Евгений Симонов - Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники

• Название: Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники
• Автор: Евгений Симонов
• Жанр: Сделай сам
• Год: 2010
• ISBN: 978-5-49807-660-7

Хотите сделать модными и современными старую квартиру с "советским" ремонтом или повидавший виды загородный дом? Книга поможет вам осуществить мечту!

Автор расскажет, как недорого, но эффектно обновить жилище, используя уникальные по своим свойствам материалы - сайдинг и гипсокартон. А модные малярные техники станут "изюминкой" вашего ремонта.

Все этапы работ, начиная с выбора материалов и инструментов, раскроя заготовок, монтажа панелей и заканчивая финишной отделкой, подробно проиллюстрированы и снабжены инструкциями и ценными рекомендациями.

---

Чаще всего монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили выполняется по направлению их открытой части. Последовательность такая: вверните шурупы-саморезы в полку профиля – в первую очередь поближе к спинке, во вторую очередь у противоположного края. В обратном порядке лучше этого не делать, так как полка профиля может загнуться внутрь.

Рис. 4.6. Выставляем каркас по уровню и отвесу

Вы уже предусмотрели наличие на стенах горизонтальных швов? Если вам не удалось избежать их при раскрое, помните, что их нужно заранее сместить по высоте относительно друг друга. Главное – не допустить, чтобы шов гипсокартонных плит попал на стойки, к которым будет крепиться дверная коробка.

В любом случае место соединения швов должно попадать на промежуточную стойку, которая устанавливается над горизонтальной балкой.

Дойдя до дверного или оконного проема, установите полку профиля так, чтобы она совпала с границей проема. Обязательное условие – гипсокартонная плита, ровно обрезанная по краю.

Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные криволинейные конструкции. В данном случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, изогнутые металлические профили и специально подобранный крепеж.

Поговорим о креплении гипсокартонных листов на деревянные каркасы. Отмечу, что каркасы из металлических профилей стали широко использоваться сравнительно недавно, а первые ценители гипсокартонной облицовки довольствовались каркасами из деревянных брусков. Это, безусловно, не лучший вариант, так как дерево подвержено гниению и разбуханию. Нивелировать эти недостатки можно путем обработки стоек деревянного каркаса антисептиками (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Деревянный каркас для подвесного потолка

Деревянные бруски, как правило, изготавливаются из древесины хвойных пород. Для каркаса под облицовку подвесных потолков понадобятся бруски сечением 48 х 24,50 х 30 или 60 х 40 мм, для стен и перегородок – 40 х 25 мм. В продаже чаще всего встречаются бруски сечением 40 х 40 мм, однако это не значит, что только они подходят для устройства каркасов. Особого внимания требуют нижние бруски, которые должны быть идеально ровными, с четкими кромками. Гипсовые плиты на них накладывают с напуском 20 мм.

Прежде всего прикрепите к основанию каркаса деревянные рейки с сечением не менее 50 х 30 мм. Следите, чтобы максимальный шаг дюбелей или шурупов не превышал 100 мм. Для выравнивания реек по вертикали и размещения их на одной линии можно подкладывать в неровные места деревянные бруски. Сразу позаботьтесь о тепло– и звукоизоляции и уложите между рейками слой минеральной или стеклянной ваты.

Теперь приступайте к собственно облицовке. Гипсокартонные листы нужно крепить специальными шурупами-саморезами для дерева длиной 35 мм. Шаг между ними составляет 25 см. Лучше начинать облицовку от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Хотя возможен и другой вариант – от середины к краям.

Бывает, что пробить стену очень сложно. В этом случае просверлите отверстия на расстоянии не более 50 см друг от друга, вставьте в них пробки и вбейте гвозди. Важно заранее точно просчитать размеры каркаса и помнить, что в местах стыков листов ширина реек каркаса должна быть не менее 7,5 см.

Не забудьте оставить между листами гипсокартона свободное пространство в 5–7 мм. Оно понадобится для отделки швов.

Облицовывать стены гипсокартонными листами можно и без использования металлических либо деревянных каркасов. Речь идет о третьем способе облицовки – оклеивании, которое выполняется с помощью различных средств: шпатлевок, грунтовок, клеев. Например, для приклеивания гипсокартонных листов на бетонную поверхность применяется гипсовая шпатлевочная масса. Это самый простой способ облицовки. Рассмотрим его пошагово.

Сначала нужно выбрать и приготовить смесь. Такие работы, как приклеивание гипсокартонных листов, шпатлевание стыков и заделка трещин, могут выполняться с использованием сухих смесей на основе гипса со специальными добавками. Смесь готовят следующим способом: засыпают ее в чистую холодную воду и равномерно распределяют по поверхности до образования сухих «островков». Смесь нужно выдержать и перемешать шпателем до однородной сметанообразной консистенции.

Если вы приклеиваете лист на монотонный фрагмент стены, то зубчатым шпателем нанесите на лист четыре тонкие полосы смеси по всей его длине. Когда речь идет о местах оконных и дверных проемов, то клеем тщательно покрывают всю поверхность.

Нанеся клей, сразу поднимите плиту (это хорошо делать в четыре руки) и аккуратно установите ее на специальные деревянные подкладки. Их следует подготовить заранее и поместить у стены так, чтобы образовался 10-миллиметровый зазор с полом. Крепко прижимайте лист к стене и выравнивайте его с помощью отвеса или уровня. Удаляйте подкладки только тогда, когда будете уверены, что клей схватился.

Старайтесь распределять смесь таким образом, чтобы раствора из одного замеса хватало на установку двух и даже трех листов гипсокартона подряд. Одновременно нужно выровнять эти листы. Стыкуйте одну плиту с другой как можно плотнее. На стыках ни в коем случае не должны образоваться крестообразные швы. Поэтому обязательно располагайте листы гипсокартона вразбежку с зазорами по 5–7 мм для последующего шпатлевания.

Практически все вышесказанное относится к однослойной облицовке стен. Однако если у вас большая квартира, вы можете отдать предпочтение двухслойной облицовке. Зачем это нужно? Во-первых, для придания большей жесткости конструкциям, во-вторых, для гарантированной огнестойкости, в-третьих, для повышения тепло– и звукоизоляции.

Каждый слой обшивки укладывается и закрепляется отдельно. Особенность монтажа состоит в том, что второй (он становится наружным) слой гипсокартона устанавливают вразбежку с первым. При этом швы должны смещаться. Следите за тем, чтобы расстояние между швами первого и второго слоя обшивки было не менее 400 мм.

Технология крепления двухслойной облицовки следующая. Сначала к каркасу крепится первый слой обшивки так, как сказано выше. Швы между гипсокартонными листами затираются специальной шпатлевкой на гипсовой основе. Листы второго слоя устанавливают вразбежку, прикручивая шурупами либо прибивая гвоздями. Перед тем как укладывать второй слой, первый нужно дополнительно закрепить шурупами (гвоздями). По дальнейшему алгоритму укладка не отличается от монтажа первого слоя облицовки.

Особенности заделки дверных откосов

К изготовлению и установке дверных откосов следует приступать, когда двери уже смонтированы. Сначала отрежьте остатки монтажной пены (которые наверняка еще имеются после установки дверей) обычным ножом. Затем с помощью небольшого деревянного бруска (чуть толще листа гипсокартона) сомните всю пену по периметру дверной коробки.

Монтаж начинается с того, что на полу чертится линия плоскости дверной коробки. Воспользовавшись угольником, от полученной линии отложите и начертите две новые линии строго под углом 90° к внутренним краям дверной коробки. Это внешние стороны будущих откосов.

Для экономии времени на выравнивании откоса, особенно если расстояние от стены до откоса достаточно велико, можно установить временную направляющую. В этом также есть смысл, если вы делаете откосы впервые. Чтобы выставить направляющую, нужно отмерить расстояние, тождественное толщине гипсокартонного листа, от линии внешней стороны откоса.

Заранее подумайте, будут ли края откосов шпатлеваться с помощью уголков. Если да, то отступите направляющую, которая будет на 2–3 мм больше толщины гипсокартона, ведь после установки уголков и шпатлевания откос должен находиться ровно под углом 90° к двери.

Направляющую нужно крепить к полу, стартуя от уровня полученной черты. По нему же ее необходимо выставить, затем укрепить вверху проема. Аналогично установите направляющую с другой стороны двери.

По периметру проема нанесите небольшими горками заранее разведенный монтажный клей. Возьмите выкроенный фрагмент и, держа его за края, вставьте в дверную коробку. Пристукивая гипсокартон ладонью, прижимайте к направляющей второй край листового фрагмента.

Ровность укладки выверяется правилом. Если нет необходимости в переделке, прикрутите гипсокартон к направляющей саморезами.

Эти действия повторяются при монтаже второй стороны дверного проема. Не забывайте, что фрагмент листа должен быть хотя бы на сантиметр выше дверной коробки.

Итак, вы облицевали гипсокартоном обе стороны дверного проема. Теперь нужно монтировать верх. Для этого с помощью уровня начертите на боковых откосах линию, соответствующую верхнему краю дверной коробки. Вырежьте фрагмент гипсокартона, по ширине точно совпадающий с расстоянием между боковыми откосами, а его длина должна превышать ширину дверного проема на 5-10 см.