Галина Серикова - Современные подвалы, подполы и погреба

• Название: Современные подвалы, подполы и погреба
• Автор: Галина Серикова
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2011
• ISBN: 978-5-386-03923-3

В наше время нет проблем с покупкой первоклассного холодильника или даже с оборудованием холодильной комнаты. Тем не менее интерес к строительству погребов и подвалов не ослабевает, тем более что обустройство «нулевых» площадей весьма разнообразно. Но, прежде чем вы возьметесь за самостоятельное сооружение этих помещений, необходимо не только понимать разницу между ними, но и разбираться в вопросах строительства. Этому и посвящается наша книга.

---

Обязательно должно быть предусмотрено сооружение для сброса воды, например колодец. Если на участке есть небольшая низинка, то в ней можно устроить искусственный водоем, который одновременно будет решать несколько задач: осуществлять дренаж, выполнять декоративную функцию и использоваться для полива насаждений. Благодаря таким действиям вам удастся предупредить подтопление подземного помещения.

Рис. 6. Схема наружного отведения воды от подвала: 1 – сливная труба водосточного желоба; 2 – водоприемник; 3 – стояк; 4 – стена подвала; 5 – слой гидроизоляции; 6 – защитная плита; 7 – подошва фундамента; 8 – слой гравия; 9 – геотекстиль; 10,13 – отводная труба; 11 – дренажная труба; 12 – слой песка

Чтобы подвал оставался сухим, его наружная дренажная система должна быть дополнена изоляцией под бетонной плитой, задерживающей воду и испарение; откачивающим насосом; внутренним контуром дренирования, предназначенным для сбора воды со стен.

Осуществляется он следующим образом. Под бетонную плиту засыпается гравийная подушка толщиной примерно 20–25 см, на которую укладывается полиэтиленовая пленка высокой плотности (ее полотнища должны заходить друг на друга не менее чем на 40–45 см, а стыки фиксироваться клейкой лентой), которая обеспечит пароизоляцию. Поверх нее создается песчаная прослойка толщиной 7–8 см.

Удобнее всего захватывать и отводить из подвала воду в месте соединения пола и стены фундамента. Для этого предназначается перфорированный пластиковый профиль, прикрепленный по периметру подвального помещения. Сквозь него вода будет поступать в гравий, отсыпанный под бетонной плитой, и откачиваться с помощью насоса (рис. 7).

Рис. 7. Схема внутреннего отведения воды: 1 – слой пароизоляции; 2 – отводная труба; 3 – пластиковый профиль; 4 – бетонная плита; 5 – водосборник; 6 – насос; 7 – слой гравия

Эффективно работающий насос – главный действующий элемент внутренней дренажной системы. Практика показывает, что необходимо сделать правильный выбор, придерживаясь определенных критериев. Насос должен:

• заключаться в чугунный корпус;

• откачивать воду, содержащую твердые включения диаметром 10–12 мм;

• иметь механический поплавковый выключатель.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

В качестве гидроизоляции очень надежны мембраны с армированной основой, которые могут быть рекомендованы для горизонтальной гидроизоляции пола подвального помещения. Устойчивы к механическим повреждениям и полимерцементные составы. Однако самыми доступными для вертикальной изоляции остаются битумные мастики, которые в горячем виде наносятся на стены подвала в два слоя.

Насос устанавливается в перфорированный пластиковый водосборник, помещенный в гравийную подушку. Вода в него поступает через боковые стенки. Чтобы в емкость не попадали посторонние предметы, которые могут заклинить выключатель, а также для недопущения проникновения испарений внутрь подвала она должна быть герметично закрыта. Вода, которую откачивает насос, по трубам (чтобы зимой они не замерзали, надо обеспечить их теплоизоляцию) направляется в ливневую канализацию или наружу, откуда она отводится подальше от дома.

На случай отключения электричества желательно приобрести резервный насос и аккумуляторную батарею для него. Таким образом, полноценная дренажная система отведения от дома дождевых вод – это еще одна возможность не допустить нарушений влажностного режима подвального помещения.

Есть еще один способ («для продвинутых пользователей», говоря компьютерным языком), позволяющий построить подвал с внешней дренажной системой. Выше мы уже упоминали материковые пески. В свете нашей задачи – обеспечения дренажа подвала – в них можно направить почвенно-грунтовые воды. Для облегчения восприятия предлагаем рис. 8.

Рис. 8. Создание внешнего дренажа для подвала: 1 – отмостка; 2 – дренажные трубы; 3 – стены подвала; 4 – дренажные траншеи; 5 – пол подвала; 6 – щебеночная подушка; 7 – материковые пески

Далее выполните следующие действия.

После возведения ленточного фундамента, который будет одновременно служить стенами подвала, по внутреннему периметру помещения выкопайте траншею, глубина и ширина которой не превышают 40 см.

На расстоянии 2–3 м друг от друга пробурите дренажные скважины вплоть до материковых песков (поскольку подвал заглублен, то размер скважин будет равен нескольким метрам). Но не следует в них углубляться, поскольку это водоносные слои, из которых подпитываются окрестные колодцы и скважины. Кроме того, не надо пользоваться дренажной системой как канализационной, иначе вы рискуете испортить воду на много километров вокруг.

Гофрированные пластиковые трубы с насечками заверните в геотестиль и опустите в скважины, а отверстия в них закройте мелкоячеистой оцинкованной решеткой, которая не позволит трубам засоряться грунтом или щебнем.

Застелите траншею геотекстилем (не забудьте оставить небольшой запас), засыпьте ее щебнем. Последний прикройте полотнищами этого нетканого материала. Фактически у вас получится дрена диаметром 40 см, верхняя кромка которой должна находиться несколько выше нижней кромки стены подвала.

Выполните подушку, засыпав щебень слоем толщиной 10–15 см.

Проведите армирование и бетонную стяжку, которая станет полом подвала или тем основанием, на котором можно будет настелить полы из других материалов.

Для усиления защиты можно дополнительно пробурить скважины, что делается, как правило, под отмосткой. В связи с этим заметим, что такой способ предупреждения подтопления подвала не теряет своей значимости даже после того, как работы по сооружению подвала завершены и возможность бурения скважин в нем исключается.

Все вышеизложенное имеет место, когда строительство только начинается. Как быть, если небольшое количество воды время от времени появляется в уже построенном подвале? Внутри подвального помещения тоже можно устроить элементарную дренажную систему.

Для этого закопайте в одном из углов подвала обычную двухсотлитровую бочку, закрепите на ней дренажный насос со всеми необходимыми составляющими: поплавковым выключателем и шлангом, длины которого должно хватать для того, чтобы отводить воду на пределы дома или участка. Когда бочка наполнится, автоматика сработает и вода будет откачана.

Таким подвалом можно пользоваться, но желательно засыпать пол керамзитом, поверх которого нужно положить доски, пропитанные антисептиком. Кроме того, требуется регулярно просушивать и проветривать данное помещение.

Как видите, есть немало способов, позволяющих иметь сухой подвал. Они рассчитаны на разные финансовые и технические возможности и вполне реализуемы собственными силами.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

После того как фундамент наберет необходимую прочность, наступает очередь гидроизоляционных работ. На стены наносится битумная грунтовка, а после ее высыхания с помощью газовых горелок приваривается стеклогидроизол. Для этого нагревается небольшой участок стены, прикладывается полотно и прикатывается роликом. При раскрое материала нельзя забывать о необходимости укладывать его внахлест примерно на 10–12 см.

Замечания по поводу проектирования подвала

После проведенных гидрогеологических изысканий, в процессе которых определится характер грунта, уровень залегания грунтовых вод, вы сможете правильно спланировать строительство и спроектировать дом с подвалом. Поверьте, что этап разработки проекта не следует пропускать, надеясь на собственное пространственное мышление. Даже имея немалый опыт, не стоит всецело на него полагаться и считать, что можно все изменить, если вдруг появится такая необходимость. Поверьте, нет ничего уродливее, чем дом, возведенный по принципу ласточкиного гнезда, когда одно помещение «прилепляется» к имеющимся. В таких случаях ни о каких архитектурных и планировочных решениях речь не может идти.

Кроме того, мероприятия по гидро– и теплоизоляции должны планироваться заранее, поскольку это не просто положенный слой толя, а конструкция, которая должна быть продумана, тщательно воплощена, иначе все труды и затраты пойдут насмарку и проблемы с подтопленным подвалом останутся.

Итак, перейдем к заметкам по поводу проектирования дома с подвалом.

Помимо того что стены и пол подвала необходимо защитить от влаги, очень важно «научить» их сопротивляться давлению грунта и отрицательному давлению воды. С этой целью наружные стены подвала следует укрепить подпорными стенками, установленными изнутри с расстоянием 3–4 м одна от другой.

В том случае если вы предполагаете устроить подвальное помещение под всем домом, то не забудьте заранее спланировать разрывы в ленточном фундаменте под дверные и арочные проемы (при высоте подвала 200 см вполне реально навесить двери), чтобы потом не разрушать новенький фундамент и не пробивать перфоратором отверстия под коммуникации.