Наталья Коршевер - Гараж и мастерская

• Название: Гараж и мастерская
• Автор: Наталья Коршевер
• Жанр: Прочее домоводство
• Год: 2004
• ISBN: 5-7838-0849-0, 978-5-7838-0849-4

Книга предназначена для тех автолюбителей, которые хотят не только самостоятельно построить гараж с погребом, но и обустроить в нем мастерскую. Описаны все этапы строительства, начиная с устройства фундамента и заканчивая кровельными, отделочными и электротехническими работами. Для мужчины гараж – это второй дом, и наши советы помогут сделать его уютным и комфортным.

---

Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см. Не следует забывать делать выверку по уровню верх-ней грани доски: она должна быть строго горизонтальна (рис. 11).

Рис. 11. Установка обноски: 1 – обноска; 2 – шнур

Устанавливать обноску следует на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности: ведь в процессе рытья траншей под фундамент может происходить обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски. Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания.

С помощью рулетки и угломерного инструмента нужно перенести на обноску расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируются забитыми гвоздями. Между этими гвоздями натягиваются шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносятся на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируются деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур.

Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены, должны примыкать друг к другу строго под прямым углом. Гараж в плане представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом обычно периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. При равенстве диагоналей разбивка осей сделана правильно.

После проведения разбивочных работ можно приступить к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматривается погреб, то под него делается котлован.

Глубина траншеи будет зависеть от проектируемой глубины заложения фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок; при глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос).

Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи следует установить щиты с распорками. После окончания земляных работ эти щиты можно удалить. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента. Это правило не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб.

Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевой воды.

При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.

После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, нужно разровнять и утрамбовать. Отметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной ) отметке земли.

Фундамент

Фундамент предназначается для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно и умело будет устроен фундамент, будет зависеть дальнейшая устойчивость и долговечность стен гаража.

Сам процесс устройства фундамента включает в себя несколько этапов:

– земляные работы;

– закладка фундамента;

– устройство гидроизоляции.

Какой бы фундамент ни строился, начинать необходимо с выравнивания стройплощадки. Прежде всего нужно помнить, что пол в гараже должен быть абсолютно ровным, чтобы машина, не поставленная на тормоза, не катилась по нему без желания на то ее хозяина.

А это значит, что нужно правильно сделать фундамент гаража.

В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от грунта основания. Идеальным грунтом, служащим в качестве основания, считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не замачиваемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям.

Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают его прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим следует выровнять.

Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина заложения в них принимается не меньше глубины промерзания – 50 см.

Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента с силой 10 т на 1 м2. Если влажность такого грунта высока, то глубину заложения фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неравномерную осадку фундамента. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самом фундаменте, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или больше, можно исключить неравномерность осадки фундамента.

Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая в порах воду. Глубина заложения фундамента в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.

Грунт, состоящий из смеси песка и глины (10%), называется супесью, или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30%. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1, 5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубине не меньшей, чем расчетная глубина промерзания.

При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации.

Непригодный грунт (торфяник, ил, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), который во влажном состоянии образует плывуны, обычно заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой.

Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ может наблюдаться замачивание фундамента, поэтому в этом случае его подошву заглубляют ниже УГВ.

Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ и расстоянии до него, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на глубину не менее чем 50 см.

Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина заложения фундамента должна равняться глубине промерзания с допуском замены его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием.

Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина заложения такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.

Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за его длительного увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, следует заблаговременно сделать вертикальную планировку участка и придать площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.

В каждом конкретном случае можно применить различные фундаменты под наружные стены.

По конструкции различают ленточные и столбчатые фундаменты. Столбчатый применяют при строительстве легких построек – деревянных или каркасных.

Ленточный фундамент используют при возведении зданий с подвалами и массивными кирпичными или бетонными стенами. Этот вид фундамента является самым распространенным и надежным. При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента.

Материалом для фундамента могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.

Сборный ленточный фундамент монтируется из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см (рис. 12).

Рис. 12. Общий вид сборного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – фундаментные блоки; 4 – плита фундамента

При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивается железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равняется 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводится с помощью автомобильного крана.

Если для устройства ленточного фундамента используется бутобетон, то на опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой и кладутся бутовые камни. Наращивание слоя ведется до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 13).