Татьяна Плотникова - Умные идеи для вашей дачи. Как сделать колодец-компостер, простейший слив, теплые грядки, быстрый цветник и т. п.

• Название: Умные идеи для вашей дачи. Как сделать колодец-компостер, простейший слив, теплые грядки, быстрый цветник и т. п.
• Автор: Татьяна Плотникова
• Жанр: Сделай сам
• Год: 2011
• ISBN: 978-5-386-03920-2

Владельцам дачных участков могут помочь советы и рекомендации, содержащиеся в данном справочнике. В нем вы найдете описания распространенных конструкций теплиц с указанием их основных видов, особенностей размещения, используемых материалов, систем обогрева, вентиляции и др.

Кроме того, в издании приведены сведения по видам, устройству цветников, уходу за ними, о материалах, конструкциях систем водоснабжения на участке, о строительстве некоторых гидротехнических сооружений, приготовлении компоста. Дополняют общую картину описания устройства сливов бани, кухни, душа, а также сливной.

---

Бетон представляется вполне удачным выбором – он довольно пластичен и стоит недорого. Само по себе монолитное бетонное покрытие весьма уныло, хотя его доступно разнообразить, вдавив в его поверхность небольшие камушки. К заливке бетона следует подойти очень тщательно, поскольку некачественно уложенный бетон со временем покроется трещинами и станет портить общее впечатление от сада.

Делать дорожки из тротуарной плитки проще. Этот материал весьма разнообразен по формам и цветам, производится на любой вкус и карман, однако не следует приобретать дешевые плитки из окрашенного бетона, которые быстро выцветают на солнце.

По плиткам, размещенным на газоне, приятно ходить и неудобно возить тележку. Вообще же тротуарная плитка, уложенная вплотную друг к другу в широкую дорожку, – очень прочное и долговечное покрытие.

Оптимальным выбором будут проходы из клинкерного кирпича и брусчатки. Размеры у этих материалов небольшие, поэтому позволяют выложить различные формы. Они декоративны и просты в работе. Брусчатку укладывают на сухой песок, а клинкер – на раствор.

Для внутренних дорожек теплицы используют те же материалы, что и для внешних. Можно придумать что-нибудь замысловатое, например выложить их каменной плиткой или натуральным камнем. Хотя в необогреваемых конструкциях зимой не слишком приятно ощущать под ногами камень – лучше подойдет керамика или кирпич. Покрытие из кирпича удобно для ходьбы, пока не смочено водой. Керамическая плитка выглядит прекрасно, но полезна лишь тогда, когда она морозоустойчива. На дренажные канавы кладут решетки из нержавейки (могут быть по-разному оформлены), не преграждающие стока воды.

Конструкции

Хотя промышленные предприятия и производят различные модификации теплиц для приусадебных участков, значительное количество типов этих сооружений придумано в народе, и данные творения нередко бывают удобнее и надежнее заводских.

Выбор той или иной конструкции зависит от материальных возможностей, наличия времени на монтаж, а также от элементарного желания иметь теплицу определенного вида. Стационарные теплицы, которые оставляют на зиму, должны быть достаточно прочными, чтобы не разрушились при неблагоприятных погодных условиях. Обычно зимние теплицы делают либо стеклянными, либо поликарбонатными. Конечно, они дороже пленочных, но почти не требуют специальной подготовки к эксплуатации. Пленочное покрытие теплицы придется каждый год разбирать и собирать вновь, а иногда и всю теплицу.

Основными элементами конструкции теплицы являются:

• каркас, который собирают из деревянных или металлических профилей, образующих рамы для стекла либо для закрепления полиэтилена, поликарбоната. По отдельности стойки и прочие составные части не очень прочны, в связи с чем потребуется их тщательная подгонка. Крепеж надо регулярно проверять и подтягивать при необходимости;

• дверь, которая может быть распашной или раздвижной. В первом случае открытая для проветривания и не закрепленная, она способна захлопнуться, чего не произойдет во втором случае. К тому же раздвижные двери занимают меньше места, что немаловажно в стесненных садовых условиях. Стандартная ширина дверного проема составляет около 1 м. Если же предполагается посещать теплицу с тележкой, то ширина должна быть еще больше;

• цоколь (фундамент) нельзя назвать обязательным элементом. Он предназначен для того, чтобы поднять каркас теплицы над землей. Качественная теплица обязана быть настолько прочной, насколько это возможно, поэтому для конструкции, на которую возлагаются большие надежды, следует позаботиться хотя бы о кирпичной кладке;

• покрытие. Как уже отмечалось, оно может быть полиэтиленовым, стеклянным, поликарбонатным. Стекло обычно используется листовое, стандартных размеров. Так как замена разбитого стекла – дело не бесплатное, то логично выполнять их меньших размеров. Когда теплицу разбирают, то пленку снимают, моют, сушат, латают, если надо, аккуратно сворачивают и хранят в темном помещении. Полиэтилен со временем портится, хотя и с различной скоростью в разных местах теплицы. Крыша страдает больше всего и на ней полиэтилен выходит из строя быстрее в 2 раза, чем на боковинах, – целесообразно поэтому предусмотреть взаимозаместимость рам крыши и стен, чтобы каждый сезон менять их местами. Кроме того, полиэтилен подвержен усадке из-за высыхания (на севере усадка происходит зимой, а на юге – летом). Для простоты замены отдельных пленочных фрагментов рекомендуется выполнять рамы в виде ячеек;

• фрамуги на стенах служат для обеспечения циркуляции воздуха путем их открывания. По меньшей мере их должно быть 2. Лучше оборудовать теплицу фрамугами-жалюзи, чтобы, перемещаясь вокруг теплицы, не натыкаться на них, как на открытые фрамуги на петлях. Недостатком жалюзи является трудность плотного их закрывания;

• фрамуги на крыше обычно открывают, приподнимая их вверх. Они способствуют оттоку тепла и интенсификации воздухообмена. Как правило, устраивают по 2 фрамуги на каждом скате крыши. Их совокупная площадь должна примерно равняться 0,17 площади пола;

• небьющиеся панели представляют собой необязательный элемент, устанавливаемый по желанию по всему периметру конструкции или только на двери;

• водостоки и бочка для сбора дождевой воды. Первые нужны для отведения от основания сооружения влаги, которая скапливается во второй.

Теплица арочного типа

Являются самыми популярными (почти все самодельные теплицы выполняют такими, с разными модификациями), поэтому их можно считать базовыми и для остальных типов. Арочные появились раньше всех и стали основой для последующих.

Как правило, кровля 2-скатная. Причем углы скатов одинаковы с двух сторон. Поперечный разрез показывает, что контуры напоминают арку. Конструкция производит впечатление маленького домика. В качестве покрытия обычно используется пленка (рис. 1).

Рисунок 1. Арочная теплица, разрез

Разновидностью арочных является теплица с дуговым каркасом, крытая полиэтиленом. Данная конструкция весьма прочна и хорошо справляется с дождем и ветром. Чаще это отдельно стоящие сооружения, но иногда встречаются и пристенные варианты. Существенным плюсом таких теплиц можно назвать их низкую стоимость по сравнению с остекленными. Арочные проще монтировать, особенно если не надо разравнивать площадку и закладывать фундамент. Концы дуг упираются непосредственно в почву, а края пленки засыпают землей. Никакие грызуны, сквозняки не проникнут внутрь.

Так как фундамент отсутствует, то мобильность конструкции существенно повышается, притом что у некоторых моделей пленка крепится прямо к каркасу и переносить их можно хоть каждый день на протяжении года, например для чередования культур.

Конечно, не обходится и без недостатков. Как уже упоминалось, светопропускная способность у полиэтилена ниже, чем у стекла, да и срок годности небольшой. Некоторые производители массовых арочных теплиц требуют доплаты за дополнительные элементы конструкции, включая двери, в связи с чем перед их приобретением следует ознакомиться с комплектацией. Если теплица покупается по частям, особенно с рук, и тем более изготавливается самостоятельно, то можно существенно уменьшить затраты. Для продления срока службы конструкции достаточно докупить или сделать отдельные детали.

После монтажа арочной теплицы ее можно использовать практически как застекленную и провести в нее электричество, водоснабжение и даже установить стеллажи, прикрепив их к дугам каркаса. Для дополнительной вентиляции нужно поставить боковые фрамуги, хотя дверей в торцах бывает, как правило, достаточно. Только не стоит ограничиваться одной дверью.

Внутри теплицы идет интенсивная конденсация влаги. Если покрытие качественное, то влага конденсируется равномерно и стекает по стенкам, не затуманивая пленку и не капая на растения. Такие конструкции жаростойкие, однако пленочные теплицы рекомендуется специально не обогревать, так как это дорого, а главное – бесполезно.

Тщательно загерметизированное окно с одним стеклом лучше плохо заизолированного окна с двойным стеклом (к тому же от двойного стекла больше тени). Проблема одного стекла связана не столько с потерей тепла, сколько с потерей прозрачности изнутри из-за конденсации на нем влаги; зимой же конденсат замерзает.

Чтобы произвести внешнюю очистку теплицы, можно привязать веревки к углам простыни и накинуть ее на каркас. Затем потянуть вперед-назад, как зубную нить. От помощи второго человека отказываться не рекомендуется.

В качестве элементов арочной конструкции и приспособлений выступают: