Алексей Долгих - Особенности ремонта квартиры

• Название: Особенности ремонта квартиры
• Автор: Алексей Долгих
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2013

Ремонт квартиры – дело, как известно, очень нелегкое, и потому оно требует, во-первых, решимости, а во-вторых, самой тщательной подготовки. Иначе может сложиться ситуация вечного ремонта. Чтобы этого не произошло, необходимо определить приоритеты, подобрать необходимые материалы и оборудование, правильно спланировать ход работ. Только тогда можно рассчитывать, что усилия, средства и время не будут потрачены впустую: квартира станет удобной и уютной, и не потребуются переделки. Обо всем этом мы постараемся рассказать в этой книге.

---

(Рис. 6)

Когда рама будет полностью освобождена от стены, ее можно будет выбить из оконного проема или вынуть с помощью ломика и киянки. В противном случае, если рама плотно зафиксирована в проеме, то для ее освобождения необходимо перепилить каждый косяк (рис. 7).

(Рис. 7)

Далее мы расскажем о процедуре монтажа окна. Для того чтобы окно прослужило долго,

важны не только качественные комплектующие, но и добросовестный профессиональный монтаж с соблюдением всех нормативов и технологий.

Первый этап монтажа окна – это обмер. Каждое окно индивидуально: проемы часто имеют геометрически неправильные формы, стены – неравномерную толщину, а несовпадение размеров в строительных чертежах и в реальности может превышать все мыслимые допуски.

Существует несколько способов монтажа окон в проем: монтаж на анкерные пластины, сквозной монтаж на дюбели (речь идет о дюбелях с гильзой для крепления оконных рам), сквозной монтаж на универсальные винты и монтаж с помощью распорных втулок (имеются в виду распорные металлические анкеры).

В зависимости от вида используемого материала, а именно от его поведения при температурной деформации, для каждого из них определены максимально допустимые расстояния между крепежными точками так называемые интервалы крепления (рис. 8).

(Рис. 8)

Данные интервалы способствуют предотвращению рам от деформаций в результате напряжений, что в экстремальной ситуации может привести к образованию трещин и повреждению конструкций. Для монтажа рамы используются дюбели, предназначенные для крепления в бетоне.

(Рис. 9)

Минимальная допустимая глубина заглубления дюбеля в стену должна составлять 30 мм. Желательно использовать стальные дюбели, так как рама может скользить по стальным гильзам и тем самым компенсировать температурное расширение. Оптимальным является применение дюбелей с металлическими гильзами диаметром 8–10 мм. С помощью монтажных шурупов рама крепится к строительной конструкции непосредственно (рис. 10).

(Рис. 10)

Минимальная глубина заглубления в стену монтажных шурупов составляет 30–60 мм. В начале монтажа окна его следует выставить по осям, по горизонтали и вертикали. При этом проверяют, выдержана ли требуемая ширина монтажного шва (10–30 мм). При использовании дюбелей и монтажных шурупов необходимо сверлить отверстия в стенных проемах, большие по длине, чем заглубляемая часть крепежных элементов. При креплении окон в проемы из кирпичей с вертикальными пустотами (керамблоках) желательно сверлить отверстия в растворных швах.

Просверленные в стенах отверстия перед завинчиванием крепежных элементов следует обязательно продуть. Дюбели и монтажные шурупы следует затягивать равномерно по всему периметру окна без перекосов. Если при монтаже были просверлены отверстия в нижней части рамы, их необходимо тщательно загерметизировать для исключения проникновения воды в камеры с металлическим армированием.

По окончании монтажа необходимо провести штукатурные и отделочные работы внутри и снаружи помещения и удалить со всех профилей защитную пленку (для обеспечения их естественной температурной деформации). До окончания штукатурных и малярных работ по возможности не рекомендуется срывать защитную пленку с профиля. Створки следует держать в закрытом положении, чтобы избежать попадания на фурнитуру цемента, краски и прочих абразивных материалов, так как из-за этого значительно ухудшаются работа фурнитуры и внешний вид окна. Чтобы избежать разрушения пены от прямого попадания солнечных лучей или влаги, на внутренних и внешних

поверхностях оконного проема необходимо установить откосы и герметизировать монтажную пену.

Своими руками можно не только установить окно, но и собрать его. Ниже будет приведена технология сборки пластикового окна. Пластиковое окно должно иметь такую ширину, чтобы его края частично перекрывали имеющийся проем. Поэтому сначала производят замер окна, а затем все данные переносятся на лист пластика и вырезается окно.

Если имеющееся окно лишено подоконника, то просверлите отверстия для креплений по его периметру (интервал между отверстиями – 200 мм, расстояние от края – 10 мм). Если окно имеет подоконник, то сверлите отверстия только вверху и по бокам. Если подоконник отсутствует, то уложите по периметру нового окна слой уплотнителя, в противном случае уплотнитель кладется сверху и по бокам. Прикрепите новое окно шурупами длиной 25 мм (см. рис. 11).

(Рис. 11)

Остекляют окна в следующей последовательности. Сначала измеряют ширину оконной створки в четырех углах. Из полученных величин вычитают 3–5 мм для того, чтобы стекло свободно вошло в створку (фальц). Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Нижние фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3/4 их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на него и расколет. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.

Затем промазывают шов замазкой толщиной 1,5 мм. Вставляют стекло в полушип до упора и закрепляют в створках клиновыми и трехгранными шпонками (так называемыми кляммерами), изготовленными из оцинкованной жести. Кляммеры плотно фиксируют с помощью стамески, отвертки и молотка. Расстояние между кляммерами соблюдают 20–25 см. Затем с помощью стекольной замазки с добавлением скипидара стекло промазывают на всю длину шва. Поверхность замазки затирают специальным ножом. Резка стекла выполняется по линейке, крепко прижатой к стеклу. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправильной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка или плоскогубцами. Если стекло плохо ломается, то с нижней стороны листа по линии реза осторожно простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом. Работая роликовым стеклорезом, делают более сильный нажим на инструмент.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.