Юрий Подольский - Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи

• Название: Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи
• Автор: Юрий Подольский
• Жанр: Руководства
• Год: 2017
• ISBN: 978-617-12-2330-1, 978-617-12-2331-8, 978-5-9910-3752-5

Постройте уличный очаг своими руками и превратите зону отдыха на приусадебном участке в любимое место семьи и друзей! Собственная коптильня поможет управиться с домашними заготовками, уличная печь облегчит хозяйственные работы, мангал порадует свежими шашлыками, а тандыр – лепешками. Сооружение простейших очагов займет совсем немного времени и не требует многолетнего опыта и практики. Стационарный мангал, мобильный гриль, гриль-мангал из бочки, дровяная печь для летней кухни, походная коптильня, универсальный садовый очаг, банные печи-каменки, уличная русская печь, модернизированная русская печь, тандыр для выпечки лепешек. Самое важное – из многообразия очагов и печей выбрать то, что максимально подойдет для ваших нужд и кулинарных предпочтений. Все самые лучшие идеи уличных печей – в этой книге!

---

При выезде на пикники с мангалом кирпичи с собой везти не обязательно. Вместо них можно положить на под небольшие булыжники, засыпать днище соответствующим слоем гравия или гальки, в крайнем случае – песка или глины. Это хоть и не так эффективно, как кирпичный слой, но все же лучше, чем его отсутствие.

Мангал под навесом

Это еще один вариант стационарного мангала, для сооружения которого подойдут материалы, оставшиеся от строительства. Хотя, разумеется, можно приобрести и новые.

Поскольку этот мангал должен находиться под навесом (рис. 14), то и работу лучше начинать с сооружения последнего. На этом этапе надо выкопать две ямы глубиной примерно 1 м на расстоянии 1,5 м друг от друга. При желании можно сделать навес и шире, но тогда и размеры металлических и деревянных деталей нужно будет соответственно увеличивать.

Рис. 14. Стационарный мангал под навесом

В каждую из ям надо вставить по стальной трубе ∅ 150 мм длиной 3 м и зафиксировать их вертикально. Проще всего завалить пустое пространство в ямах бутовым камнем или обломками кирпича, уплотнить их и залить цементно-песчаным раствором. Но предварительно обязательно надо тщательно покрасить ту часть труб, которая будет находиться в земле, суриком, чтобы предохранить металл от ржавчины.

Далее к обеим сторонам труб на высоте примерно 70 см от уровня земли нужно приварить уголки 50 × 50 × 4 мм соответствующей длины. Это будет основание мангала.

Теперь потребуется 4 куска обрезной доски сечением 150 × 50 мм: две длиной 85 см, две – 215 см. В коротких частях надо вырезать пазы, чтобы вставить в них продольные доски каркаса (эту работу удобнее делать на земле).

Далее посередине поперечин деревянного каркаса и в столбах, отступив примерно 50 мм от верхнего края и с наружной стороны, надо просверлить отверстия ∅ 10–12 мм.

Дальше можно приступать к сборке каркаса. Его детали соединяют шурупами длиной 100 мм, предварительно просверлив под них отверстия. Каркас крепится на столбах с помощью болтов длиной 100 мм с резьбой М8 или М10, гаек и контргаек. Для обеспечения стока воды сделайте подкосы из стальной полосы сечением 25 × 3 мм, прикрепив ее шурупами к столбам и балкам, после чего накройте конструкцию кровлей. Для кровли понадобится лист оцинкованного железа размером приблизительно 2000 × 1260 мм, который нужно прикрепить к деревянной раме кровельными саморезами. А чтобы защитить деревянные детали крыши от жара и копоти снизу, желательно прикрепить к ним над местом, где будет стоять мангал, асбестоцементный лист соответствующего размера.

Сам мангал может быть любой конструкции как заводского изготовления, так и сделанный самостоятельно. Для защиты днища от высокой температуры можно использовать кирпичи, как было описано выше. Если же высота жаровни этого не позволяет, можно вырезать из куска металла дополнительное вкладное дно. Оно прогорит за один-два сезона, но его не так будет жалко, как сам мангал. Кроме того, чтобы продольные уголки каркаса не повело от жара, коробку мангала лучше не ставить непосредственно на них. Поэтому дополнительно можно приварить (или прикрепить другим способом) к мангалу небольшие (50 мм) ножки из уголка или трубок, и уже ими крепить мангал к раме. Если ножки сделать не получается, можно прикрепить пару-тройку отрезков уголка перпендикулярно уголкам рамы и на них установить мангал.

Чтобы продлить срок службы мангала или гриля, используйте только древесный уголь.

На оставшемся свободном месте рамы можно положить кусок плоского шифера или тротуарную плитку, которые будут использоваться в качестве столешницы.

Складной мини-мангал

Любители частых выездов на природу, которые пока не обзавелись дачами, могут сделать складной мангал (рис. 15) полегче и поменьше вышеописанных. Для изготовления стенок и днища жаровни нужно приобрести листовую (кровельную) сталь толщиной от 0,8 до 1,5 мм, для ножек – стальной пруток ∅ 5 мм и четыре гайки М5. Весит походная печка, выполненная предлагаемым ниже способом, всего 2–2,5 кг.

Рис. 15. Складной мини-мангал:

1 – боковая стенка (2 шт.); 2 – торцевая стенка (2 шт.); 3 – днище (2 шт.); 4 – ножка (4 шт.); 5 – гайка М5 (4 шт.)

Порядок изготовления переносного очага следующий:

1. Из стального листа вырезать заготовки по размерам, указанным в чертежах.

2. Полученные выкройки зажать в тиски и в указанных местах согнуть.

3. Просверлить отверстия для крепления и вентиляции.

4. Отпилить от прутка ∅ 5 мм четыре заготовки для ножек мангала, загнуть их с двух сторон, с одного конца нарезать резьбу М5.

Собирается складной мангал в следующем порядке: боковой и торцевой листы совмещаются под углом 90° друг к другу так, чтобы крепежные отверстия совпали. Затем ножка продевается в оба совпавших отверстия и фиксируется гайкой.

Аналогично собираются и остальные листы. Далее надо сложить обе половинки днища так, чтобы их ребра жесткости оказались посередине мангала и были обращены вниз. Походная печь готова.

Мангал-чемоданчик

Другая конструкция походного мангала разбирается и собирается в виде своеобразного металлического чемоданчика еще быстрее. Корпус его состоит из двух частей, верхней и нижней, составляющих основу конструкции. Для их изготовления потребуется лист железа подходящей толщины, из которого ножницами по металлу по прилагаемым чертежам (рис. 16) вырезаются две детали. На деталях размечаются линии сгиба и сверлятся или пробиваются пробойником вентиляционные отверстия.

Рис. 16. Мангал-чемоданчик:

а – общий вид; б – выкройка поддона; в – выкройка ветрозащитной стенки; г – полка-столик; д – боковая заслонка; е – ножки; ж – ограничительные штифты

Затем обе заготовки поочередно укладываются на край верстака или стола, усиленный металлическим уголком, и с помощью молотка сгибаются по намеченным линиям так, чтобы сформировались 2 корытца. То из них, которое имеет перфорацию только по боковым стенкам, станет нижней частью мангала, или поддоном. На верхней кромке его передней стенки треугольным напильником или ножницами нарезаются зубцы, между которыми будут укладываться шампуры. Полностью перфорированное корытце будет выполнять функцию вертикальной ветрозащитной задней стенки. Нижний край ее отгибается так, чтобы служить опорой для других концов шампуров.

В дополнение к ветрозащитной стенке из того же листа вырезаются две боковые заслонки. Они представляют собой прямоугольные пластины, один из углов у которых скруглен. Устанавливаются заслонки без дополнительной фиксации, но довольно плотно: их нижняя часть упирается в поддон, а верхняя поджимается козырьком ветрозащитной стенки.

Все вышеупомянутые заготовки при желании могут быть оборудованы дополнительными шарнирными соединениями (например, петлями), а в простейшем варианте просто вставляются друг в друга.

В качестве опор мангала используются металлические трубки ∅ 10 мм, соединенные попарно посредине так, чтобы образовать шарнирные Х-образные ножки. В качестве шарниров удобнее всего использовать болты М6 с гайками-барашками: последние обеспечивают как надежное соединение, так и легкое разъединение ножек.

Соединение ножек с мангалом не требует особого крепления: поддон просто надевается на верхние концы разведенных трубок. Для этого по углам поддона нужно просверлить соответствующие отверстия, а на концах трубок закрепить ограничительные штифты, не дающие поддону опускаться. Несмотря на кажущуюся хрупкость, мангал стоит достаточно устойчиво. Это достигается еще одной деталью конструкции – вспомогательной полкой.

Эта деталь представляет собой прямоугольник, вырезанный все из того же металлического листа. По углам его, как и у поддона мангала, просверлены отверстия, которыми полка надевается на верхние концы ножек. Полка при этом опускается на необходимую высоту, ограничиваемую соответствующими изгибами концов ножек. Затем в ножки вставляются ограничительные штифты.

После того как вслед за полкой на ножки надевается поддон, конструкция обретает необходимую устойчивость и прочность. Однако функция полки этим не ограничивается: она одновременно служит и своеобразным столиком, на котором удобно располагается все необходимое для жарки.

Мобильный гриль

Отличительной особенностью этого гриля является то, что он мобилен и его можно установить как на площадке за домом, так и на берегу реки.

Для создания мобильного гриля потребуется:

• 2 м стальной проволоки ∅ 10–12 мм;