Юрий Супруненко - Святой Афон. Удел Богородицы

• Название: Святой Афон. Удел Богородицы
• Автор: Юрий Супруненко
• Жанр: Гиды, путеводители
• Год: 2015
• ISBN: 978-5-4444-7742-7

Очередная книга серии «Исторический путеводитель» знакомит читателя с Афоном – земным Уделом Богородицы. Автором в доступной и увлекательной форме изложены подробные описания всех обителей Святого Афона, включая русский монастырь Святого Пантелеимона, а также приведен канонический свод монастырских реликвий. Книга рассчитана на широкий круг читателей, путешественников, паломников.

---

Наследный британский принц Чарльз регулярно совершает паломнические туры на Святую гору Афон. Только в 2004 году их было три. Прибывает он, как правило, в сопровождении двух телохранителей на яхте, предоставленной в его распоряжение одним из греческих судовладельцев-миллиардеров. Принц Чарльз всегда останавливается в Ватопедском монастыре, на территории которого он открыл недавно отреставрированную церковь Святого Евдокима.

Пребывание британского принца на Афоне окутано глубокой тайной, и он сам желает скрыть свой высокий статус. Поездки его обставлены очень скромно, и никогда не сообщается об их программе. Известно только, что он останавливается в крошечной келье и живет по монашескому расписанию: встает в четыре часа утра на молитву, присутствует на службе, которая продолжается пять часов. Ведет себя как частное лицо, придерживается почти аскетического образа жизни простого паломника. В местной кухне нет мясных блюд, а многие монахи даже не знают его вкуса; правда, в ходу вино, произведенное из афонских виноградников.

Принцу Уэльскому важно уйти от мирской суеты, отдаться духовной жизни, углубленной медитации. Правда, с одним индивидуальным исключением: в свободные часы он пишет акварели, которые затем продает на аукционах, а вырученные деньги передает на монастырские нужды.

На Святой горе принц Чарльз часто встречается с настоятелем Ватопедского монастыря и ведет с ним продолжительные и, как принято говорить, душеспасительные беседы. В сердце своем принц очень близок к Православию, но он не свободен в своем выборе. После гибели принцессы Дианы ему пришлось искать утешение на Афоне. И уже тогда принцу было предложено принять Православие. Но будущий король одновременно является и главой Англиканской церкви; единственно, на что он пошел, – украсил свою лондонскую резиденцию византийскими иконами. Стал больше интересоваться церковной архитектурой и духовностью этих святых мест. Тяга принца к Православию объясняется и родословной: его отец родился на острове Корфу, некоторое время жил в Греции в окружении православных святынь, а в Англиканскую церковь перешел, чтобы сочетаться браком с королевой Елизаветой. Одна из бабушек принца была монахиней, хорошо знала греческий язык, а когда приехала в Лондон, то выстроила православную часовню в Букингемском дворце. Другая его бабушка, княгиня Ольга, в свое время основавшая один из московских православных монастырей, была расстреляна большевиками.

Наследник британской короны возглавляет Общество друзей горы Афон, которое собирает и распоряжается средствами на реставрацию православных храмов. Недавно Чарльз пожертвовал немалую сумму на восстановление после пожара Хиландарского монастыря на Афоне (эта сербская обитель находится в близких отношениях с Ватопедским монастырем, с которым у английского принца устоявшиеся связи). Вообще британский подданный столь высокого статуса не делает различий между афонскими монастырями и просто желает, чтобы православные святыни этого края обрели свое былое великолепие. Ведь сами обители находятся под юрисдикцией Константинопольского патриархата, а главное – материально от нее зависимы. Помощь от былого центра Византии не безгранична, а к Европейскому сообществу настоятелям не позволяют обращаться некоторые разногласия: в частности, Европарламент выступает против запрета на посещение женщинами Святой горы, считая это ущемлением прав представительниц слабого пола. Недавно монастырские правила даже привели к некоторым международным трениям, когда скандинавские министры иностранных дел (женщины!) заявили о дискриминации на полуострове по половому признаку.

Впрочем, какие-то обращения в Евросоюз удовлетворяются. Боясь преобладающего влияния католиков и протестантов, афонская община, один из оплотов Православия, добивалась для себя «особого статуса». И ей это было предоставлено, когда Греция вступила в Европейское экономическое сообщество. Недавно, в разгар греческого кризиса, пришла материально-денежная помощь.

Впрочем, обычных туристов тоже есть чем привлечь. При обзорной прогулке вокруг монастырского полуострова запланирована и остановка для отдыха, с обедом и купанием. Экскурсия сопровождается подробными рассказами об истории, архитектуре и христианской культуре Афона наряду с его общей античной историей. Экскурсия завершается музыкальным шоу для взрослых и детей, в сопровождении морских чаек и дельфинов. Конечно, если этого пожелает сам владыка морской Посейдон…

Восхождение на Афон начиналось с пещер

Многие из гостей для «отчета» стараются взойти и на самую макушку Афона, расположенную в его юго-восточной части: тем более что высота ее не такая уж и большая – 2033 м.

Подъем на Святую гору начинается от Карульской пристани. Кругом огромные кактусы, их головки с семенами, хоть и покрыты мириадами мельчайших иголок, все же съедобны; по вкусу эти плоды напоминают хурму, в тяжкие голодные годы эти дары растительного царства шли на монашеское пропитание. В Каруле, всегда суровой и отнюдь не изобильной, кактусы служили подспорьем в питании аскетов, рацион которых веками состоял из оливок и сухарей.

Окрестности монастыря Великая Лавра. На этом месте располагался античный город и языческое святилище

Каменистая тропа обильно унавожена мулами. По таким набитым путям доставляют наверх камень и продовольствие. Иной раз смотришь на какую-нибудь вершину и поражаешься, как смогли на нее взгромоздить строительный материал для скита – каливы. Для транспортировки тяжелых грузов применяют особые ремни от грыжи – их можно увидеть в мастерских Пантелеимонова монастыря. Впрочем, привыкнув к постройкам из местного камня, не удивляешься, что весь Афон вымощен камнями монашеских трудов. Это – лишь видимый образ молитв; обращения к Богу вознеслись, камни остались на земле.

Выше Карули начинается Катунакия. Монах из кельи встречает паломников, не по обязанности, а по зову сердца и по присущему местным жителям гостеприимству. Обычное афонское приветствие: «Эвлогите» (Благословите), в ответ слышится: «О Кириос» (Господь благословит). Туристы показывают наверх и произносят понятное всем: «Атос» (Афон). Доброжелательность и открытость к гостям идет дальше простых слов, появляется традиционный для Афона набор угощений – стопка вкуснейшего ликера (часто анисового), специфически сладкий рахат-лукум и стакан холодной воды, которая даже для легкой прогулки-восхождения кажется наиболее подходящей.

Подъем на саму вершину горы входит как бы в обязательную программу паломника. Да и монахи – те же альпинисты: расстояние отмеряется не километрами, а часами. Путь наверх занимает 5–6 часов, спуск – чуть меньше. На высоте дует сильный и холодный ветер. Тропа едва заметна по темным от подошв камням. Последние пятьсот метров приходится карабкаться по довольно крутому склону. Вершина открывается внезапно: на небольшой площадке установлен железный крест, рядом – небольшая часовня. От холода сводит руки – это при том, что внизу тридцатиградусная жара. Порывы ветра разрывают облака, и тогда видна земля Афона с кажущимися отсюда игрушечными монастырями. Незабываемое мгновение! Ощущение беспредельной воли и поднебесного парения.

…Здесь, на Афоне, определить главную вершину легко. Святая гора все время перед глазами. Восхождение на нее для паломников и испытание, и ритуал, и обретение своей жизненной высоты. Вместе с вереницей мулов, нагруженных тюками и ящиками, от пристани, куда привозит все тот же кораблик со святым названием, по ступенькам поднимаешься до скита Святой Анны. Ступеньки вверх продолжаются и дальше. Утверждают, что это самая длинная в мире лестница. Мы досчитали до пятисот ступенек, потом сбились со счета. По пути попадались обихоженные роднички, каменные хижины, кресты. Отдыхали возле них и продолжали подъем. Уже по глинистой узкой тропе. Она то петляла между скал, то вилась по щебнистым осыпям, то ныряла в тенистые леса. Иногда обгоняли шустрые молодые крепкие паломники с огромными, набитыми современной туристской всячиной рюкзаками.

В метрах пятистах перед вершиной последний приют – часовня Панагия (греческое название Богородицы). Строение разделено на две половины: в одной – печь и колодец, в другой – ночлежка. Пол устлан циновками, матрацами, одеялами, старыми спальниками. Живи, ночуй, отдыхай, набирайся сил перед последним рывком к вершине. К ней ведут красные указатели, металлические стрелки, а то и просто пятна краски на камнях. Пошла полоса облаков. Последние могучие, чаще искривленные сосны. Далее – сплошной камень, светлый, словно выгоревший на солнце.

Часовня на склоне Афона