!!

От стены водосточные трубы должны быть удалены на 30–35 мм. Крепятся они с помощью хомутов или штырей, которые должны быть предварительно вмурованы в стены и снабжены ухватами. Чтобы штыри не подвергались коррозии, они должны быть сделаны из оцинкованной стали либо покрыты антикоррозийным составом.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

Подобное покрытие можно применять, если уклон крыши находится в пределах 25–45°.

Шиферная кровля отличается высоким уровнем прочности, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью. Обрешетка под эту кровлю должна состоять из брусков сечением 50 × 50 или 60 × 40 мм. Их нужно прибивать к стропилам на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.

Кровлю из асбестоцемента лучше всего класть вчетвером. Прежде чем начинать эту работу, листы необходимо рассортировать в зависимости от того, в каком направлении будет вестись их укладка. Если она будет проводиться справа налево, листы нужно подбирать таким образом, чтобы их крайняя правая волна была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой.

Рассортированные листы необходимо разложить в стопки по три обычных и одному укороченному. Эти стопки нужно разместить около стены постройки. Чтобы было удобнее укладывать слой кровли, нужно соорудить подмости и запастись прочной веревкой.

На заметку!

Водосточные трубы выполняют функцию по отводу воды с кровли здания и защищают стены здания или дома от разрушения, а фундамент от влаги, также увеличивают срок эксплуатации самой кровли.

Один человек должен подавать листы напарнику, стоящему на подмостях, а двое других, находящихся на крыше, принимать и устанавливать листы на место.

Чтобы асбестоцементные листы прочно прикрепить к обрешетке, в них предварительно следует сделать по 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия лучше всего сверлить с помощью дрели – в этом случае уменьшается вероятность расколоть лист. Диаметр отверстий должен быть примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа. Отверстия необходимо просверливать на гребне волны.

Кровельные работы рекомендуется производить, начиная с карнизного ряда, а правильность и ровность укладки контролировать с помощью шнура-причалки.

Листы нужно класть снизу вверх горизонтальными рядами и соединять внахлест на целую волну или на ее половину. Листы каждого последующего ряда должны заходить на листы предыдущего на 100–150 мм. Величина напуска зависит от угла уклона крыши, то есть чем больше наклон, тем меньше напуск.

Чтобы было удобнее, перед началом работ около карнизной доски необходимо укрепить противоветровые скобы. На каждый лист должно приходиться по две скобы. Они должны отогнутыми концами крепко удерживать асбестоцементный лист за гребни волны.

После того как будет уложен первый ряд, мелом нужно наметить линию нахлестки, а после этого укладывать второй ряд.

Асбестоцементный лист необходимо прикрепить к основанию с помощью оцинкованных гвоздей длиной 70–90 мм или шурупов. Под их шляпки следует положить шайбы из оцинкованной стали либо резины или прокладки, изготовленные из двух слоев рубероида (рис. 44).

Гвозди в обрешетку следует забивать прямо через шиферный лист. В противном случае, на листах могут появиться сколы или трещины. После окончания работы все шляпки гвоздей, а также все образовавшиеся трещины необходимо заделать суриковой замазкой.

Укладку асбестоцементных листов можно выполнять двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом последующем ряду, или строго один над другим. Наиболее простым и надежным является первый способ, так как один лист по своим краям перекрывается четырьмя соседними. При укладывании листов без небольшого смещения образуются щели, сквозь которые может проникать влага. Чтобы этого не случилось, углы у листов придется обрезать.

Последним этапом строительства кровли является покрытие конька. К нему следует прибить специальный коньковый брусок сечением 100 × 60 мм. Затем брусок нужно закрыть рулонными материалами, а далее уложить готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую из этих деталей нужно уложить широким раструбом в сторону фронтона.

На заметку!

Вместо готовых деталей для конька можно две доски скрепить под углом с небольшим напуском на асбестоцементные листы и прибить к ним гвоздями.