Наталия Костина-Кассанелли - Комнатные деревья и кустарники

• Название: Комнатные деревья и кустарники
• Автор: Наталия Костина-Кассанелли
• Жанр: Сад и огород
• Год: 2015
• ISBN: 978-966-14-9827-2, 978-966-14-9826-5, 978-5-9910-3389-3, 978-5-9910-3337-4

Эта книга предназначена для тех, кто любит цветы и хотел бы узнать о своих питомцах больше – и чтобы обеспечить растениям максимальный комфорт, и чтобы избежать ошибок в выборе и уходе за зеленым другом. Вы можете заинтересоваться видами, на которые раньше не обращали внимания, и подобрать растения для дома таким образом, чтобы они максимально эффектно выглядели в интерьере и дополняли друг друга.

В книге представлены как цветущие, так и декоративно-лиственные деревья и кустарники, большинство из которых пригодны для выращивания в технике бонсай. В природе мало растений, которые цветут круглый год. Именно сочетание цветущих и декоративно-лиственных растений и дает ту прекрасную гармонию, к которой стремится каждый цветовод.

Также в книге вы найдете раздел, знакомящий цветоводов с полной технологией выращивания растений в технике бонсай.

Эта книга поможет вам в выборе растений, и они будут развиваться, хорошеть и радовать вас круглый год. И не важно, какая погода за окном – в вашем доме благодаря «зеленому хобби» всегда будут лето и праздник растений!

---

• обрезка ветвей осуществляется в период покоя. Особенно это касается цветущих растений, которые лучше стричь осенью, чтобы они цвели в весенне-летний период. Ветка обрезается до почки (то есть обрезанная веточка обязательно должна заканчиваться почкой). Обрезка начинается с верхней части растения – здесь побеги обрезаются до второй почки, то есть на каждой веточке остается по две пары листьев (почек). Нижние побеги обрезаются до третьей почки. Когда на молодых побегах образуется 5–6 почек, их следует обрезать по тому же принципу;

• если у дерева имеется множество мощных ветвей, отходящих от одной точки ствола, удаление некоторых из них может повлечь образование некрасивых вздутий (наростов), особенно у хвойных пород. Такое дерево можно с успехом сформировать в стиле хокидати, а обрезка с удалением большинства ветвей больше применима к деревьям с тонкими ветками;

• если у основания ствола растет одна мощная ветка, лучше не торопиться с ее обрезкой. Эту ветвь можно удалять только после достижения стволом нужной толщины.

Регулирующая обрезка делается, когда основная обрезка уже завершена. Этот вид обрезки придает листопадным растениям красивый силуэт. В процессе регулирующей обрезки вырезают все некрасивые и ненужные ветви. Неодревесневшие ветви удаляют острой пилкой или вогнутыми кусачками и только заподлицо со стволом, рану замазывают мастикой. Эту процедуру проводят зимой, так как в этот период лучше всего видна структура дерева.

Осветляющая обрезка делается, если крона дерева слишком густая. Чтобы все листья получали достаточно света, часть из них срезают, в результате оставшиеся ветви могут нормально функционировать. Этот тип обрезки также позволяет предотвратить оголение центральной части кроны.

Пинцировка (прищипывание) заключается в обрезке верхушек молодых побегов в момент их распускания. Прищипывание лучше проводить весной, когда трогаются в рост новые побеги.

Обрезка побегов позволяет нижним ветвям получать больше питательных веществ, замедляет верхушечный рост дерева и способствует лучшему ветвлению.

Дефолиация (обрезка листьев) делается для получения более мелких листочков и осуществляется примерно 1 раз в год (но не в год пересадки!) на большинстве лиственных растений. Листья обрезают острыми ножницами или специальным ножом, после чего размещают деревце в защищенном от ветра и прямых солнечных лучей месте. Этим способом искусственно создают «вторую весну», а обновленная подобным образом листва осенью будет особенно декоративной. Если обрезать практически все листья на уровне сочленения их с черешком, то у его основания разовьется новая почка. При этом следует оставить 1–2 листа на конце ветки, чтобы к внешней части кроны продолжали поступать соки. Через несколько недель деревце покроется новой листвой. Процедура дефолиации небезопасна для растения, и проводить ее нужно только на исключительно здоровых, крепких, полностью сформированных, хорошо облиственных и взрослых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями.

Формирование бонсай с помощью проволоки. Проволока необходима для изменения направления роста ствола, ветвей и корней. Проволоку можно накладывать на все растение либо на отдельные участки (ветки, корни).

Традиционно при формировании бонсай используется медная проволока, однако используют также железную и алюминиевую. Железную и медную проволоку перед началом работы необходимо отжечь – накалить докрасна и охладить. Железную проволоку нужно охлаждать как можно медленнее, а медную – как можно быстрее, в ледяной воде. Алюминиевая проволока для бонсай не нуждается в предварительной подготовке. Алюминиевая проволока в изолирующей оплетке предпочтительнее в использовании, потому что изоляция служит хорошей защитой коры дерева от врастания.

Толщину проволоки нужно выбирать в зависимости от толщины сгибаемой ветки, ствола, побега. Длина проволоки должна быть как минимум в полтора раза больше обматываемого участка.

Лучшее время для обмотки – ранняя весна, перед тем как почки начнут распускаться. Обматывая растение проволокой в период вегетации, его предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.

Порядок действий при обмотке проволокой:

• обкручивание начинают у основания ствола либо с нижней ветви и продолжают по направлению вверх, пока все участки не будут надежно зафиксированы;

• с правой стороны дерева витки проволоки накладывают по часовой стрелке, с левой стороны – против часовой стрелки. Направление обмотки имеет большое значение. При плотной круговой обмотке возможно возникновение побочного эффекта – закручивания ветки вокруг своей оси в сторону, в которую намотана проволока. Таким образом, длинный побег можно развернуть на 180°;

• все витки на стволе и ветках должны идти параллельно друг другу, не накладываться и не пересекаться. Наматывать проволоку нужно по спирали, равномерно, под углом 45°. Проволока не должна впиваться в кору, оставляя рубцы, но и не болтаться. Если проволоку намотать слишком туго, то у растения ухудшится нормальное сокодвижение и дерево перестанет получать питание;

• после того как проволока намотана на участок растения, который нужно изменить, дерево сгибают и фиксируют. Сгибать растение нужно аккуратно, двумя руками, при этом большие пальцы держать на внутреннем сгибе. Проволока должна прочно удерживать растение в нужной форме. Если этого не происходит, необходимо привязать деревце к горшку;

• с помощью проволоки формируют не только ствол и ветви, но и поверхностные корни дерева. В идеале они должны равномерно расходиться от ствола в четырех направлениях, не путаясь и не пересекаясь друг с другом;

• проволоку оставляют на дереве на 1–6 месяцев, во время которых следует постоянно следить за ростом и состоянием растения. Если снять проволоку слишком рано, то бонсай вернет свою первоначальную форму. Если «передержать» проволоку на ветвях, это будет чревато повреждением коры. Обычно проволоку с бонсай снимают осенью, после листопада. Со ствола и ветвей медленнорастущих деревьев (сосна, можжевельник) проволоку можно не удалять в течение нескольких лет. На бонсай, содержащиеся исключительно в комнате, а также на деревья с тонкой корой проволоку накладывают на один месяц и только после того, как побеги одревеснеют.

« СОВЕТЫ И ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:

• нельзя накладывать вторую проволоку сразу после снятия первой;

• нельзя задавать растению каждый раз разные направления роста;

• молодые и быстрорастущие саженцы лучше формировать с помощью так называемого «клеточного обматывания». Для этого выбирают проволоку большего диаметра, чем необходимо для обычного обкручивания. Растение обматывают проволокой очень слабо, допускается лишь легкое касание проволоки одной ее стороной. Таким образом растение помещается в своего рода «клетку». Этот прием менее травматичен, чем тугое обкручивание, и особенно эффективен при придании формы молодому растению;

• удалять проволоку следует, перекусывая ее в нескольких местах, а не разматывая. Разматывать длинную проволоку неудобно, это может повредить ствол и ветки.

Формирование корней бонсай. В искусстве бонсай большое значение придается наличию у растения красивых поверхностных корней. Корни бонсай должны быть здоровыми и крепкими, хорошо развитыми. Здоровье корней определяется по их внешнему виду во время пересадки. При работе с корнями важно знать, что растение осуществляет питание через кончики корней. Крупные же поверхностные корни служат для того, чтобы удерживаться в земле. Чем больше у дерева после пересадки остается тонких корешков, тем лучше оно усваивает питание из почвы.

При пересадке нужно внимательно осмотреть корневую систему и проверить, нет ли в ней гнилых участков, сухих и ломких корней. Все подозрительные корни удаляют острым инструментом. Здоровые корни на срезе белые и упругие.

Перед посадкой в свежий субстрат необходимо постараться расправить корни, чтобы они радиально расходились от ствола. Толстые, выходящие на поверхность корни формируют обмоткой проволокой так же, как и ветки.

Наращивание толщины ствола. Ощутимая толщина ствола придает бонсай вид зрелого дерева в миниатюре. Конечно, даже без вмешательства цветовода со временем ствол приобретет желаемую толщину, но этот процесс можно ускорить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.