Г. Клятис - Учитесь сами делать мебель

• Название: Учитесь сами делать мебель
• Автор: Г. Клятис
• Издательство: Издательство «Знание»
• Жанр: Сделай сам
• Год: 1989
• ISBN: 5-07-000417-4

В доступной форме рассказывается, как научиться самостоятельно конструировать и изготавливать несложную мебель. Большое число чертежей и рисунков значительно облегчает восприятие материала и делает его своеобразным руководством к действию

Выпуск предназначен домашним умельцам и всем тем, кто хочет научиться новому для себя делу.

---

При выравнивании кромок сначала произведите грубую их обработку шерхебелем, а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если сострагиваемый слой древесины не очень велик (не толще 1–1,5 мм), начинайте сразу с рубанка. Строгать нужно не спеша, держа шерхебель (рубанок) правой рукой сзади, а левой — за передний рог и перемещая инструмент вдоль кромки на полный размах. При строгании работают только руки; корпус должен оставаться неподвижным.

Предвидя возможный вопрос, сразу же нужно разъяснить: кромки древесностружечной плиты строгаются точно так же, как кромки любых других плит. Разница лишь в том, что вместо обычных ленточных стружек отделяются стружки в виде крошек (наподобие опилок). При строгании кромки столярной плиты, на которую выходят торцы брусков, выпуск лезвия ножа нужно уменьшить.

Самая распространенная ошибка новичков при строгании — задирание инструмента кверху в начале движения, когда инструмент входит иа строгаемую поверхность, и наклонение его книзу в конце, когда он сходит с поверхности. В результате начальный и конечный участки кромки могут оказаться перестроганными, в то время как средняя часть останется недостроганной. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце — правой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым.

Очень частая ошибка — наклон рубанка на бок, что приводит к перекосу строгаемой поверхности. А если к тому же наклон изменяется с одного бока на другой, вместо плоской образуется трудновыправимая поверхность, похожая на пропеллер. Обнаружить перекос поможет угольник, который периодически нужно прикладывать длинной стороной к пласти плиты, а короткой — к кромке. Возникший перекос устраняйте сострагиванием возвышающихся участков.

Наличие двусторонних разметочных рисок значительно упрощает контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана больше, в каких меньше, где нужно прекратить строгание, а где продолжать. Внимательно следите за рисками и не перестрогайте их. Иначе испортите кромку и повредите облицовочный слой, если он есть.

Качество своей работы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол. Если плита не упадет, считайте свою работу отличной.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ БРУСКОВ И ДОСОК

Строганием кромок завершается обработка основных плитных деталей стола. На очереди изготовление неплитных деталей — подъящичной рамки, ящика, цоколя. Поскольку такие детали изготовляют из деревянных бросков и досок, нужно прежде всего знать, как распилить и острогать их.

При разметке длины заготовки из бруска или доски размер откладывайте от того конца, который получше. Если оба конца плохие (перекошены, обломаны и т. д.), предварительно отпилите один конец и только после этого откладывайте длину заготовки.

Чтобы удобнее было держать брусок или доску при пилении, изготовьте из отходов брусков простое упорное устройство с двумя накладками (верхней и нижней) по концам (рис. 15, а). Нижняя накладка упирается в крышку стола, а в верхнюю упирается распиливаемая заготовка (рис. 15, б).

Рис. 15. Распиливание брусков и досок: а — упорное устройство для распиливания; б — поперечное распиливание; в — продольное распиливание

Для пиления используйте ту же ножовку, которой распиливали плиты. Начинайте как обычное неглубокого запила. Делайте его на дальнем ребре вплотную к разметочной риске со стороны отпиливаемого конца. Можно сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним, что не позволит бруску (доске) обломиться в конце пиления. Пилите с небольшим наклоном пилы вперед, левой рукой придерживая заготовку. Следите за тем, чтобы не перекосить плоскости распила и не допустить откола древесины.

Кроме поперечного распиливания, о котором шла речь, в некоторых случаях приходится производить продольное распиливание доски на заготовки меньшей ширины. Продольное распиливание досок, в общем, не отличается от распиливания плиты, только пилить нужно, не отступая or разметочной риски, а вплотную к ней или даже прямо по ней. Распиливаемую доску можно закрепить в тисках вертикально (рис. 15, в). Если пилу зажимает в пропиле, вставьте в него небольшой клинышек — щепку.

После распиливания переходите к строганию заготовок. Для фиксации строгаемых заготовок на столе укрепите на его краю упор — обрезок доски с треугольным вырезом, куда при строгании входит конец заготовки. Начинать строгание нужно с одной из пластей, которую считают лицевой. Затем строгают кромки и вторую (тыльную) пласть.

Строгание лицевой пласти — самый ответственный этап работы. Если ее плоскость окажется неровной или перекошенной, то испорченной будет и параллельная ей вторая плоскость. В результате заготовка станет негодной. Строгать лицевую пласть бруска или доски сложнее, чем кромку плиты, ибо в отличие от плиты здесь нет исходной разметки и проверять правильность строгания можно только угольником и на глаз.

Приступая к обработке, сначала снимите с лицевой пласти шерхебелем верхний грубый слой древесины — «шубу», а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если верхний слой не грубый и заготовка относительно тонкая, приступайте сразу к обработке рубанком. При строгании бруска (доски) можно встретиться с одним неприятным явлением: нож инструмента в некоторых местах нe снимает нормальную стружку, а задирает и отщепляет древесину. Это значит, что строгание заготовки ведется не с того конца, навстречу годичным слоям древесины, так сказать, «против шерсти». В результате лезвие ножа врезается между слоями древесины, задирая ее. Достаточно сменить направление строгания, и все пойдет как следует.

При строгании брусков и досок, как и при строгании кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока по всей длине бруска или доски не начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной ленты. Это признак выравнивания поверхности. Правильность обработки лицевой пласти проверьте, положив заготовку этой пластью на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на ее углы, значит, цель достигнута. Можно переходить на строгание кромок. А чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, как-нибудь пометьте ее.

Разметку для строгания кромок сделайте на лицевой пласти карандашом по линейке. Расстояние между рисками должно равняться необходимом ширине заготовки. При строгании кромок следите за тем, чтобы между ними и лицевой нластыо был прямой угол. Это проверяется угольником.

Рис. 16. Разметка толщины заготовки с помощью рейсмуса

На остроганных кромках сделайте с помощью рейсмуса разметку для строгания тыльной пласти. Для этого легкими ударами молотка выдвиньте один из пальцев рейсмуса так, чтобы расстояние от штифта до колодки равнялось намеченной толщине заготовки (рис. 16). Затем плотно прижмите колодку к лицевой пласти и продвиньте рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорежет на кромке хорошо видимую риску, параллельную лицевой пласти. Такую же риску прочертите на другой кромке. Теперь можно строгать тыльную пласть сначала шерхебелем, а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.

КАК ИЗГОТОВИТЬ РАМКУ

Познакомившись с приемами обработки брусков и досок, можно приступить к изготовлению подъящичной рамки для разделочного стола. Рамку собирают из деревянных брусков: контурных и промежуточных, называемых средниками. В вашем случае при размерах рамки 560х445 мм достаточно одного поперечного средника.

Самое сложное в изготовлении рамки — это соединение брусков, или, как говорят, вязка. Наиболее распространенный способ вязки рамки — так называемая шиповая вязка, при которой нарезанный на конце одного бруска выступ — шип вставляется в проушину или гнездо, подготовленные на другом присоединяемом бруске (рис. 17).

Рис. 17. Рамка с шиповой вязкой:

1 — продольный контурный брусок;

2 — поперечный контурный брусок;

3 — средник; 4 — шип; 5 — проушина; 6 — гнездо

Бруски для рамки подберите таких размеров, чтобы после строгания толщина нх была 20 мм, а ширина — 30–35 мм. Длину определите по размерам рамки с припуском 5 мм.

Когда бруски будут распилены и остроганы, разметьте на них шиповые соединения: шипы —на концах поперечных контурных брусков и средников, проушины и гнезда — на продольных брусках. Разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке лицевой пластью кверху и пронумеруйте все концы заготовок, чтобы не перепутать их при сборке. Затем отложите на концах брусков длину шипов и проушин, а там, где будет присоединяться средник, — длину гнезда. Длина шипов, проушин и гнезд должна быть равна ширине присоединяемой заготовки. Поэтому разметку длины можно сделать очень просто: наложите одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску, как по линейке, проведите на лицевой пласти карандашную риску (рис.18, а). С лицевой пласти риску нужно перенести с помощью угольника на кромки, а в местах нарезки шипов — и на тыльную пласть. При правильном переносе последняя риска должна точно сомкнуться с первой.