Татьяна Барлас - Москва и Я. Небанальные экскурсии и сюжеты

• Название: Москва и Я. Небанальные экскурсии и сюжеты
• Автор: Татьяна Барлас
• Жанр: Путешествия и география

В этой небольшой книге собраны несколько авторских экскурсий. Их вы больше нигде не найдете. Если вы в Москве проездом или по делам – для вас маршруты «Москва за один день», «Москва «Собянинская», «Москва, Топ-10». Для жителей Москвы, гостей, которые уже неплохо ее изучили – маршруты «Москва «Мастера и Маргариты» и «Москва многоконфессиональная». А «Москва московская» подойдет и тем, и другим, так же, как «Московские сюжеты» – о людях, создававших наш город.

---

Москва для меня – это желтые особнячки в стиле «ампир». Поэтому мы начинаем с Остоженки, где на небольшом по Московским масштабам «пятачке» – несколько хорошо сохранившихся вариантов вот таких дворянских особнячков конца XVIII – начала XIX века. Два маленьких особнячка, построенных, по-видимому, после пожара 1812 года, – Остоженка 49 и 51.

Дальше – громадный особняк конца XVIII века (впрочем, и до, и после он не раз перестраивался), работы архитектора Матвея Казакова. Он принадлежал московскому генерал-губернатору Еропкину. Тот слыл демократом, потому что предпочел собственный дом на тогдашней окраине казенному на Тверской, объяснив это так: «Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем, к чему нам еще набирать лишнее?». Сейчас там умещается несколько сотен студентов и преподавателей одного из престижных московских вузов.

Еще один особнячок – почти сразу же за предыдущим по другой стороне (д.37). Он увековечен в художественной литературе: «В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней». В жизни дом принадлежал матери Ивана Тургенева – Варваре Петровне, и сам писатель часто бывал там. Именно здесь жила несчастная Му-му, причем, по имеющимся данным, ее история списана с реальности.

Домик Му-му открывает короткий участок маршрута, который можно назвать «По следам литературных героев». Нужно совсем немного углубиться в Мансуровский переулок по другую сторону Остоженки – до дома 9, который, по всеобщему мнению, является домом Мастера из романа Булгакова. А кроме того, это – один из немногих сохранившихся в центре Москвы деревянных домиков.

Двор наглухо перекрыт, зато можно заглянуть во двор соседнего дома и представить себе, как жил Мастер. Кстати, двор дома 11 снимал Эльдар Рязанов в «Жестоком романсе» – это двор дома Карандышева, откуда Паратов увез Ларису.

Возвращаемся на Остоженку, и совсем рядом – дом 21 – особняк, который многие считают «домом Маргариты». Действительно, дом очень необычный и хорошо подходит под описание в романе, правда, шумная Остоженка никак не тянет на «один из арбатских переулков». В жизни дом построен в самом начале XX века архитектором Львом Кекушевым для своей семьи.

Сворачиваем с Остоженки в проем между «домом Маргариты» и соседним – и оказываемся у стен Зачатьевского монастыря. Про него могу сказать, что это самый старый женский монастырь в Москве – основан в XIV веке. Самое интересное из сохранившихся старых строений – надвратная церковь конца XVII века (а храм в центре монастыря – новодел XXI века).

Чтобы пройти часть пути по набережной, спускаемся к реке по 1-му Зачатьевскому переулку. Нам открывается вид на Стрелку Москвы-реки с церетелиевским Петром, с этого места вид на него – один из лучших. А дальше через реку – корпуса кондитерской фабрики Красный Октябрь, бывшей Эйнем, конец XIX века, ныне средоточие галерей, клубов и других культурных объектов.

В самом конце набережной (д.35) – еще одно любопытное здание начала XX века – так называемый дом Перцовой: доходный дом, построенный для художников, с мастерскими в мансардах, с красивыми панно на сюжеты русских сказок. Инженер-железнодорожник П.Н.Перцов заказал постройку дома, который должен был отвечать «духу и преданиям Москвы и требованиям современности». Дом был построен в 1907 году, сам домовладелец жил здесь же, пока не был выселен в 1923 году, а позднее в его «квартире» (четырехэтажной, с отдельным подъездом и выходом на набережную) жил Троцкий.

По набережной мы дошли до рама Христа Спасителя. Относиться к нему можно по-разному, я, к примеру, просто воспринимаю как данность. Зато очень люблю пешеходный Патриарший мост, который ведет от него на остров и дальше в Замоскворечье. С него, на мой взгляд, открывается лучшая панорама Москвы в центре. Поэтому мы поднимемся на мост, но не будем переходить реку, а посмотрим панораму и затем спустимся обратно.

С одной стороны от храма – «классическая» панорама Кремля. С другой – хаотичное нагромождение домов, среди которых выделяется высотное здание на Смоленской площади, где расположен МИД.

Напротив, на острове – два интересных объекта. Если не загораживает листва, то можно увидеть церковь Николы на Берсеневке и рядом – палаты думного дьяка Аверкия Кириллова, на чьи средства эта самая церковь была возведена. И дом и церковь заложены в XV – XVI веках, хотя после этого многократно перестраивались.

А дальше – монстрообразный печально известный Дом на набережной. Точнее, не дом, а целый мини-город: по тем временам (построен в 1931 году) – самый крупный жилой комплекс в Европе: 11 этажей, 24 подъезда, 505 квартир. Здесь жили дети Сталина и Михаил Тухачевский, знаменитые летчики Михаил Водопьянов и Николай Каманин, Алексей Косыгин и Никита Хрущев. Дом, предлагавший своим элитарным жильцам невиданную по тем временам роскошь (горячая вода, газовые плиты, готовые обеды из столовой, фонтаны во дворе) стал местом множества трагедий: 700 его жильцов были репрессированы, из них 300 расстреляны… В общем, мрачное место…

Спускаемся с моста, идем по Волхонке, мимо Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Память детства – великая вещь, и он для меня в каком-то смысле более аутентичен, чем то, что он копирует. Сердце екает от его «греческих» колонн и портиков больше, чем от их реальных античных прототипов.

Выходим на Боровицкую площадь, где на холмах высится дом Пашкова. Он считается одним из красивейших зданий в Москве – и, наверное, заслуженно. Вероятно, дом – создание Василия Баженова, однако достоверно это неизвестно. Любуемся и идем дальше.

От дома Пашкова переходим Боровицкую площадь, идем вдоль стен Кремля по Александровскому саду и добираемся до входа в Кремль.

Ну что нового я могу сказать про Кремль? По некоторым данным, это самая большая из сохранившихся до наших времен (и неплохо сохранившаяся!) средневековая крепость в Европе. А остальное вы почерпнете из путеводителей.

Выходим из Кремля к шедевру лужковской Москвы самого конца XX века – на Манежную площадь. Что, казалось бы, может быть абсурднее соседства главных российских святынь и помпезного торгового центра, творений великих зодчих и Зураба Церетели? В итоге этого абсурда и получилась Манежная площадь – живая, многолюдная и… какая-то душевная, что ли (или это только мне так кажется?). Здесь играют оркестры, танцуют ветераны и новобрачные, здесь молодежь играет в непонятные нам игры. Здесь замечательные цветники и вкусное мороженое. Здесь в хорошую погоду публика охлаждается под фонтанными струями, а в плохую – скрывается в подземном торговом центре. А кремлевские стены с одной стороны и храм Святой Татианы с другой смотрят на все это безобразие и… кажется, ничего против не имеют.

Пространство вокруг Манежной характеризуется, с одной стороны, уймой официозных ракурсов, известных всем с пеленок, с другой – жутчайшей кашей из старины, новодела и не всегда удачных реконструкций. Так что именно об этом, а не о красоте данных мест и не о том трепете, который должен тут охватывать россиянина, и пойдет речь.

Старый Манеж сгорел и был воссоздан в рекордные сроки. Гостиница Москва – копия здания постройки 30-х годов XX века, снесенного несколько лет назад. Гостиница Националь – оригинал постройки начала XX века. А за ним виднеется новое здание гостиницы Ритц Карлтон, построенной на месте снесенной коробки Интуриста советских времен. Построено оно в 2007 году, по-видимому старались попасть «в тон» стилистике Националя.

Рядом со старым зданием Университета – храм Святой Татианы – великомученицы с печальной судьбой, известный многим как бывший Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ.

Дальше – на Красную площадь. Здесь тоже – смешение эпох. Перегороженный Иверскими воротами вход на площадь и находящийся за ними небольшой Казанский собор – это не XVII век, а восстановленное в 90-е годы XX-го (на месте собора был общественный туалет). Прочее на Красной площади вроде бы аутентично – от кремлевских стен и Василия Блаженного эпохи Ивана Грозного до Мавзолея и могил вождей 70-х – 80-х. В последние годы на Красную площадь стали выходить к народу президенты, здесь пели Пол Маккартни и Андрей Макаревич, а еще проводят фестивали «Круг света», новогодние ярмарки, ставят елку и заливают каток.

Лучший вид на храм Василия Блаженного и ГУМ открывается с точки за Спасскими воротами (в сторону Москвы-реки). Оттуда он смотрится симметричным, и, кроме того, видно, что элементы его архитектуры повторены в облике ГУМа.