Игорь Антонов - Большая книга дачного мастера

• Название: Большая книга дачного мастера
• Автор: Игорь Антонов
• Жанр: Сделай сам
• Год: 2013
• ISBN: 978-5-699-61675-6

Благоустройство дачного дома и участка включает комплекс разнообразных работ. Обустраивая новый участок, приходится решать множество вопросов: как распланировать территорию, разметить сеть дорожек, где расположить дом и хозяйственные постройки, какой забор – самый надежный. Те, кто уже владеет домиком, должны позаботиться о его утеплении и необходимом ремонте.

Эта книга – удобный справочник дачного мастера, содержащий пошаговые описания всех основных строительных и ремонтных работ. Подробные инструкции подскажут, как утеплить фундамент, крышу, стены и пол, стыки и перекрытия, провести фасадные работы с помощью сайдинга и различных вариантов облицовки. Для тех, кто мечтает выезжать за город и в холодное время года, приведены технологии утепления летнего дома, конструкции печей и каминов.

Отдельные главы посвящены внутренним ремонтным работам – отделке пола и потолка, технологии укладки керамической плитки.

Обзор современных строительных материалов, рекомендации по выбору и определению их количества, поэтапные объяснения и подробные рисунки помогут вам освоить все виды работ и не потратить лишнего.

---

Рис. 50. Изоляция каркасной стены: 1 – фундамент; 2 – утеплитель, уложенный в каркас пола; 3 – герметичный стык пароизоляции стены и пола; 4 – пароизоляция; 5 – внутренняя отделка; 6 – теплоизоляция стены в полостях каркаса; 7 – ветро– и гидроизоляция; 8 – наружная обшивка

Рис. 51. Изоляция концевых балок: а) одинарных; б) двойных; 1 – стойка; 2 – одинарная концевая балка 50 × 150 мм; 3 – теплоизоляционный мат; 4 – обшивка; 5 – жесткая изоляция; 6 – сдвоенная концевая балка из досок 50 × 150 мм

Утепляем стены старого деревянного дома

Деревянные дома обладают не только преимуществами, но и недостатками. Главный из них – сквозняки, возникающие потому, что в стенах часто есть щели.

Выбор теплоизоляционного материала

Деревянный дом лучше всего утеплять снаружи минеральной ватой, которую монтируют на каркасе.

Этапы работы

В первую очередь устанавливают пароизоляцию, которая может состоять из алюминиевой фольги толщиной не менее 0,02 мм, полиэтиленовой или ПВХ пленки толщиной не менее 0,1 мм, либо рубероида, покрытого битумом с обеих сторон. Важно проследить за тем, чтобы слой был герметичен, поэтому нельзя использовать разорванный или поврежденный материал.

Полосы пароизоляции располагают с нахлестом шириной 5 – 10 см. Стыки проклеивают между собой или герметизируют с помощью самоклеящейся ленты. Также ею заклеивают места забивания гвоздей или скоб.

Рекомендуемая средняя толщина теплоизоляционного материала из высококачественных минераловатных плит в Средней полосе России составляет 200-250 мм. Эта цифра рассчитана по европейским нормам энергосбережения. Для Сибири она, соответственно, должна увеличиться.

Пароизоляцию крепят с наружной или внутренней стороны стены. Последний вариант оправдан, если внутренние стены отделаны гипсокартонными плитами. Если это не предусматривается, лучше закрепить пароизоляцию с наружной стороны. В данном случае нужно предусмотреть вентиляционный зазор: в него будет поступать теплый воздух из помещения, тогда капли конденсата станут высыхать, и опасности гниения древесины не возникнет. Для этого в нижней и верхней частях стены просверливают отверстия диаметром приблизительно 2 см с шагом 50 – 100 см. Если стена гладкая, то между ними следует прибить узкие рейки толщиной 2 – 2,5 см, которые позволят воздуху поступать вертикально. Если стена состоит из круглых бревен, делать отверстия не обязательно, поскольку ее неровности и углубления позволят воздуху циркулировать.

Следующим шагом является монтирование каркаса для установки теплоизоляции. Утеплитель обычно укладывают в 2 слоя толщиной по 5 – 6 см каждый. Материал должен представлять собой полужесткие плиты плотностью 80 – 120 кг/м3, достаточно упругие для того, чтобы удерживаться между рейками каркаса без добавочного крепления, и довольно устойчивые, чтобы не сползать под давлением ветра или тяжести своего веса.

Если дом построен из бревен диаметром 30 см, утепление ему, скорее всего, не требуется. Если же он выстроен из бревен меньшей толщины, может, лучше оставить красивый фасад в первозданном виде и дополнительно обогревать здание? Взвесьте все «за» и «против» перед началом работ.

Двухслойный каркас изготавливают из сосновых или еловых планок толщиной 3,8 – 5 см и шириной 5 – 6 см, установленных на торец. Их прибивают непосредственно поверх пароизоляции (рис. 52).

Стандартная ширина минеральной ваты 50 – 60 см. К стенам снаружи прибивают отдельные элементы с шагом 53 или 63 см. Поскольку между элементами остается пространство в 48 – 49 см или 58 – 59 см, плиты из минеральной ваты укладывают в каркас с применением небольшого усилия, достаточного для плотного заполнения образовавшейся ячейки.

Когда первый слой минеральной ваты будет уложен, можно приступать к монтированию горизонтальных планок второго слоя теплоизоляционного каркаса. Плиты нужно укладывать таким образом, чтобы между ними не оставалось щелей. Места их соединения в следующей плоскости каркаса должны смещаться относительно друг друга, а стыки во втором слое не должны пересекаться со стыками первого.

Поверх утеплителя устанавливают слой ветроизоляции. Лучше всего использовать для этой цели полиэтиленовую пленку, обладающую высокой паропроницаемостью (более 1300 г/сут./м2), но если ее не оказалось, можно взять провощенную бумагу или подкладочный рубероид с односторонним покрытием, но такой подход будет малоэффективен.

Полотна ветроизоляции укладывают на минеральную вату с нахлестом 5 – 10 см, прибивают скобами или гвоздями к каркасу, который держит утеплитель. Желательно дополнительно герметизировать стыки при помощи самоклеящейся ленты, особенно если они находятся между планками (рис. 53).

Поверх ветроизоляции устанавливают еще один каркас, нужный для окончательной обшивки. Для этого используют сосновые или еловые планки толщиной 2,5 – 3,2 см и шириной не менее 5 см, которые предварительно обрабатывают антисептической пропиткой. Планки прибивают так, чтобы образовался вентиляционный зазор между ветроизоляцией и внешней обшивкой, необходимый для высушивания ветроизоляции и досок обшивки от конденсата и попадающего внутрь дождя или снега. Внизу желательно монтировать частую металлическую сетку, чтобы внутрь не проникали насекомые и грызуны.

Рис. 52. Укладка паро– и теплоизоляции: 1 – стена фундамента; 2 – гидроизоляция; 3 – пароизоляция; 4 – вертикальные планки каркаса для второго слоя утеплителя; 5 – горизонтальные планки каркаса для первого слоя утеплителя; 6 – самоклеящаяся лента, герметизирующая крепежные отверстия в пароизоляции; 7 – каркас из досок; 8 – бревенчатая стена; 9 – первый слой теплоизоляции; 10 – второй слой теплоизоляции; 11 – вентиляционный зазор; 12 – вентиляционное отверстие

Рис. 53. Укладка ветроизоляции и финишной обшивки: 1 – каркас для обшивки; 2 – ветроизоляционный слой; 3 – металлическая защитная сетка; 4 – дополнительная планка, применяемая при обшивке досками внахлест; 5 – обшивка; 6 – самоклеящаяся лента, герметизирующая место стыка полос ветроизоляции

Для фасадных досок следует подобрать древесину, которая устойчива к переменам погоды, например сосну, лиственницу, дуб. Чтобы защититься от разрушительного влияния сырости, доски импрегнируют, окрашивают или покрывают лаком, а затем прибивают горизонтально или вертикально в зависимости от личных предпочтений. При вертикальном расположении необходим дополнительный горизонтальный каркас.

Рекомендации по утеплению строительных конструкций минераловатными утеплителями

1. Стекловолокно в сжатом состоянии не сможет исполнять функцию изолятора, поэтому перед монтажом следует аккуратно развернуть материал и убедиться в том, что он расширился до толщины, указанной в паспорте.

2. Утеплитель в каркасе устанавливают враспор. Таким образом, ширина материала должна быть больше ширины утепляемого пространства на 10 мм, благодаря чему материал будет установлен в каркасную конструкцию очень плотно и без применения дополнительных крепежных элементов.

3. После установки материала в конструкцию его требуется герметично закрыть пароизоляционным материалом изнутри помещения, а уже потом выполнить внутреннюю отделку здания.

4. Проще всего использовать вокруг проложенных в стенах коммуникаций короткие маты. Необходимо обратить внимание на то, чтобы они располагались плотно друг к другу.

5. Изоляция неэффективна, если она не охватывает все трубы, провода, осветительную арматуру и розетки. Чтобы проложить теплоизоляционный материал вокруг горизонтально расположенных проводов, нужно разрезать маты таким образом, чтобы одна половина находилась за проводом, а другая – перед ним. Точно так же изолируют и участки вокруг водопроводно-канализационных труб. Если пролет узкий, то поперек задней стороны мата выполняют неглубокий надрез, в который затем помещают трубы или провода.

6. Стекловолокно при перемещении воздуха с функцией изолятора не справится, поэтому перед изоляцией узких пространств между оконными и дверными коробками и элементами каркаса сначала требуется герметизировать данные участки для блокирования воздушного потока извне. Этого легко достичь при помощи монтажной пены.

7. При изолировании узкого пространства нельзя заталкивать в него много материала. Допустимо только незначительное сжатие, которое позволит удержать утеплитель в проеме.

8. В процессе монтажа изоляции вокруг осветительной арматуры, находящейся в углублениях, нужно обратить внимание на то, что существует два класса светильников: изолированные и неизолированные. Если арматура неизолированная, то изоляция должна пролегать на расстоянии не меньше 75 мм от светильника, чтобы предотвратить возможное возгорание. Если же арматура изолированная, можно монтировать изоляцию вокруг светильников, избегая натяжения.